Me los recomendó mi mujer. A ella le gusta mucho y a mi también. Para mi es una fragancia para todo el año pero ella no me permite usarla en Verano 😅.
El ambicioso y posiblemente desquiciado objetivo de esta fragancia es evocar las calles de París durante la Revolución Francesa: humo, pólvora, casas en llamas, caballos enloquecidos y jinetes desesperados, el cuero de botas y sillas de montar, aceite para mosquetes y sables, y toques de incienso de iglesias que ofrecen refugio y prometen paz tras el terror. Es mucho drama para un perfume, y realmente se siente tórrido, rebelde e intransigente, pero con un trasfondo de misterio y lujo. Hay una explosión abrumadora de humo seco y leñoso en la parte superior que es un poco acre, pero también resinoso, cálido, dulce y casi sabroso, podría ser pólvora y edificios en llamas, pero tiene un toque de hoguera y barbacoa, tal vez por el elemí aromático, la angélica y el enebro, que se acercan a sugerir carne a la parrilla cuando se combinan con los olores de piedra y carnosos de cuero, alquitrán de abedul y aceite de cade. (Hablando de esto, la pirámide oficial de este perfume parece francamente engañosa: ¿cómo es posible que Lyn Harris esté exprimiendo todo este cuero y humo de las cinco notas enumeradas aquí? Elemi, Angélica, Papiro, Enebro y Madera de Cedro). Además, una vez que la bruma cenicienta empieza a despejarse, la dulzura cálida y limpia de un refinado incienso litúrgico empieza a emerger (juraría que es olíbano) y el aroma a cuero empieza a parecerse más a las encuadernaciones de libros antiguos o a la tapicería de muebles de caoba pulida. La nota de papiro empieza a sugerir la dulzura ligeramente rancia y tabaquera de las páginas envejecidas. De repente, te das cuenta de que estás viendo la batalla callejera a distancia, desde detrás de los muros protectores de una elegante biblioteca monástica. En este punto, Revolution empieza a parecerse bastante a otra fragancia de Trudon, Mortel de Yann Vasnier, que es un incienso de iglesia católica delicioso pero mucho más directo. Mi opinión sobre Revolution está bastante dividida. Por un lado, la apertura me parece excesiva: no me apetece un ahumado tan intenso, aunque la experiencia me resulte embriagadora. Es un buen perfume para aplicarlo 30 minutos antes de salir, pero incluso en la fase de secado, más tranquila, persiste un toque de la agitación del carbón de ceniza. Mortel está cerca de ofrecerte sólo la fase de secado de Revolution, pero carece de la mezcla de amenaza y emoción de la combustión y la sugerencia de cuero y papel de los libros. Ambas son muy buenas, y Revolution es una fragancia realmente impresionante, aunque no estoy seguro de poder usarla a menudo.
Recibí una muestra de 3 ml y se la di a mi hijo. Es utilizable con una longevidad decente. Es como un primo de algo como Chanel Platinum Egoiste. Un perfil de fragancia limpio y fresco, con puntos extra de mi parte por no ser dulce ni vainillado, pero no vale la pena comprar una botella completa. Creo que Canyon es lo mejor que he olfateado de B&BW. Ojalá trajeran de vuelta los perfumes de Gardenia y Sweet Pea para mujeres. Esos eran increíblemente CELESTIALES.
Es una gran fragancia, pero en 2024, hay al menos dos imitaciones (Le Bonbon & Ambery Saffron) que son 99% iguales, así que no pagaría el precio completo de la botella. Me encanta mi pequeño spray de viaje, pero no voy a ir más allá de eso.
Vivo en Brasil y tengo que pagar una locura por cosas de nicho -casi 200 dólares por Montale y 350 o más por Penhaligon's. Así que esta Navidad viajo a México, a casa de mi madre. Pedí cosas de Jomashop para que me las entregaran allí. Pedí Xerjoff Alexandria II Anniversary, Silver Oud, e Interlude de Amouage. Como no puedo esperar a olerlos, acabo de comprar este. Ethnic Oud debe ser un dupe para Interlude Man, así que ahora estoy oliendo Ethnic Oud, y es realmente bueno. Mágico. Así que estoy feliz porque supongo que Interlude va a ser aún más increíble. Si quiero oler a African Leather de Memo un domingo por la mañana, me pongo Afro Leather de Maison Alhambra y guardo mi Memo original. Si quiero oler a Toscano Leather mientras llevo pantalones cortos y una camiseta para llevar a mis hijos al colegio, me pongo Toscano Leather de Maison Alhambra y guardo el auténtico para salir por la noche. A veces compro un imitador árabe bien valorado para ver si me gusta el original. No me gusta gastar dinero en decantadores porque, como ya he dicho, aquí en Brasil los precios son una tontería, y puedo comprar un Maison Alhambra por el precio de un par de decantadores de nicho... ¡Ethnic Oud es BUENO! ¡Aprobado!
Hay perfumes que son DEMASIADO duraderos y este entra en esa categoría. Cuando lo olí por primera vez, me molestó profundamente lo mucho que duraba, me disgustaba. Volví a él casi un año después y me di cuenta de que me gusta- pero sólo rociado en un lugar alejado de mi nariz y 1 pulverización pequeña.
No creo que haya otro perfume en el mercado que huela ni remotamente parecido a éste. Es un exquisito aroma a jazmín con un toque de arroz, seguido de un fondo floral confitado. Es caro pero merece la pena por el precio.
Huele bien en otros, no en mí. Tampoco me gusta la nota de azafrán. Metálico, medicinal, y casi huele a sangre. Me siento como dentro de una habitación estéril de un hospital. Me imagino a alguien con bata de laboratorio llevando esto.
Absolutamente la mejor fragancia masculina de diseño. Una auténtica obra maestra.
Si lo que buscas es una fragancia ahumada que huela como el humo que se ha disipado después de que un mago supermago arrojara una resina mística al fuego para conjurar a un antiguo señor dragón o algo así, pero el dragón se ha ido volando y el mago se ha acostado y el fuego se ha consumido, de modo que sólo quedan las brasas humeantes y el humo resinoso, profundamente perfumado, se ha filtrado en todas las viejas vigas de madera de la habitación de la torre más alta, donde está guardada toda la mierda mágica.... La Montaña Sagrada puede ser tu perfume.
Publicado en 2010
Clasificada como Cyhpre Fruity
Las narices detrás de la fragancia fue una colaboración entre padre e hijo Oliver y Erwin Creed, 6ª y 7ª Generación Creed respectivamente.
Aventus se creó para celebrar la fuerza, la visión y el éxito, inspirado en la dramática vida de guerra, paz y romance vivida por el emperador Napoleón.
Notas de salida: grosella negra, bergamota, manzana y piña. Notas de corazón: Rosa, abedul seco, jazmín marroquí y pachulí. Notas de Fondo: musgo de roble, almizcle, ámbar gris y vainilla
Se abre muy ahumado y amaderado, muy potente y masculino, tras lo cual se perciben sutiles frutas como la piña, la grosella negra y la manzana verde. Durante las dos primeras horas, el aroma tiene un toque ácido, que puede deberse a la manzana. A medida que el aroma se desarrolla, se vuelve más dulce y las notas afrutadas empiezan a ser más prominentes, con la madera de fondo. En mi piel empieza ahumado y amaderado, pero se vuelve más dulce a medida que se desarrolla el aroma, con la piña más prominente en el final. la vainilla suave ayuda con la dulzura en el final.
No es una fragancia muy compleja, pero es increíblemente agradable. Es, con diferencia, una de las fragancias que mejor huelen, es realmente embriagadora.
Increíblemente versátil, ideal tanto para el día como para la noche (en mi caso, sobre todo para el día), y funciona muy bien en todas las estaciones, aunque es más adecuado para los meses más cálidos. Versátil también en cuanto a ocasiones, se puede utilizar para prácticamente cualquier ocasión, fragancia de navaja suiza, adecuada para el trabajo, una cita, una salida nocturna, formal e informal.
El rendimiento es excepcional para una fragancia de este tipo, para una fragancia de clima cálido, la longevidad de alrededor de 10 horas con una excelente proyección es fantástica, que es una de las razones por las que se puede utilizar durante todo el año, ya que es lo suficientemente fuerte como para cortar el frío.
La gente se fijara en ti con esta fragancia, como he dicho la proyeccion es excelente y tambien lo es el sillage. Me han felicitado en el trabajo, familiares y amigos. Recibí un comentario de que era muy fuerte, alguien a unos metros de mí podía olerlo. Otra persona del trabajo comentó que su antiguo jefe solía llevarlo y, en sus palabras, "se ahogaba en él". He recibido muchos cumplidos sobre este perfume.
Popularidad negativa, lo que lo hace bastante molesto, raramente huelo fragancias cuando estoy fuera pero he olido esto en restaurantes, en el gimnasio y en salas de shisha.
La valoración general es de 5/5.
Clasificado como Oriental Floral
Notas: Pachulí, Vainilla, Rosa y Oud
Aroma dulce y oscuro, a mermelada de rosa. Se abre con una explosión de pachulí y rosa, tiene un aroma muy dulce y brillante, sutil como la pintura. Después de unos minutos, el aroma empieza a ser ligeramente más ahumado y tiene un cálido matiz especiado de una nota de azafrán. El oud añade una base amaderada ahumada, pero es muy sutil y muy secundario. A medida que la fragancia avanza hacia la fase de secado, la vainilla se mezcla muy bien con la rosa, creando un aroma de rosa muy almibarado. El oud está en un segundo plano, pero siempre está ahí, la rosa y la vainilla son realmente el aspecto más destacado de la fragancia. La rosa se enriquece en la fase seca, en comparación con la fase inicial, en la que es muy dulce y brillante. El aroma es aterciopelado.
La longevidad es bestial, pude olerlo a la mañana siguiente en la ducha, después de rociarlo la noche anterior como mi fragancia de la noche. La proyección es excelente durante las primeras dos horas, después de lo cual es normal, todavía tienes una nube de olor agradable a tu alrededor, pero no grita en tu piel, lo que podría no ser una mala cosa, se convierte en un olor de la piel alrededor de la marca de 7 horas.
Es una fragancia brillante para usar de noche durante el otoño y el invierno y en cuanto a ocasiones, la usaría para citas y ocasiones formales.
Valoración general 4/5.
Intentaba con insistencia oler algo en Messe de Minuit que, de todos modos, no reconocería .... No he ido a misa de medianoche en mi vida. Una vez que me di cuenta de ello, pero también de que era capaz de apreciarlo de cualquier manera, pude relacionarlo con algo que conozco bastante bien: su aroma sutilmente agrio y rancio me recordaba a un rincón sombrío de una librería de segunda mano; pilas altísimas de libros carcomidos apilados en estanterías de madera podrida y combada.... un rincón que no ha visto la luz del sol en años, libros que rara vez son tocados por manos humanas, si es que lo son. Todo esto. Ahora es un aroma que tiene sentido para mí.
Publicado en 2004
Clasificado como Chypre
La nariz detrás de esta fragancia es Geza Schoen, que está detrás de muchas fragancias de la casa Ormonde Jayne.
Notas de salida: Bergamota, pimienta rosa, cardamomo, cilantro y bayas de enebro Notas de Corazón: Oud y Cicuta Negra Notas de Fondo: Vetiver, Cedro, Sándalo y Almizcle
Preciosa y fresca apertura cítrica con la bergamota que rápidamente capta tu atención, que rápidamente se vuelve especiada y amaderada, con una notable pimienta rosa y notas de cedro, con un encantador cardamomo de fondo. La calidad de los ingredientes es innegable. Se suaviza en el corazón con algo de cremoso sándalo. En general, es una fragancia amaderada, especiada y seca, pero mantiene un elemento de frescura. Es sin duda una fragancia muy compleja con muchas facetas: especias, frescor y madera.
Me recuerda un poco a Royal Oud de Creed por su naturaleza amaderada especiada, ambas fragancias comparten notas similares. No digo que huelan igual, pero sí que huelen ligeramente parecido y comparten matices similares. Ormonde Man es como una versión veraniega más fresca de Royal Oud.
La proyección es fuerte durante la primera hora, especialmente con la pimienta rosa, después de lo cual la proyección es buena en todo momento. Longevity is excellent good 8 to 10 hours every time.
Es la fragancia masculina perfecta para el trabajo, digna de una firma. Tiene clase, es elegante e increíblemente versátil debido a su agradable naturaleza. También encajaría bien en ambientes formales, el perfume perfecto para una camisa blanca.
En cuanto a las estaciones, también es muy versátil, puedo verlo funcionando durante el día en todas las estaciones, pero es perfecto para la primavera.
La puntuación final es 4.5/5.
La Serie Incienso Avignon de Comme des Garcons es un polvoriento cofre antiguo de palisandro cerrado contra miradas indiscretas hasta el momento en que quiere ser abierto, lleno de velos saturados de incienso amargo y virutas de cedro de coníferas y pergaminos quebradizos garabateados con secretos indecibles y sublimes. Es una fragancia que reconforta en cualquier estación y a la que recurro siempre que necesito inspiración de naturaleza inefable.
Publicado en 1981
Clasificado como Chipre amaderado
La nariz detrás de esta fragancia es, por supuesto, la del legendario perfumista interno de Chanel Jacques Polge, que ha estado detrás de numerosos clásicos de esta casa en las últimas décadas.
Antaeus es el nombre de un antiguo semidiós griego. Fuerte, como un dios, y suave como un hombre, Antaeus pertenece a esos perfumes de individualidad expresada y carácter fuerte que enfatizan la masculinidad, lo que era tendencia en los años ochenta.
Notas de salida: limón, lima, cilantro, mirto, salvia sclarea y bergamota Notas de Corazón: tomillo, albahaca, rosa y jazmín Notas de Fondo: pachulí, castóreo, ládano y musgo de roble
La apertura para mí es edificante, es muy brillante, una salpicadura de brillo si se quiere, y también limpia, pero no limpia de una manera jabonosa o cítrica. Esta luminosidad y limpieza sólo duran unos segundos, después de los cuales el aroma empieza a ser más pesado y atrevido, te introduce en el ambiente animal tan famoso en esta fragancia con un cuero ahumado y castóreo, que es una nota animal derivada de un castor. La nota de castoruem, es de naturaleza animal, pero no es excesivamente funky en absoluto, no es de olor fecal o picante, no creo que esto sea como la nota de civeta en Kouros, aunque ambas fragancias están en el mismo parque de pelota, de los olores de la vieja escuela de potencia, la nota castoruem para mí es una nota animal mucho más ligera, aunque sigue siendo audaz. He olido castóreo en diferentes fragancias, como Interlude Man o Beaver de Zoologist, y todas son ligeramente diferentes en cada fragancia, pero la nota añade un aspecto animal muy atrevido a cada una de las fragancias. Ahora bien, junto a las fuertes y atrevidas notas animales del cuero y el castóreo se encuentran en un segundo plano la nota del jazmín y una rosa muy sutil. Es la combinación de las potentes y bestiales notas animales con las suaves y elegantes notas florales del jazmín y la rosa lo que convierte a esta fragancia en una obra maestra, absolutamente divina. Como su nombre indica, es fuerte y suave al mismo tiempo.
Salió a la venta en 1981, pero aún hoy huele a algo único, no huele a pasado de moda ni a viejo. Si se lanzara hoy, seguiría considerándose una obra maestra. Un clásico atemporal. Tiene un aire de la vieja escuela, debido al tipo de fragancias potentes que se lanzaban en aquella época, pero no resulta anticuada en absoluto.
El rendimiento en mi piel fue moderado por desgracia, no tan bestial como mucha gente ha hablado de este aroma, lo que me hace preguntarme si esto ha sido reformulado o si puede ser sólo mi piel. La proyección fue moderada, con una duración de unas 8 horas.
En términos de estaciones, sería perfecto para otoño e invierno, y sobre todo un aroma nocturno para ocasiones formales. En cuanto a las estaciones, es perfecta para el otoño y el invierno, y sobre todo para la noche, en ocasiones formales.
En general un 5/5 perfecto. Es única y fantástica, una mezcla asombrosa de bestialidad y elegancia, posiblemente la mejor fragancia masculina de Chanel.
Publicado en 2008
Clasificado como picante oriental
Notas de salida: Bergamota y lima Notas de Corazón: Rosa, Angélica, Azahar, Gálbano, Nuez Moscada, Jengibre y Azafrán Notas de Fondo: Pino, Sándalo, Incienso, Vainilla y Almizcle
Abre con mucho brillo y llamativo, mucha bergamota y lima, hay un toque de dulzura floral en el fondo, pero la lima y la bergamota en muy pronunciadas. Después de unos 15 minutos, la bergamota empieza a atenuarse y la rosa se intensifica, es una rosa floral muy brillante, la combinación de lima y rosa resulta muy jabonosa, muy limpia y fresca, pero tiene más de jabonosa. En el corazón de la fragancia, se percibe un sutil incienso ahumado que ayuda a calmar la fragancia jabonosa, aunque la rosa y la lima siguen dominando sobre el incienso. A medida que la fragancia se desarrolla hacia el final, la rosa floral se convierte en la nota destacada, es rica y lujosa, a veces huele como una mezcla de agua de rosas muy cara y rica. Huele como si estuvieras en una bañera caliente llena de pétalos de rosa.
Me parece un aroma increíblemente agradable, muy sexy, romántico, rico y real. Un aroma a rosas muy lujoso. Sin embargo, a veces me ha parecido bastante atrevido y puede resultar ligeramente femenino. Supongo que es una fragancia que elijo llevar cuando me siento aventurera y atrevida, cuando me siento segura de mí misma y quiero transmitir cierta aura.
En términos de rendimiento fue brillante, tanto la longevidad como la proyección fueron excelentes, duró unas 10 horas y se proyectó durante todo el tiempo, siendo notable con una gran nube de olor.
En términos de temporada, se puede usar tanto de día como de noche, pero mejor para la noche durante el otoño, invierno y primavera. Posiblemente demasiado empalagoso para los veranos muy calurosos. En cuanto a las ocasiones, funcionaría muy bien como formal, noche de fiesta y, posiblemente, una fecha, aunque tendrá que ser muy seguro de sí mismo para llevarlo a cabo, pero si se puede trabajar muy bien, ya que tiene una calidad muy sexy a la misma.
Calificación general será un 4/5.
Esta es probablemente mi fragancia favorita en el mundo - es austera y meditativa y me recuerda a una oración oscura en un templo fresco y sombrío del bosque.
Publicado en 2009
Clasificada como Oriental Woody
La nariz detrás de esta composición es Randa Hammami, cuyo currículum también contiene varias fragancias de la casa Guerlain.
En cuanto a Epic Man, esta fragancia se inspira en la Ruta de la Seda, especialmente en la ruta de China a Arabia. La Ruta de la Seda era una antigua ruta comercial en la que se intercambiaban mercancías entre varios países y culturas, como oro, perlas, té, seda, jade, especias e incienso, y el objetivo de esta fragancia era evocar todo esto junto con el ADN característico de Amouage. Como aficionada a la historia y a las fragancias, esta fragancia me intrigó mucho.
Notas de salida: Pimienta rosa, cardamomo, azafrán, nuez moscada, alcaravea, mirto, macis y olíbano. Notas de corazón: Geranio y Mirra Notas de Fondo: Oud, Pachulí, Incienso, Cuero, Sándalo, Styrax, Cedro, Almizcle y Castóreo.
¿A qué huele esta fragancia? Se trata de una fragancia muy regia y lujosa, es rica e increíblemente profunda, huele a clase alta, como un aroma que se esperaría de la antigua realeza en el mundo oriental, ya sea de China, India o Arabia para llevar, mientras que el uso de túnicas de seda, con joyas de oro, esto es lo que el aroma invoca. Esta fragancia, como muchas otras de Amouage, como Interlude y Jubilation, es muy compleja y tiene muchas capas.
En general, lo que se obtiene de Epic man son algunas especias, diferentes variedades de especias como especias frescas de la pimienta rosa, algunas hierbas verdes como especias frescas del cardamomo, especias secas de la nuez moscada y algunas especias cálidas del azafrán. Junto con la variedad de especias, se percibe la madera del hombre épico, sobre todo del oud, que en esta fragancia es la variedad ultra seca y polvorienta. También hay un sutil toque funk en la fragancia, muy bien conseguido gracias a la nota de castóreo. Junto a todo ello, rodea a toda la composición el famoso incienso ahumado de Amouge, que resulta muy seco y ahumado, a diferencia de Interlude Man, que es más un incienso húmedo.
Como ya se ha mencionado, esta fragancia tiene muchas capas y complejidades. Amouage queria crear una fragancia inspirada en la ruta de la seda y en mi opinion lo ha conseguido, realmente invoca la ruta de la seda. Es una fragancia con mucho arte, pero también muy fácil de llevar, Amouage lo ha conseguido. Muchas casas de perfumes intentan crear fragancias artísticas pero no son fáciles de llevar, por ejemplo Beaver by Zoologist, pero Epic Man tiene el equilibrio perfecto entre arte y facilidad de uso, para mí es una obra maestra.
En términos de rendimiento es excelente, me da alrededor de 10 horas de longevidad con una proyección excelente también, no grita fuera de la piel, pero es muy fuerte, con una gran nube de olor y sillage.
En cuanto a las ocasiones, es mejor usarlo por la noche en situaciones formales, durante el otoño y el invierno.
Valoración general 5/5, una obra maestra. Este es el Citizen Kane de Amouage, Jubilation XXV puede que sea mi favorito.
Clasificado como oriental picante
La nariz detrás de esta fragancia es Francois Demachy. Quien está detrás de numerosas fragancias de la casa Dior siendo el perfumista interno.
Notas: cilantro, rosa, especias, canela, ládano, vainilla, miel, pachulí e incienso.
La salida es muy resinosa y ambarina, cálida y dulce, con un toque ahumado debido al incienso y una pizca de especias frescas procedentes del cilantro. Increíblemente similar al Ambre Sultan de Serge Lutens en esta fase. A medida que la fragancia se desarrolla, el ámbar y el dulzor resinoso pasan a un segundo plano, el ahumado sigue ahí, pero ahora se presentan especias cálidas y canela, con un dulzor resinoso procedente de la miel. Resulta muy complejo, con muchas capas.
La longevidad es brillante, en torno a las 12 horas, con una proyección muy fuerte en todo momento, cercana a lo bestial pero no demasiado intensa.
Esta fragancia, como casi todas las basadas en el ámbar, sería perfecta para el otoño y se adaptaría a la ropa formal de noche.
Valoración general 4,5/5, ¡una fragancia excelente y elegante!
Publicado en 1965
La nariz detrás de esta fragancia es Jean-Paul Guerlain, perfumista interno de Guerlain en aquella época y último maestro perfumista de la familia Guerlain. Estuvo involucrado desde mediados de los años 50 ayudando a su abuelo Jacques Guerlian (detrás de clásicos como Shalimar y Mitsouko). Jean-Paul se retiró oficialmente como perfumista en 2002, pero siguió siendo asesor de otros perfumistas de Guerlain hasta 2010, cuando la empresa lo liberó por un comentario racista que hizo en la televisión francesa.
Salida: naranja, albahaca, bergamota, secoya brasileña, limón, lima y mandarina Corazón: clavel, sándalo, pachulí, canela, jazmín, cedro y rosa. Fondo: ládano, cuero, ámbar, benjuí, musgo de roble y vainilla.
Apertura afrutada súper jugosa, huele a calabaza de frutas de verano, dulce y ligeramente a sorbete de limón, muy brillante y vigorizante. Casi tiene una sensación cítrica como de caramelo. Los cítricos no son del todo naturales, pero tampoco parecen poco naturales. A medida que la fragancia se desarrolla, los acordes cítricos comienzan a calmarse y el aroma se vuelve más suave y dulce, gracias a la vainilla y el sándalo, con una base de cedro amaderado suave. A medida que la fragancia se seca, se le une una suave rosa, y los elementos de vainilla más dulces permanecen desde la apertura, para crear un aroma general de vainilla alimonada dulce y brillante, con algo de rosa suave y suaves maderas cremosas.
El rendimiento es brillante, con una proyección excelente y una duración de unas 10 horas.
En cuanto a las estaciones, creo que es la más adecuada para cualquier época del año, excepto los días de sol abrasador, y creo que es más una fragancia diurna que nocturna. En cuanto a las ocasiones, creo que funciona muy bien para salir por la noche o como fragancia formal semi-casual. Es una fragancia con clase pero alegre, no super seria, pero tampoco juvenil.
Para ser una fragancia que se creó a mediados de los 60, no huele para nada anticuada y, en mi opinión, sigue teniendo un aire moderno.
Es un clásico, puntuación perfecta de 5/5. Gran aroma y gran rendimiento.
Publicado en 1992
Clasificado como amaderado especiado.
Nariz: Jean-Paul Guerlain, creador de otros clásicos masculinos de Guerlain como Habit Rouge y Heritage. Fue el último de los maestros perfumistas de la familia, siendo la cuarta generación Guerlain en trabajar como maestro perfumista de la marca. Se retiró como perfumista jefe a principios de la década de 2000 y permaneció como asesor, pero fue apartado de la marca Guerlain en 2010 por unos comentarios racistas que hizo en la televisión francesa sobre su inspiración para uno de sus perfumes clásicos, Samsara.
Notas de salida: Lavanda, aldehídos, bayas de enebro, salvia sclarea, bergamota, limón, violeta, petitgrain y notas verdes.
Notas de Corazón: Pachulí, cilantro, geranio, pimienta, clavel, abeto balsámico, rosa, pimienta rosa, raíz de lirio, jazmín, ciclamen y lirio de los valles
Notas de fondo: Sándalo, Ámbar, Musgo de Roble, Cedro y Almizcle.
Mi opinión: Abre con una ráfaga de brillo y suave y limpia calidez de ámbar, que llega a mi nariz ligeramente alcohólica. La nota principal de la apertura son los aldehídos y la lavanda, con un toque de bayas de enebro y ámbar. La apertura a mi nariz es como una boziness ámbar, con un poco de lavanda reconfortante y toque de bayas de enebro añadiendo un poco de dulzura, es suave y jugosa.
A medida que el aroma se desarrolla hacia el corazón, se introduce un hermoso pachulí, que es ligeramente amaderado y tiene una suave cualidad terrosa. El pachulí es la estrella principal de esta fragancia, pero no es una fragancia de pachulí a secas, las otras notas son fuertes acompañantes que crean un aroma único.
A medida que la fragancia se seca, se vuelve ligeramente empolvada, posiblemente por el iris y el sándalo, con un toque más de madera, y finalmente un poco de vainilla/ámbar ligeramente dulce. Pero aún conserva el pachulí del corazón y la lavanda de la apertura.
En general, es una fragancia dulce y empolvada, con algunas maderas y notas terrosas.
La duración es de unas 7 a 8 horas, con una proyección moderada durante las 2 primeras horas, tras las cuales se mantiene pegado a la piel.
En cuanto a las estaciones, podría utilizarse en cualquier época del año, excepto en los calurosos días de verano. Es sobre todo una fragancia diurna.
En cuanto a las ocasiones, funcionaría bien como perfume de autor, para el trabajo y para una cena.
Calificación general de 7/10, ¡sólo desearía que proyectara más!
Año de publicación: 1965
Clasificación: Amber Woody
Nariz: Jean-Paul Guerlain, creador de otros clásicos masculinos de Guerlain como Vetiver y Heritage. Fue el último de los maestros perfumistas de la familia, siendo la cuarta generación Guerlain en trabajar como maestro perfumista de la marca. Se retiró como perfumista jefe a principios de la década de 2000 y permaneció como asesor, pero fue apartado de la marca Guerlain en 2010 por unos comentarios racistas que hizo en la televisión francesa sobre su inspiración para uno de sus perfumes clásicos, Samsara.
Notas de salida Limón, palo de rosa brasileño, naranja, bergamota, lima, mandarina, albahaca
Notas de Corazón Rosa, Clavel, Sándalo, Canela, Pachulí, Jazmín, Cedro
Notas de Fondo Vainilla, cuero, ámbar, benjuí, musgo de roble, ládano
Mi opinión: Se abre con un profundo limón, es rico y refrescante, pero tiene un fondo amaderado y ligeramente picante, que viene a través del palo de rosa brasileño. Hay otros cítricos en la apertura, como la naranja, la bergamota, la lima y la mandarina, pero son muy secundarios, el limón es la estrella principal, junto con el palo de rosa brasileño.
A medida que la fragancia se desarrolla, se le une una rosa floral ligeramente dulce, aunque es muy ligera en mi piel, y el corazón es sobre todo clavel, que desprende un ligero matiz de clavo, cálido y especiado. El limón cítrico de la apertura es ahora sólo un susurro en la piel.
En la fase de secado, el aroma cambia por completo, y es casi como si fuera un perfume diferente el que llevas en la piel. En mi caso, el aroma es polvoriento, y el final, en la piel, es cuero amaderado dulce, bastante seco y polvoriento.
A mi mujer no le gustó mucho la fragancia, y me hizo comentarios como: "Parece que me hayan teletransportado 60 años", "hueles realmente a viejo", "tu fragancia huele como un jabón viejo que usaría la abuela".
Rendimiento: Desafortunadamente para mí, éste no funciona tan bien como me gustaría, lo que es contrario a lo que experimentan otros revisores, donde éste funciona de manera excelente en ellos. Debe ser la química de mi piel. La longevidad es de unas 6 horas en mi piel, con una buena proyección durante las primeras 2 horas, después de las cuales se vuelve más suave en mi piel, especialmente el secado es muy sutil en mi piel, aunque las fases superior y central se proyectan mucho más notablemente.
Temporada: Podría funcionar todo el año, aunque es más adecuado para Otoño/Otoño, y lo evitaría en los calurosos días de verano, donde el secado podría ser un poco empalagoso.
Ocasión: Es una fragancia digna de firma, y podría funcionar excelentemente como fragancia de trabajo y formal.
Valoración: 8/10 - es un clásico, sólo desearía que funcionara mejor en mi piel, si lo hiciera, obtendría un sólido 10/10.
Puedes ver mi reseña en vídeo aquí: https://youtu.be/ImoSRRNjUGM
Me encanta. Opulento y con clase. Maduro.
