Este perfume se adapta perfectamente a mis gustos actuales, recordándome un montón de cosas suaves, gentiles y almizcladas. Me encanta la construcción, la gran simplicidad de la fórmula de Celine Ellena y nada oculto en los acordes, hablando de la naturaleza de esto. Me sorprendió lo poco que hay de Ambrettolide aquí, pero no estoy sugiriendo que esto huela a algo en particular porque no lo hace. Superfusion es un nombre muy apropiado para él, pero si te gusta el Galaxolide o el malvavisco almizclado, almizcles suaves y limpios, básicamente disfrutarás de esto, pero aún así se te mostrará algo de originalidad con este perfume. Una pequeña crítica es que tiende a fatigarse y se vuelve un poco, como pan y trigo en mi piel cuando se seca hasta la base IES después de que la dulzura de los almizcles ha disminuido un poco. Aún así, es increíble.

Tendré que probar esto de nuevo porque mis notas dicen 'verde' clorofila pero no albahaca, crucialmente. Lo describí como un bergamota verde herbal cuando se compara aquí con Tacid, una fragancia que sentí que tenía una nota de albahaca bastante prominente. En fin... no hay premios por adivinar que hay Cis-3-Hexanol aquí, dándole una vibra brillante, fresca y herbácea, pero perfectamente equilibrada para no ser intrusiva. Me gustó, pero no es algo de lo que se deba alardear.

oooh... Esto es duro. 70% ISO E SUPER (no es que sea algo malo) aquí con PEA en la apertura, oscilando entre la anonimidad anosmica y una agudeza astringente similar a laca para el cabello o un insecticida particularmente potente. Verdaderamente no es agradable y no me opongo a estas cosas en absoluto, pero en esta combinación particular, es bastante horrible. Luego, cuando se asienta, se vuelve mejor, pero es esencialmente ese minimalismo de piel 'casi inexistente', que tiene las facetas secas y algo atractivas del IES, quizás el cashmeran lo hace más amaderado y sedoso? También tiene una vaga nota de papel y un toque de curry. Razonablemente disfrutable después de la fase inicial.

Tan cínica como es la reseña de abajo... Tiene un punto. Tan cínica como es la reseña de abajo de esa... También tienen un punto. Una defensa marginal de esta marca, nos están diciendo y vendiendo abiertamente un concepto. Uno fuerte, creo, que pone el foco en las prácticas de perfumería de una manera muy consciente y posmoderna. El arte pop, los colores primarios y el empaque elegante, Flacons, etc... reflejan esto. Y no son exorbitantemente caros (¿verdad?). Sin embargo, entiendo el escepticismo y me imagino que pronto terminarán en TK MAXX. Especialmente en lo que respecta al contenido de oud de este en particular. Las cosas que salvan son que no tiene 'Oud' en el nombre y está utilizando un material de Oud indio legítimo (aunque en una cantidad mínima), además, esta fragancia realmente no es intencionalmente un oud, pero obviamente el perfumista sintió que aportaba algo a la fórmula. (Estoy intentando entender, porque no lo sé). De todos modos, lo otro que es bueno sobre Sexcrush es que es un perfume agradable, que da un efecto muy bálsamo y resinoso de ámbar, encerrado en una nota vagamente medicinal de 'vendaje', un poco como la mirra supongo, y el acorde de rosa obligatorio. (¿Podría ser el oud?) se siente un poco empolvado, al secarse la rosa se mantiene brillante pero se siente mucho más sobre tonos bajos que sobre la ligereza de las notas altas o la dominancia del corazón. Diría que es un ámbar moderno. Me gustó.

Fórmula intrigante, Carlin escondiendo todas las cosas jugosas dentro de los acordes, pero me pareció bastante directa. La base de cuero prominente y el iris asomando, me encanta el olor, pero no es muy original. Necesito olerlo de nuevo para ser honesto, pero me gustó mucho. ¿Algo notable sobre la fórmula? 1% de Fleur d'oranger que conozco por usar el absoluto caro, se puede enmascarar con bastante facilidad. No recuerdo haberlo olfateado en esto, así que sí... ¿tendré que revisitarlo? 1/3 de la fórmula es hedione, lo cual no es raro, pero probablemente es lo que está apoyando esos notas de iris (y apenas detectable flor de azahar) para que salgan a la luz.

Esperaba que me gustara tanto como no lo hice, no por el elemento de jengibre, sino por el hecho de que no es tan fácil de llevar. Gingerlise tampoco lo logra realmente. Creo que estaba imaginando una especie de jengibre cristalizado en esto, aunque no estoy seguro de que realmente lo estuviera oliendo. Sin embargo, da esa impresión. Le daré una nota de jengibre 'ligera' y transparente, pero no es ahí donde está la diversión. Gingerlise tiene una gloriosa apertura cítrica que tiene toda la frescura de la hierba de limón sin ninguna de la parte horrible, es tan fácil de sobredimensionar en un acorde cítrico, pero tan beneficioso para su poder de duración y redondez general, cuando lo haces bien. Para mí, tenía un dominio de lima, no el bergamota verde o el cítrico típico; esto tiene el impacto y la originalidad que busco en una fragancia fresca. Sin embargo, es de corta duración, sentándose sobre una base almizclada ligera y solo duró un par de horas. Una pena porque esto fue una sorpresa agradable para mí.

Un trozo de ámbar repetidamente sumergido en el mar muerto y secado, cubriéndolo de sal cristalina. Esta es una recreación moderna de ámbar gris, con IES dominante en la apertura, secándose a un acorde de ámbar y cuero que luego se torna un poco agrio y se asemeja a la base de Amberome, que no está aquí pero que en realidad es labdanum real según la fórmula. Es extraño, sin embargo, porque tiene un olor distintivamente gomoso y mineral que asocio con él, un poco raro para mí. Me recordó a 'Slate', un perfume de Bath House en el secado. La salinidad con el ámbar, que es en gran parte moderno y amaderado, es algo interesante supongo. ¿Lo usaría? No. Pero no es ofensivo. ¿Algo interesante que señalar sobre la fórmula suministrada para este? No realmente, aparte de que es considerada como una 'Vainilla Oriental' por su creador (???) un poco raro. 30% Iso E Super, lo cual no es sorprendente ni elegante en comparación con algunos.

¡No! Esto también es horrible. Un neroli ceroso demasiado fuerte enmascara temporalmente el horrible olor a almendra, salado, coco, cremoso y a medicina infantil turbia del original... pero se desvanece después de los primeros 20 minutos. No soy fan.

Una de las experiencias olfativas más extrañas que puedo recordar de tiempos recientes es fantástica y horrible en igual medida. Con mi sombrero sensato puesto, esto es un desorden de oud afrutado, ruidoso y excesivamente duro. La apertura oscila entre frutas exóticas pero completamente antinaturales que pensé que se parecían un poco a bayas rojas, mango e incluso piña en ocasiones. No me sorprende ver todas las frutas listadas y quizás el lichi sea exactamente eso. Esto se yuxtapone con un fuerte olor animal, a queso de oud en las notas de salida, pero es bastante efímero, durando solo unos 20 minutos antes de que se desarrollen acordes de cuero sucio, ahumado y sintético, almizclado y ámbar, que huelen como todas las bases de cuero que se hayan concebido, todo mezclado con una suciedad seca y tenaz de Isobutil Quinolina y azafrán. Sin embargo, a pesar de esta inclinación aparentemente negativa en mi reseña hasta ahora, en realidad creo que Moon es una pieza bastante original e interesante. No es el esfuerzo tímido y poco inspirador que pensé que resultaría ser Rose & Cuir y creo que obtendrás un buen valor por tu dinero o Dirham, ya que sin duda se está dirigiendo al mercado de Oriente Medio. La Luna es tan loca que no podría usarla. Esto es puramente una cuestión de gusto y actualmente estoy en una fase de refinamiento suave, Chanel, y cosas como esta simplemente parecen tener letreros de neón y enormes sirenas de vida de matón sonando. La Luna es el niño prodigio de la escuela de drama que baila y trata furiosamente de robar el protagonismo.

Esto es fantástico. ¿Es mi favorito de la línea de Francesca? Aunque huele increíblemente familiar, ¿quizás soy solo una criatura de hábitos? Es un negocio bastante clásico de chypre/fougère y tiene la apertura de un eau de cologne, con notas agudas pero con grandes materiales. Específicamente, cítricos en la apertura, bergamota verde y herbal que se transforma en musgo de roble y esa raíz de lirio y maderas de vetiver más prominentes. Francesca es una maestra en los acordes que evocan la sensación de cuero y prácticamente cada fragancia tiene una apariencia completamente diferente de cuero. El agua etrusca está más clásicamente en el territorio aromático de VC&A, Aramis, Safari... un tipo de territorio. Sin embargo, es ligera y quizás un poco más rústica y real o simplemente menos refinada que las fragancias de diseñador clásicas de una índole similar. Creo que la frescura en esto realmente lo eleva y ofrece un bienvenido soplo de aire fresco frente a algunas de las creaciones más claustrofóbicas de su repertorio.