Un perfume de ámbar con mucho incienso, tiene esa frescura brillante del olíbano/elemí/mastic en la apertura y al principio de la experiencia, pero eso podría ser sólo una expresión del ládano. Claramente es un acorde clásico de ámbar en que tiene algo de sequedad, calidez y suave redondeo de vainilla, pero se siente menos las vibraciones de "libro viejo" y mucho más radical, y espaciosamente despejado. Me gusta. Etro huele a ayer, incluso parece un poco "envejecida" (¿posiblemente porque lo son ahora?) pero con frescura (en términos de ideas) y calidad. Sí, me gusta, quiero decir que no me volvería loco, al fin y al cabo es un perfume ambarino y no intenta ser supercomplejo o artísticamente desafiante, pero para un conocedor de perfumes al que le apetezca algo un poco más escaso e inusual desde el punto de vista del coleccionismo, Etro es una marca que cosecha algunos Kudos ahí también.

Está bien, así que necesito moderar mi reseña aquí porque podría tener el potencial de hablar líricamente sobre este perfume y soy consciente de que esta fragancia puede no ser del gusto de todos, ni por asomo está rompiendo nuevos terrenos, pero creo que es precisamente por eso que la adoro. Cuando la gente (normalmente yo) dice cosas como... 'ya no hacen perfumes como este'. Generalmente se refiere a algún viejo y borroso vintage masculino. Ha habido intentos por parte de perfumistas independientes y marcas que son fanáticas de una cierta era y estilo de perfumería para evocar tropos masculinos clásicos con diversos grados de éxito. Entiendo la intención y estoy aquí para ello, pero la ejecución, más a menudo que no, deja mucho que desear. No es el caso de Cologne Officinale. Supongo que el nombre hace referencia a un tipo de estilo de perfumería italiana porque tiene las frescas vibras 'Amalfi' junto con la 'jabonosidad' requerida que a menudo se describe en la perfumería italiana. Lo que no es muy 'Cologne' es la falta de flores blancas, o cerosidad, y no es un perfume efímero en absoluto. El acorde cítrico es agridulce y duradero, instantáneamente fresco y cautivador, pero tiene una profundidad y calidad. La siguiente fase es una nota/acorde musgoso creciente y cierto grado de 'empuje' y floración como un efecto hedione, al estilo de Eau Sauvage. Sin embargo, las comparaciones deberían terminar ahí porque esto tiene una vibra distintivamente diferente gracias en parte a algo de ese galbanum verde, aunque no es tan presente o verde como algo como ese Les Abstraits que amo o otros esfuerzos recientes enfocados en lo masculino, pero está a la par en calidad. Esto realmente se siente como si pudiera ser un flanker 'Sport' vintage masculino de los 80, pero con todas las notas de salida intactas y una sensación modernizada. Esta es precisamente la razón por la que le daré algunos puntos de creatividad porque se siente algo modernizado y no solo una copia o homenaje a viejas cosas polvorientas, que fácilmente podría confundirse con eso. No se engañen, sin embargo, incluso con esto no hay sorpresas en Cologne Officinale más allá de que se está lanzando en 2023 por una marca que, para mí, nunca ha hecho mucho que me interese. Puntos altos para Heeley por reconocer la necesidad de algo como esto en esta era de basura y reciclaje, sí, estoy diciendo eso sobre un PERFUME MASCULINO MADEROSO, MUSGOSO Y CÍTRICO... pero lo bueno es bueno, y esto es MUY BUENO. También a un precio razonable para un perfume de nicho y algo que usaría mucho de la misma manera que uso un Eau Sauvage o un Cerrutti 1881, así que un frasco de 100 ml es algo que definitivamente puedo ver en mi futuro.

Este es un perfume fantástico, realmente lo es. Se abre con flores exóticas, pero no tanto como para alienar a los que no aman las flores, ya que su calidez inherente y su encanto clásico simplemente hierven suavemente por debajo. Luego se convierte en una especie de acorde de rosa y sándalo con un grado de profundidad, calidez e intriga más oscura de lo que la apertura podría sugerir, haciendo un guiño a sus predecesores, quizás el SL Santal Majescule de Sheldrake y similares. Este perfume es un buen ejemplo de lo bien equilibrada que es la perfumista Pissara; sí, tiene sus características florales y cálidas distintivas, pero creo que este muestra otra forma de presentar esos elementos. Me encantó usarlo hoy, me gusta su progresión, lo suave pero presente que es y la calidad general. ¡Bravo!

Esto es una cosa de cuero pálido bastante bonita. Sin duda, es un cuero sintético saffrónico y suederoso, y es un acorde de cuero decente (aunque un poco común). Bien. No tiene características notables o únicas. Hay una rareza y un contraste de dulzura con algo parecido a la nota de papiro que se obtiene en ciertas fragancias a base de sándalo que permanecerán sin nombre, pero esto evita ser totalmente horrible por ello. Quiero decir, está bien. No es un cuero de iris suave y carnoso, ni es un castoreo animal o un cuero particularmente resonante de azafrán (sí, me doy cuenta de que mencioné el azafrán al principio), me parece muy higienizado, mínimo y simple hasta el punto de que se siente un poco vacío, emocionalmente y en un sentido muy real. 'Suede limpio' es quizás el nombre más acertado que podrían haber ideado, y quizás ese sea el punto. Es un perfume bien hecho y lo suficientemente creativo (no parece copiar nada que pueda pensar de inmediato) y no odié usarlo, no me malinterpretes.

Para mí, este es un perfume cítrico/floral interesante con un efecto ambarino dulce y leñoso en la base, y ese toque cálido a heno que a Pissara le gusta incluir en sus perfumes. Lo más interesante para mí es ese efecto a nuez, parecido al vetiver, que se logra en este perfume y me recuerda un poco a una tendencia reciente (pero no realmente) como ese nuevo Jardin de Hermès, un cítrico/frutal fresco pero con una base de maderas densas y dulces y ámbar. Mirando las notas aquí, diría que sí! Definitivamente yuzu, el corazón floral característico de jazmín, yada yada... claro. Luego tenemos el vetiver que mencioné, ¡absolutamente! Solo para hablar de las comparaciones con BR540, que de una manera muy cruda, entiendo, pero diría que es engañoso decir que huele como BR540. Esto es mucho menos dulcemente opresivo y empalagoso y prácticamente no tiene ambroxan, o el 'empuje' de Baccarat Rouge. Creo que hay una dulzura a maltol y quizás un toque de musgo que tienen en común y en ese sentido es más moderno y se alinea. Estas cualidades algunos las asociarán con BR540, pero en términos de naturalismo y ligereza/floralidad no hay comparación en absoluto. Digo esto como alguien que tampoco odia el perfume de Kurkdjian. (Aunque es irritantemente ubicuo en las calles comerciales hoy en día) Estoy disfrutando llevar esto hoy, pero no me emociona.

Es difícil no disfrutar de esta hermosa apertura, un perfume floral blanco que es lo suficientemente sutil para que los aficionados a la flor de loto, jazmín y tuberosa que no son indólicos o pesados lo aprecien, pero al mismo tiempo satisface a los más exigentes debido al toque hábil y la calidad de los materiales en exhibición. Es un perfume suave y, quizás en comparación con algunas de las otras obras de Pissara, carece de esa pesada, cálida o amarga yuxtaposición que ella logra. Esto es mucho más una oda directa a la hermosa flor y a la perfumería agradable. Esta mediocridad podría no jugar a su favor porque realmente no es un perfume de jazmín, ni es una gardenia, lirio de los valles o tuberosa... pero es un poco de todos ellos. Es difícil ser muy creativo con estos tipos de básicos, pero realmente le doy una oportunidad a este porque es muy agradable, solo agradable para mí, y estoy avanzando.

Temo que de manera un poco descarada, envié una fórmula para mi propio perfume de higo a Christophe para que la comentara... aún estoy esperando. Jaja. De todos modos, este es posiblemente uno de los perfumes de higo más increíbles, un higo para los amantes del higo, no el higo popularizado, dulce, seco o caramelizado, ni el tipo de perfume de hoja de higo con infusión de coco; esto es puro, apenas endulzado, negocio de higo para el entusiasta hardcore. Tiene una textura aterciopelada y un efecto refrescante, el acorde que percibo contiene mucho de stemona (¿que creo que es la molécula más abundante en el higo real?) y tiene una aura casi similar a la del geranio, seca, fresca, casi mentolada pero también floral. Gran observación del higo porque hay algo del árbol allí, algo de ese aspecto lechoso y verdes, texturalmente fascinante y realmente bien equilibrado. Dicho esto, podría ser un poco demasiado crudo para que yo lo use. Por mucho que pueda admitir que los higos de L'Artisan Parfumeur, Armani o Acqua di Parma son un poco agradables y dulcemente desinfectados, lejos del estudio visceral que es este perfume, pero me odio por decir esto... un poco más llevadero. Necesito probar más, quizás algo haga clic. Porque estoy dispuesto a subirme a bordo y amar esto, ya puedo aceptar su brillantez.

Muy extraño este... ¡pero me encanta!!!! Absolutamente eterno en la tira, en la piel, en la ropa y en cualquier cosa que toque, francamente. Confuso, amargo y con una vegetación afilada como una navaja en la apertura, atravesando un peso característico, pero con la ligereza de las creaciones de Christophe. El aspecto de ruibarbo de esto se mantiene fuerte y presente, impulsando este perfume, pero no es un Ruibarbo, mi amor, esto es más distante, extraño y moderno.

Así que creo que ya he dicho suficiente sobre esta marca habiendo probado solo un puñado, y realmente no siendo fan de la mercadotecnia o la estética aquí, estoy tratando de juzgar los perfumes en sí de manera justa, porque la gente detrás de la marca ha optado por una variedad de perfumistas diferentes y un montón de bases que cubrir, así que supongo que está bien. Si las muestras fueran un poco más baratas o la marca me las enviara, obviamente habría probado más y podría dar una mejor impresión. Siento que la marca ha tomado el enfoque de Tom Ford de 'tengamos algunos nombres traviesos/groseros' y se ha vuelto loca (no uno de sus nombres GONEAPESHIT jaja) con eso, pero en fin. Fig Porn es un perfume aceptable supongo y entiendo el acorde de higo aquí, pero es demasiado dulce, demasiado etilo maltol (que en realidad es esencial en los acordes de higo pero se usa con moderación) y parece un poco ingenuo y no realmente estudiando el higo que tiene aspectos mucho más frescos y stemona y así. Entiendo que esto es un higo seco y pegajoso o lo que sea... algo súper dulce que en realidad pensé que faltaba en los perfumes de higo, pero ten cuidado con lo que deseas, supongo. Al menos Figuer eden y Philosykos y Fig my love, etc... todos ejemplos muy diferentes de higos, por cierto, pero una cosa que tienen en común es esa sensación fresca y realista, que lamentablemente falta en Fig Porn. Quiero decir, una advertencia podría ser... ¡LEE LAS NOTAS! No se supone que sea un perfume de higo, hay un montón de otras cosas ahí, lo cambiamos. Lo subvertimos. ¡Somos TAN geniales, idiota! Supongo que ahí es donde esta marca comienza a molestarme nuevamente con su actitud de superioridad y desprecio por el cliente. Así lo veo. (Lo siento, mi desprecio por la marca sigue saliendo a la superficie) Así que es una apertura afrutada, densamente empaquetada que me recuerda a los vacíos florales afrutados caramelizados del reino del diseñador, como Angel pero sin la tierra. Sin embargo, Fig Porn se seca mucho mejor y es mucho más atractivo a medida que un aspecto más lácteo suaviza todo y huele mucho más equilibrado y en realidad más a higo. Así que, en general, no está mal si sobrevives al asalto inicial de etilo maltol que quizás pensé apresuradamente que estaba dosificado torpemente, pero se vuelve mucho más agradable a medida que el perfume avanza. Fig Porn está bien para mí.

Oh, curvas peligrosas, cuánto amo la perfumería OTT de ti. Instantáneamente te golpea en la cabeza con cosas perfumadas, lo describo como la emoción de oler el aire al acercarte a un departamento de perfumes, que muchos pensarían que es lo más tenaz y divisivo, una nube de ambrox y ámbar amaderado (que casi seguramente puede ser) pero tengo un significado mucho más romántico en mente, es el cosquilleo del labdanum y el soplo embriagador de rosas refrescadas con frutas y pimienta rosa, floralizadores y toda esa cosa. ¡Esto es lo que me prepara con anticipación para oler algunos perfumes nuevos y probablemente me engaña para comprar cosas que realmente no debería, pero bueno! Dangerous Curves es un perfume hecho para la modelo y socialité transgénero Amanda Lapore y es tanto una deformación de la estética de Marilyn Monroe, en forma olfativa. Este es un GRAN perfume, pero no es vulgar ni excesivo, de hecho, es muy refinado a pesar de todo su poder. En realidad, me da una apertura resinosa, especiada, labdanumosa, algo aguda, con cuerpo y ligeramente afrutada. Luego toda la chispa y el alcohol efervescente del champán, que a menudo asocio con materiales de coñac. Una explosión indólica de civeta simplemente se desliza, el más sutil guiño a la perfumería clásica y luego se va. La rosa es bastante polvorienta al principio, pero luego obtienes esa sensación de iris cosmético, pero son más iononas que ironas, no se parece en nada a la Lipstick Rose de Malle ni a nada por el estilo, diría que es meramente una mancha de labial. Lo que me recordó fue Amouage Lyric Man y Woman, ya que se asienta en un hermoso acorde de rosa jabonosa y aireada, realmente encantadora, pero no tiene exactamente la misma calidad de humo etéreo y flotante (no ahumado) porque hay algunos otros acordes pesados de ámbar aquí, pero posiblemente me llevó a creer que podría haber algo de olíbano que podría añadir a esa burbujeante ligereza. Creo que es fantástico de todos modos, muchos temas comunes quizás, pero la ejecución es tan diferente y permite que una composición bastante ocupada se sienta como si tuviera espacio para respirar, no es algo fácil de lograr. Tira las expectativas por la ventana y disfruta de este perfume por la hermosa experiencia que es. Maravilloso.