Como devoto del género de perfumes de Incienso, lamento decir que mis ojos a menudo se nublan cuando leo que un perfume tiene incienso en el nombre. Claro que aún lo amo, pero hay tantos y muchos que realmente no aportan nada nuevo. Ya sea 'precioso' o 'noble' o lo que sea... y en este caso, Místico. Lo que diré es que el incienso MoV Místico no se anda con tonterías en lo más mínimo. Se presenta bien en lo que respecta al incienso, cubriendo las facetas de toffee de la mirra y los aspectos genuinamente más oscuros que se encuentran en el Incienso, que generalmente me parece un olor bastante brillante, aunque un poco eclesiástico y extraño. El olíbano y el incienso provienen de tantas orígenes diferentes que los materiales pueden ser bastante distintos. De hecho, prefiero las cosas más baratas, para ser honesto, y esto tiene esa aspereza e impureza, pero incrustada en el corazón de una composición bastante elegante y bien pensada. Por bueno que sea, en realidad creo que me fatigaría un poco usarlo. Solo lo probé en mi brazo, pero era bastante embriagador, tengo una muestra y actualizaré esta reseña cuando lo use adecuadamente. MI es principalmente un incienso seco, especiado y amaderado, lo cual es tanto esperado como al mismo tiempo tiene más impacto de lo que podrías pensar. Siento el conflicto y la contradicción de mi opinión y estoy tratando desesperadamente de ser útil. Diría que los fanáticos del incienso definitivamente no se sentirán decepcionados. Actualización 14/02/24 A menudo digo que actualizaré cuando lo use 'correctamente', pero rara vez lo hago si algo no me llama lo suficiente como para molestarme en revisitarlo. Bueno, esto sí lo hizo y puedo decir honestamente que más allá de las primeras impresiones y la inclinación al olíbano de este perfume, no es algo por lo que pagaría mucho dinero, creo que hay mejores perfumes resinosos por ahí, que probablemente estén en un frasco mucho menos atractivo y ahí es donde esta marca tiene a los coleccionistas atrapados (o lo que sea que tengas) porque no importa cuán mediocre o clonada sea la marca MoV, no creo que esté solo en buscar uno que pueda justificar comprar, simplemente para poseer uno de esos hermosos y preciosos recipientes. En el lado positivo, respecto a la fragancia, peculiarmente creo que el elemento gourmand, una especie de acorde de caramelo (en realidad más como fudge para mí) funciona bien con la luz y la sombra del elemi/olíbano, lo que sea que esté formando este acorde de 'incienso'.

Es uno de los mejores perfumes que he probado. Ciertamente uno de los chypre más ajustados que he probado. Es épico, pero no de una manera enorme. No es un chypre llamativo, es solo una pieza muy bien construida. Sin embargo, no se queda atrás, no olvidarás que lo llevas puesto. Guy Robert es un maestro. Hace tanto tiempo que probé Rochas Femme (un querido amigo coleccionista de perfumes) que realmente no recuerdo cómo era, ni tampoco era un gran fan del género por aquel entonces. Sin embargo este Dior me hace querer buscar Rochas Femme. Reducir las fragancias a tropos masculinos y femeninos es algo que evito, pero para mí el musgo de roble junto con el polvo almizclado sin azúcar de esta fragancia la hacen espectacularmente masculina y ponible. Yo instaría a cualquier hombre que le gusta su clásico, 70 y 80 cosas de los hombres a probar este perfume, porque usted sería gratamente sorprendido. Tengo un mini de principios de los 80 y es fantástico. Un poco animal, almizclado, la apertura da paso a una sugerencia de polvo de aldehído de melocotón, lleno de musgo de roble, talco de clavel ligeramente especiado, escaramujos, maderas equilibradas y un montón de pequeños matices añadidos a medida que se seca. Es espectacular pero no elegante, es práctico, se puede llevar con regularidad y se siente... bueno... real. Necesito una botella vieja de esto.

Los primeros segundos son preciosos, pero puedes sentir cómo ganas 20 libras y desarrollas diabetes tipo 2 con la primera olfateada. Este es un aroma de vainilla indulgente, gourmand, bien equilibrado y no demasiado 'denso' o pesado; sin embargo, sigue siendo absolutamente empalagoso y no tiene suficiente interés para que me atraiga. Me molestaría después de minutos, incluso segundos. Eso es lo que pasó.

Así que... Esta es una fragancia que he querido probar desde hace años por varias razones. 1) Me encantaría tener CUALQUIER cosa de esta casa, ya que los frascos son preciosos. 2) Me ENCANTA el azafrán. 3) Parece que tienen un pedigrí respetuoso y de nicho. Tal vez no sea la palabra adecuada, pero por lo que veo, se percibe respetabilidad. 4) He visto éste en particular a precios muy razonables en tiendas de descuento en línea. En primer lugar, no dejes que las comparaciones con Tuscan Leather te desanimen, no sólo por el hecho de que TL es una fragancia decente y popular y que puede resultarte totalmente atractiva, sino porque no es una copia. Para empezar, parece un "TL lite", pero en mi opinión no tiene ni de lejos la nota de "frambuesa" o de WTF'ness que arruga la nariz y que la gente suele describir. En general es más seco, más fino, más amaderado y, a medida que se seca, se vuelve más prominente (de forma sutil) con el azafrán. Me gusta cómo evoluciona, pero es probable que siempre viva a la sombra del extremo más pomposo de este tipo o subgénero de fragancias. En realidad, creo que sería menos intenso o potencialmente molesto que TL, pero eso también significa que no es tan rico, o una gran pieza de la declaración y no tan fuerte o de larga duración tampoco. En mi opinión es una compensación, si quieres hacer una comparación directa, lo cual sería obvio (y es lo único que he hecho hasta ahora en esta reseña), pero abstente si puedes y acéptalo como la fragancia que es. Me ha gustado.

¡Lo tengo! Me encanta un Serge Lutens, pero ¿una edición limitada de Serge Lutens? Aún más. He estado pensando en añadir un perfume de flor de azahar a mi colección durante mucho tiempo. Me encanta el olor del absoluto de flor de naranja que tengo, pero ni siquiera los mejores perfumes naturales pueden capturarlo en un formato práctico de perfume. Este Serge Lutens se acerca bastante, pero aún retiene la excesiva cera y limpieza de lo que sé que es un acorde creado con químicos de aroma de OB. De hecho, creo que el mejor acorde que he hecho es uno de flor de azahar, no es genial, pero está bien. Lo curioso de esto es que la flor de azahar se convierte en un olor a comino, sucio y sudoroso durante aproximadamente una hora después de la aplicación, y combinado con la dulzura de la flor blanca me recordó a los viejos asientos de taxi, al árbol mágico y a un ligero olor a BO... no suena genial, ¿verdad? Sin embargo, lo es. Es de alguna manera más limpio y acogedor, invitándote como un sudor 'ganado' y limpio. De todos modos, esto se va y se convierte en una flor de azahar implacable, cremosa, cerosa y grasosa, que aplicada delicadamente es un sueño absoluto. Me gusta el diseño de Zellige, soy tan filisteo que ni siquiera sabía lo que era, bueno, sabía lo que era, no cómo se llamaba. De todos modos, una brillante adición a la colección. Estoy feliz.

Bueno, esta es una de esas experiencias olfativas que en retrospectiva tiene sentido, no es que no lo hizo en el momento, pero viendo que el perfumista es, comparaciones que tiene sentido completo ahora. Cuando quise oler Linari por primera vez, los otros frascos me parecieron intimidantes e ilegibles, con todos esos dibujos y demás, así que me decidí por Notte Bianca porque era el único que podía leer con claridad, sin entrecerrar los ojos ni poner mala cara. Esto fue en un viaje reciente a Amsterdam y oler esto, entre otras cosas, no pensé que sería muy memorable, pero se ha mantenido en mis bancos de datos olfativos. Me gustaron los cítricos y especias brillantes y modernos de la apertura y la desnudez y crudeza de su corazón químico aromático, dando esa sensación de cachemira y vetiver. Ahora que sé que es una composición de Mark Buxton pienso... "¡Claro que lo es!" y por mucho que me gusten cosas como Bal d'Afrique, simplemente no me entusiasman y habiéndola probado en mi muñeca sólo una vez no pude comprometerme con ella. Además, curiosamente, en el mismo viaje a Amsterdam me llevé Vetiver Tonka de la línea Hermesence, que tiene la mayoría de los votos que dicen "este perfume me recuerda a los votos". Espeluznante. ¿Quizás tenía intención de comprarlo y no lo hice? Me pareció que la apertura de Notte Bianca tenía más chispa y un poco menos de calidez fougère, pero seguro que comparten el mismo corazón amaderado y de cachemira.

Aún más opulencia, modernidad y extrañeza de este perfumista. Golden Seranade está algo en la línea de los lanzamientos recientemente notables de Rasquinet, como The Moon o ese para Histoires (olvidé el nombre) y otro cuyo nombre también he olvidado... (no me va muy bien, ¿verdad? En fin... Tienen este azafrán inusual y plástico, con vibraciones ahumadas, alcohólicas y de oud al mismo tiempo. Aromas complejos, resinosos y amaderados. Este es un poco más accesible, sin embargo, y mucho más en el lado cálidamente especiado y alcohólico de la calle. Pensé que era muy agradable y definitivamente evocador de ese tipo de Glenn Miller, ahumado, romántico, de principios del siglo XX por alguna razón. Realmente lo disfruté.

Esto me encantó desde el principio y eso fue lo que me hizo comprar un pequeño spray de viaje, pero lo encuentro fascinante desde un punto de vista técnico. La nota de jazmín (incluso el acorde) es muy interesante en el sentido de que claramente está emulando la naturaleza, pero al haber trabajado con químicos de aroma de jazmín (de los cuales hay muchos), puedo percibir un poco el génesis de esta nota de jazmín. Para empezar, me parece menos un jazmín sambac, y aunque tiene trazas de indol, que lo hacen oler natural, no es un golpe completo de jazmín animal. Esto tiene ese... interior de un plátano, fruta exótica tropical, funk y un toque de ylang. Se siente como un acorde de flores blancas con aspectos de tuberosa también, y es un ejercicio interesante para alguien como yo que está construyendo recreaciones de florales como este, ver cómo lo hacen los maestros perfumistas como Nagel. No solo eso, sino cómo está cuidadosamente y hábilmente mezclado con una base amaderada, que tiene la cremosidad complementaria para acentuar las flores. La entrega... bueno, es principalmente una fragancia de jazmín, para ser honesto, y dura bien y se abre llenando el espacio, pero se suaviza bien. Me gusta, pero no es el jazmín celestial más elevador que he probado en mi vida.

SirCharles hace una excelente comparación a continuación con Oud y Bergamota de Jo Malone, una fragancia muy original que para mí huele a madera oscura, empapada y moderna, algo sintética pero también con algunas de las cualidades que se obtienen del oud de ciertos orígenes. Luego está la bergamota, que no huele a bergamota, pero tampoco huele lo suficiente a ningún otro cítrico como para no serlo. Pero basta de eso, porque aunque definitivamente entiendo la asociación, la entrega es tan diferente como uno podría imaginar. Tiene una sutileza, y un tema en general más amaderado con una ligera especia etérea. Notas de salida ligeras, pero suficientes para captar mi interés cuando lo rocié en una boutique de Hermes y un corazón suave. Mi descripción no le hace justicia, Agar Ebene es muy bueno. Me vi obligado a comprar un mini spray de viaje.

Realmente me cuesta transmitir cuánto amo esta fragancia. Es pura magia, es perfumería ejemplar, bla, bla, toda esa palabrería. Sin embargo, en realidad cuesta una fortuna absoluta y plantea la pregunta de si algún perfume vale la pena gastar este tipo de dinero. ¿En un momento de debilidad/estupidez...? Sí, podría ser convencido. Obviamente no estoy diciendo que seas estúpido si compras esto, porque todos tenemos nuestros presupuestos y si eres un gran jugador, entonces no puedes conseguir algo mucho mejor que esto, realmente. Quiero decir, hay muchos perfumes más caros que este y si tuviera el dinero, quizás los compraría todos, pero tal vez también conduciría un Ferrari y nunca usaría el mismo par de calzoncillos dos veces...? Así que hay eso. La forma en que se comporta en la piel también es asombrosa. Quiero decir, inicialmente dije que 'llenaba una habitación' y que era de larga duración en la tira y 'brutalmente fuerte', 'solo se necesita un spray', etc... pero hay una pista en la expresión ahí 'brutal' y eso no sugiere necesariamente un gran perfume, ciertamente no es lo que busco de todos modos. Sin embargo, Fall into Stars solo parece ser así momentáneamente antes de asentarse en una de las experiencias más gratificantes que solo ofrecen los mejores perfumes de mi guardarropa. Me gustaría decir que esto es solo para ocasiones especiales, pero en realidad podría usarlo con frecuencia y para cualquier propósito y nunca cansarme de sus temas. No lo supe de inmediato (como dije, pensé que sería demasiado fuerte) pero usarlo hoy ha cimentado los sentimientos positivos que tuve desde el primer olfateo. Ese primer olfateo está cargado de oud, quiero decir, característico, animal, queso suave, madera envejecida, frutas, licor oscuro, es una maravilla y simplemente se desarrolla y se desarrolla. Crucialmente, lo que Laudamiel ha hecho aquí es crear una composición que parece moderna pero que tiene el corazón de un attar de oud oriental, claramente al frente y al centro. Tiene una profundidad de miel que sigue dando. Luego brilla en una hermosa faceta de cuero, mejorando la piel, con una gran cantidad de dulzura pero nunca empalagosa y sin picos de pimienta rosa ni nada por el estilo, de hecho. El cuero ni siquiera muerde, ni es cliché suave, no puedes (al menos yo no puedo) oler ningún material en particular, es una gran masa redondeada de algo que brilla como un ópalo de corte fino o las estrellas en las que el título te hace caer. Simplemente parece que podría ser una obra maestra. Totalmente impresionado por ello... Y siendo el cantankeroso misántropo que soy, realmente no quería que me gustara. Quiero decir, el frasco se veía promedio (en persona son realmente encantadores) la marca salió de la nada (¿no lo hacen todas?) lo que quiero decir es que no hay la historia de herencia de un Nicholai, por ejemplo. Además, recuerdo haber pensado 'ella es bonita' al ver a una dama en las fotos del laboratorio Strangelovenyc sin darme cuenta de que era Helena Christensen (!) quien es la directora creativa. No es que tenga relevancia, pero supongo que es un dato interesante. También el aspecto de sostenibilidad y la elección del oud como enfoque puede parecer un poco pasado de moda ahora, pero habiendo olfateado rápidamente los otros, puedo decir que la calidad y la maravilla se mantienen a lo largo de la línea. La elección de Givaudan y específicamente del perfumista Cool y renegado Christophe Laudamiel fue sabia, ya que parece estar sacando la magia del oud y de los otros materiales finos que han elegido trabajar. De hecho, me siento superior al usarlo, no en un sentido de ego o presumiendo sobre botellas opulentas y caras ni nada. Siento genuinamente lástima por los demás que no (y realmente no pueden) oler mejor que yo hoy. (vaya, eso suena condescendiente y competitivamente innecesario... jaja) Así es como me siento, como si la grandeza emanara de mi persona. No es justo. Es como llevar un AK47 a una pelea de puños. Si llego a tener algo de dinero, podría comprar la botellita pequeña porque Fall into Stars es demasiado bueno para no hacerlo. Creo que a los amantes del oud les gustará su autenticidad, pero no lo veo como un favorito del grupo de attar. Esto es más sobre la composición y, como tal, tendrá un amplio atractivo. Es hipnotizante, estoy bien y verdaderamente bajo su hechizo. ps: Oh.... Bendiga a la encantadora Tanja y Phine de Perfume Lounge en Ámsterdam por darme una preciosa muestra de esta cosa.