La bloguera de perfumes Victoria, de EauMg, describió Musk Therapy como una fragancia que huele a "gente que está buena sin esfuerzo" y, amigos, yo no soy inmune a ese tipo de hipérbole; incluso la superaría. Esta fragancia te hace sentir como si fueras mejor que todo el mundo. Y olerás tan bien que te acompañarán. Tiene una hermosa acidez amarga como las flores de salvia justo fuera de mi casa, que huelen a aldehídos aterciopelados y cáscaras de pomelo chispeantes y una jabonosa magnolia almizclada y sándalo que no es ni demasiado de uno ni de otro, y wow ... esto realmente es un aroma impecable, perfecto para el verano.
Editado para añadir: un amigo acaba de describirlo como "Abercrombie and Witch" y eso es tan perfecto. Musk Therapy tiene una especie de aspecto cítrico-fresco normal que parece algo que hueles todo el tiempo, pero de alguna manera es elevado a un grado casi preternatural, como cítrico fresco por encargo de una hechicera kajillionaire. Me lo pongo porque, por un lado, me hace sentir que me estoy mezclando, pero al mismo tiempo, me estoy asegurando a mí misma, "no, no, tú eres realmente diferente, tú NO ERES COMO OTRAS CHICAS" y entonces es cuando la luna llena asoma por detrás de una nube y entonces salgo como un lobo y le arranco la cabeza de un mordisco a una Karen cuando chirría sobre las buenas vibraciones solamente. No, Karen, vamos a sentarnos con nuestra mierda y hacer un poco de trabajo de sombra, y vamos a oler muy caliente mientras lo hacemos.
En este perfume, capto olores de tres fragancias que detesto absolutamente, lo peor de lo peor: KvD Sinner, Angel de Thierry Mugler y Flowerbomb de V+R, cada una de las cuales contribuye con su propia marca especial de falsedad empalagosa, acechando aquí como problemáticos influenciadores de la lista D. La combinación de heliotropo brillante, lichi confitado y mazapán de vainilla empolvado crea algo tan agresivamente artificial que es como esa marca específica de glamour que grita: "Aprendí sobre el lujo viendo vídeos de unboxing". No está mal hecho, pero es tan deliberadamente insípido y performativamente moderno que te hace preguntarte si te está tomando el pelo. El tipo de perfume que publicaría un vídeo Mukbang de sí mismo comiéndose otras fragancias mejores y luego sollozando ante la cámara en un halo de anillos de luz.
Vainilla polvorienta, sasafrás empolvado y sándalo, licor de amaretto meloso y jazmín almizclado. Recuerdos y más recuerdos. Usé esta fragancia exclusivamente a mediados de los 20. Es un aroma que evoca las malas decisiones y las relaciones viciosas y venenosamente abusivas, pero también las conexiones increíbles y los descubrimientos maravillosos. Para mí, Hypnotic Poison es una fragancia muy propia de un espacio y un momento concretos de mi vida y, aunque no puedo culpar a la fragancia, me alegra dejarla en el pasado.
Escucha. Si te gusta esta botella y que está bien con pagar de más por esencialmente una botella de lujo, que es su prerrogativa. Sin embargo, esto es idéntico al genérico Iso E super, que se puede conseguir en cualquier lugar (está en Amazon) y es IDÉNTICO por una fracción del precio. No malgastes tu dinero en marketing, por favor. No puedo enfatizar lo idéntico que es, genuinamente. Consigue una botella por $30 en lugar de $160 y acompáñala con un buen EDT que quieras que dure más.
Por sí solo, olerá diferente en cada persona, pero por lo general ligeramente almizclado y limpio. En mí, sólo huele como un encantador olor a madera limpia. Es estupendo. Pero no vale 160 dólares.
Absolutamente impresionante si te gusta oler a cerveza de raíz, algo que personalmente adoro. Hay una nota encantadora, sutil, casi de regaliz, que es tan hermosa con la base de vainilla. Me encanta esta versión de la línea poison.
*Cerezas jugosas ensartadas y bañadas en toffee ahumado. El tentempié soñado para acompañar el aromático chocolate caliente mientras se pasea por un mercado navideño vienés. Casetas de madera alegremente decoradas, brillantes bandas de música, luces doradas brillando sobre la nieve... todo presente y correcto.
Huele a estar tomando una taza de té en medio de Sephora rodeado de adolescentes rociando perfumes de diseñador baratos. No, espera, es más como una taza de té a la que alguien le ha echado un chorro de gel de ducha genérico para hombres. Quería probar este perfume desde hace mucho tiempo y hasta ahora estoy completamente decepcionado. Puede que incluso sea un "scrubber", me está empezando a molestar después de 15 minutos.
Bonito, pero notablemente similar a fragancias mucho más baratas de Serge Lutens, como Parole d'Eau. Quiero decir, es diferente, pero no me está ofreciendo nada que parezca valer el precio exorbitante.
Serge Lutens Datura Noir, en lo que a noir se refiere, no es noir en absoluto. Se trata de un hechizo de hada de cristal de leche, lanzado a la delicada luz del amanecer, que pide pálidas flores empapadas en leche a medianoche. Los aromas embriagadores de la madreselva y el heliotropo se combinan con fantasías de vainilla floral mantecosa, un capricho revoloteante de almendra amarga que alimenta los sueños y una ensoñación diáfana de almizcle de coco empolvado. Esta fragancia inspirada en la datura es menos alucinaciones eufóricas inducidas por la flor del diablo mortal y más pudding de flores de luna para pulgares somnolientos.
Scorpio Rising de Eris Perfumes comienza como una pimienta rosa fresca y cítrica con matices rosados, un enigma ingenioso de una especia, más zingy aromático a base de hierbas que el aguijón y la mordedura picante de lo que cabría esperar. Este es uno de los Escorpio más comedidos que he conocido, y aunque no pretendo generalizar puedo decir que en mi experiencia, hay dos tipos de Escorpio: el que es Muy Mucho, no se guardan nada, siempre sabes lo que están pensando y prácticamente se despellejan para ti. Quieren que lo tengas todo de ellos, incluso y especialmente las partes feas y aterradoras. Llevan su lado oscuro en la manga y sus sombras tampoco son muy sutiles. El otro tipo de Escorpio no es exactamente reservado, del tipo silencioso, pero sus sombras son astutas y agudas y puede que no llegues a verlas de inmediato, pero siempre reconoces que están ahí y te sientes inexplicablemente atraído hacia ellas como una polilla a la llama. Aunque estoy absolutamente obsesionado con casi todos los Escorpio, creo que Scorpio Rising de Eris cae más en la última categoría y no lo marcaría automáticamente como un apasionado bombástico, aunque diría que tiene una intensidad tranquila que se acerca sigilosamente. Tras el floral fresco y seco y el discreto afrutado de la apertura, emergen el humo delicado y el cuero suave, el cardamomo floral amaderado y el esquivo almizcle de azúcar quemado de la siempreviva. Este es el Escorpio que sigues por pasillos sombríos en un sueño, siguiendo su rastro persistente de olor, y cuando has llegado al abismo sin salida, el vacío al final del camino, descubres que estaban detrás de ti todo el tiempo. Este es el Escorpio que te toma de la mano cuando te lanzas a la oscuridad de lo desconocido.
August Picnic, 1976 de DSH Perfumes es una efímera salpicadura de alegría de vivir picante, efervescente y sutilmente agridulce limonada de fresa en un día de verano en el que la hierba es cegadoramente verde y lo suficientemente alta como para hacerte cosquillas en las rodillas y el sol cuelga dorado sobre los cedros, sin el más mínimo susurro de invierno en su sombra: el alegre, nostálgico y fugaz perfume de una idílica tarde de junio.
Recientemente he probado varios perfumes de Meo Fusciuni. Hasta ahora, todos son creaciones introspectivas y tranquilas, nada atrevido ni grandilocuente, pero todos son realmente encantadores, y tengo la sensación, por las entrevistas y la forma en que los dependientes de las tiendas y otros perfumistas hablan de él, de que es un tipo reflexivo, elegante y elocuente.
Como me preocupo por estas cosas, me pregunto si se sentiría desanimado (o quizá, con suerte, eufórico) al leer una reseña en la que alguien compara su Spirito con un Drakkar Noir menos sórdido, más delicado y pensativo.
Vale, un poco de contexto. Me encanta Drakkar Noir. Siempre me ha gustado. Mi novio del instituto solía llevarlo, y yo lo encontraba bastante sensiblero. En retrospectiva, me doy cuenta de que quería que fuera una fragancia para mí. Quería oler como un granuja villano apestando a fougère picante, amaderado y almizclado. Y de alguna manera, justo hoy, me doy cuenta de que me he sentido atraído por varias iteraciones de esta combinación de notas a lo largo de mi trayectoria perfumística.
Cuando olí Spirito esta mañana, pensé: "¡Dios! Esto es como Drakkar Noir subiendo de nivel después de 12 vidas, y por fin ha dejado de ser el tío más asqueroso de los bares de tetas. Hace de mediador y lleva un diario, y ahora escucha con atención cuando hablas, y te pregunta si quieres espacio para desahogarte o para encontrar soluciones. Es sensible y consciente de sí mismo. Puede que incluso un poco melancólico y reflexivo.
Al repasar sus distintas composiciones, parece que no tienen mucho en común. Sólo angélica, lavanda, vetiver y cedro. Tal vez la interacción entre las notas crea algún tipo de conexión para mí, no lo sé. Pero me quedo con ella. Spirito es un Drakkar Noir poético y contemplativo cuyo pícaro corazón resulta ser tan frágil y esperanzado, tan soñador como el mío.
Meo Fusciuni, ¡no pretendo ofenderte ni insultarte! Adoro a Drakkar Noir y, por lo que a mí respecta, es legendario. Y Spirito se encargó de ello (o de mi recuerdo de ello) y lo convirtió en algo más suave, más encantador y mejor.
Fiery Pink Pepper de Molton Brown se abre con mucha promesa, una tormenta de polvo picante de cáscara de cítricos secos y la médula, la especia efervescente de jengibre picante, y algunas notas subyacentes de madera de color de rosa picante. Rápidamente se convierte en una colonia amaderada de olor algo predecible que de alguna manera también es acuática, pero ambos aspectos son igualmente deslucidos. Es ese nuevo conocido burbujeante y vivaz que, cuando llegas a conocerlo, te das cuenta de que en realidad no tiene intereses ni pasiones y no tiene mucha vida interior. Divertido durante muy poco tiempo, pero no es nadie con quien vayas a tener nunca una conexión profunda o duradera. Esta fragancia es la esencia de esa persona, la poca esencia que pueda tener, destilada y embotellada.
Compré Shay & Blue Cotton Flower porque pensé que podría ser similar a un aroma que me gusta mucho: Bath and Body Works Clean Cotton Blossom que luego se convirtió en Sea Island Cotton y que ahora es Fresh Cotton, pero ¿quizás ya no esté disponible? Me encantaba la idea de esa fragancia porque siempre me evocaba una especie de sensación de Anne of Green Gables Gunne Sax, como cottagecore antes de que la gente empezara a referirse a ella como cottagecore. Cotton Flower es menos blanquecino y chirriante que cualquiera de las iteraciones de B&BW; no tiene ese aspecto áspero de lirio de los valles como producto de limpieza. Es un poco más amaderado, almizclado y cálido, con un brillo dorado de nectarina, lo que no quiere decir que sea afrutado, pero tiene una versión de atardecer de neón de onda de vapor de YouTube con un brillo más bien melocotón-coral-vermellón-del-olor de algo como una nectarina.
La apertura para mí es una bofetada de goma plasticky, afortunadamente que no dura demasiado tiempo, sólo un par de minutos en mi piel, pero detrás de eso...
Las frescas resinas cítricas con su calidez y especias son casi apetitosas, complementadas por las fragantes y picantes pimientas.
Resinas frescas y jugosas es un nuevo pensamiento para mi lol
El cálido ante y la cremosa vainilla mantienen el fuerte. La vainilla es realista como debe ser. En algún lugar entre dulce y salado.
Una fragancia seductora y sexy.
No encuentro esto similar a Oud Satin Mood en absoluto. OSM es suave, cremoso, mermelada, dulce y vainillado. ¡Tan delicioso! Por otro lado, Perpetual Oud es más seco y más rosado. Es más frío y algo metálico; es un oud más tradicional. Si acaso, lo encuentro similar al Santal Royal de Guerlain, pero con un giro más femenino e incienso.
Es como si hubiera un flanker/híbrido de Shalimar con AMan. No es terrible, pero es completamente superfluo y enormemente inferior a Shalimar, AMen, Tonka Imperial, etc.
autobús, club, otro club, otro club, avión, próximo lugar, sin dormir
En primer lugar, el frasco es precioso, lástima que tenga que esconderlo, pero la luz no es amiga de las fragancias.
Hay una cremosidad reconfortante que se combina con la nitidez de la lima, lo que la hace especial para mí. Y cuando las notas cítricas desaparecen, las especias aparecen en mi piel.
Me parece edificante y calmante y como el tiempo es bastante malo en el Reino Unido en este momento me encuentro cada vez más recurriendo a ella.
Descargo de responsabilidad: Forma parte de la colección City de Le Labo y es más cara que sus fragancias habituales.
Fiel a la ciudad que representa, Gaiac 10 es una encarnación de Tokio: es minimalista pero compleja, le recordará a la naturaleza y, al mismo tiempo, Gaiac 10 es una fragancia muy metropolitana.
Es una fragancia muy sencilla: huele a guayaco y cedro, desde la nota de salida hasta el final. Pero no se deje engañar, a medida que se huele a lo largo del día, la dulzura del almizcle y el incienso complementan las notas amaderadas y hacen que la fragancia sea sencillamente irresistible.
Cualquiera que esté familiarizado con la producción de Cecile en los últimos años sentirá un cálido abrazo de familiaridad en forma de su MASIVO y enérgico acorde de ámbar, una fiesta de opulencia en su estilo. Esto no es diferente: un gigantesco acorde de ámbar-pachulí, montones de incienso, facetas de jengibre masticable y regaliz, casi demasiado para hablar, y obtienes diferentes cosas que aparecen aquí y allá. Digo que el secado es reminiscentemente de tus perfumes favoritos de oud/rosa/pachulí, luego un interminable fondo amaderado, ámbar, almizcle. Es realmente bueno. No es una experiencia asombrosa ni nada por el estilo, pero tengo que decir que Zarokian es una de las mejores perfumistas que trabajan hoy en día, aparentemente ha encontrado un estilo propio. Amouage: Dejen de poner precios a sus perfumes solo para atraer a personas con más dinero que sentido común.
Este es un perfume agradable, pero nada tan asombroso como habría pensado al leer las reseñas entusiastas aquí. No es cuero, es orquídea y sándalo, y por supuesto carece de notas de salida y es totalmente lineal, lo cual supongo que es deliberado. La calidad, el concepto, el empaque y el rendimiento merecen quizás 150 euros MÁXIMO por 100 ml. El precio tal como está es ridículo. Pero entonces, alguien debe estar pagándolo. Si quieres un cuero gamuzado verdaderamente hermoso que cueste mucho menos que esto, prueba Clean Suede, que logra esta idea de manera más exitosa y menos aburrida.
Ahora, a pesar de mis quejas sobre lo beige que ha parecido volverse la marca de Amouage en los últimos años, esta es la joya de la corona de lo que es un trío impresionante de perfumes. Decir que Outlands se sentía como Zarokian haciendo su cosa característica y que Reasons era creativo e interesante, pero no conecté con él, Lustre es magia desde el principio. Para mí, se abre con una rosa/iris empolvado, un rosa pastel escandaloso y esponjoso, pero con mucha sustancia y carácter, el carácter quintessential de Amouage también, porque puedes oler el destello de las resinas que subyacen en este perfume antes de convertirse en un asunto sensual, cálido y amaderado, balsámico. Hay una elegancia en este perfume, acorde a su precio. No, en realidad, olvida eso, alguien me dijo que costaban £750 o algo así? ¡Que se vayan al diablo, Amouage! Donde hay un uso intensivo de resinas para crear perfumes ricos y profundos con un peso estratificado, menos puede ser más, y puede dar lugar a olores difusos, delicados y empolvados que, para mí, es cuando la resina se utiliza realmente para abrir una composición en lugar de pesarlo o, usando un término culinario, 'espesarlo'. Esta aplicación huele a resinas que hacen precisamente esto, como el benjuí, el estirax, el bálsamo de tolú, etc., que tienen facetas dulces y especiadas y muestran la verdadera habilidad del perfumista (o en este caso, los perfumistas) para crear algo tan robusto y, a la vez, frágil. El más embriagador de todos es el labdanum y su uso aquí es prominente, ciertamente en el corazón, con el material Ambrarome realmente saliendo a la luz a medida que se seca. Normalmente no me gusta el Ambrarome, pero realmente puedo olerlo aquí y se detiene antes de esa horrible nota desagradable que obtengo de él, nuevamente otra muestra de que los perfumistas lo están haciendo bien. Adoro esto, realmente es un buen perfume. Mi elección de lo que ya he concedido que es un trío fuerte de la marca. Actualización 19/12/24 Bueno, usar esto fue una experiencia un poco diferente a rociarlo en una tarjeta y en mi brazo. Aún lo amo, pero vale la pena señalar que de inmediato se convirtió en un perfume grande, labdánico, abrazador y pesado en la base, y gran parte del detalle de la nota de salida (ese aspecto empolvado y ligeramente floral) que había sido tan dominante en los primeros 30 minutos a una hora en una tarjeta y inicialmente en mi muñeca, parece ser mucho menos prominente en mi cuello y ropa, etc. ¿Quizás mi percepción cambió después de haberlo olfateado un par de veces? No lo sé, pero sigue siendo un deleite y probablemente sigue ocupando el primer lugar de esta colección, aunque parece más simplista ahora que los otros dos.
Fuerte como el infierno, ten cuidado. La apertura es MUCHO, lo que no quiere decir que sea malo, pero es muy embriagadora y exigente, sin sutileza alguna. Hay jazmín fuerte y un montón de químicos ásperos. Después de 30 minutos, comienza la alegría, ya que las flores y el blob aromático químico se calman y el cacao aparece, junto con la base cremosa. Encantador. Nadie necesita 100 ml de esto. Yo tengo 10 ml y probablemente me durará 20 años. La fase final huele exactamente como Fève Gourmande.
