Así que creo que es una reseña brillantemente escrita la de abajo por rbalkris y comparto los sentimientos de no ser fan de cosas gimmick solo por el hecho de serlo. Sin embargo, puedo decir que se dice con afecto y tengo un cariño especial por Prin, así que le permito un poco de indulgencia y experimentación, aunque sea una tontería y un intento muy torpe de ser audaz o humorístico... o lo que sea que estaba tratando de capturar. También es interesante notar que el propio hombre no soporta el olor y cuando apareció en el video de Youtube de Wafts from the Loft casi se escapa cuando lo estaban rociando. En verdad, este SÍ es el fragante y grotescamente obvio, obsceno que la gente a menudo decía que era Secretions Magnifique, lo que debería resaltar una verdadera apreciación por lo que ELDO y Antoine Lie estaban haciendo con esa fragancia. Sombre es un gore de salpicaduras completo y pornografía de tortura en oposición a la creciente sensación de terror de Secretions. Secretions era fantástico porque se abre y piensas '¿cuál es todo el alboroto? esto es en realidad bastante interesante y no tan malo, para ser honesto', pero luego te hace esas palabras, nunca permitiendo que la náusea se disipe y dejándote en una especie de limbo incierto, perpetuamente preguntándote y tratando de sacar lo positivo, antes de que una ola de pescado o esperma seco te haga retroceder. Quiero decir, la apertura de Sombre es asquerosa y no hace tal pretensión de ELDO. Huele como todas las cosas que menciona, pero me recuerda al civet real que tiene un olor a queso, y tan potente como es el civet real, tiene un cierto placer enfermo y naturaleza compleja y, obviamente, funciona en contexto a niveles bajos con florales, por ejemplo. Sombre está deliberadamente emparejado con otros horrores y huele a vómito, y a la ligera mancha de excremento que a menudo huele peor que el gran montón de excremento por alguna extraña razón. Así que estoy pensando para mí mismo... esto tiene que tener alguna calidad redentora o nota reconocible o algo que lo haga vagamente placentero, o más vale que vayas a una tienda de bromas y te untes con bombas de olor o, mejor aún, vayas a una gran juerga, comas un montón de cócteles de camarones de 3 días y montes una montaña rusa, vomitando y defecándote encima y lograrás el mismo efecto. Y bendito sea Prin, porque lo tiene. Un poco como Secretions, tiene alguna redención distante en forma de un jazmín ligeramente velado y notas de base más dulces que calman después del turbulento comienzo. Aún puedes oler un leve fondo indólico como si el vómito, el queso putrefacto y la carne en descomposición se hubieran limpiado, solo que no muy bien. Este es un cambio casi de noche a día que llega gradualmente y antes de que te des cuenta, incluso podrías estar disfrutando de este perfume. Bueno, no 'disfrutando', pero comparado con el comienzo, darías la bienvenida a prácticamente cualquier otra cosa en ese momento. Es horrible, pero incluso si solo lo usas en Halloween o lo usas como una pieza de fiesta como esos juegos de ruleta rusa de jellybean, podría tener algún mérito. Lo bueno de esto es que la gente no hace cosas como esta muy a menudo y no hay exactamente una epidemia de personas 'arruinando' la perfumería con cosas asquerosas como esta. Además, diría que las contribuciones positivas de Prin superan a los coqueteos como Sombre, así que le estoy dando un poco de margen. Un punto final a mencionar es que... realmente no puedo identificar qué materiales ha utilizado para crear algunos de estos olores horribles y eso en sí mismo es interesante.

Solo para señalar que solo lo he probado en mi brazo un par de veces y eso fue hace unos meses. Podría ser una historia completamente diferente cuando lo use adecuadamente... y sospecho que así será. Me aseguraré de actualizar esta reseña. Así que... ¡Qué genial! Sonreí inmediatamente cuando vi el nombre sabiendo la inclinación de Prin por hacer referencias a películas/personajes, etc. Sorprendentemente disfruté de Mean Girls cuando salió, mi amigo solía hacerme un volcado mensual de torrents, una especie de zeitgeist cinematográfico, condensando todas las cosas buenas y yo pensaba '¿Mean Girls? ¿No es eso una película de chicas adolescentes?' pero luego al verla pensé, esto es bastante encantador. Un verdadero placer culpable, aunque es nuestro pequeño secreto para no romper la ilusión de mi persona masculina. De todos modos... Este perfume es exactamente lo que esperarías de Regina George y su grupo (aunque ella odiaba 'Fetch'), es rosa y femenino y toda esa cosa. Me gusta la forma en que ha listado un acorde de barra de proteínas, eso es un guiño detallado a los fans. Pero en general, es una enorme nota de cereza y ni siquiera oscura, sino que recuerda a las cerezas de glaciar, cerezas marrasquino, completas con el toque almendrado y casi alcohólico del amaretto. Tiene una calidad gourmand similar a las galletas cuando se seca, más como galletas amaretti y cherry bakewells, completas con glaseado y una creciente suavidad de vainilla que eventualmente envuelve todo en el secado. Quiero decir, esta fragancia es ridícula de principio a fin, escucha lo dulce y horrible que suena... una nota de cereza pegajosa y almendras cremosas con vainilla y alcohol? Eso suena como un perfume que podría atraer momentáneamente pero que sería empalagoso después de unos segundos en lugar de minutos u horas... pero no lo es. No tengo idea de lo que hace Prin o cómo lo hace, pero su enfoque convierte combinaciones olfativas pesadillescas como esta en un éxito y de alguna manera con un naturalismo que habla de su talento como perfumista. Claramente tienes que gustar de la dulzura y las cerezas, etc... y permíteme reiterar QUE NO LO HE USADO ADECUADAMENTE AÚN, pero pensé que era un ganador.

Hoy llevo Cigar Rum Intense y tengo que decir que no estoy tan impresionado como lo estaba cuando lo olfateé por primera vez hace unos meses. Mi historia con el original fue que me gustó, pero no entendía de qué tanto alboroto se trataba; la gente lo comparaba con el cuero turco y otras triunfantes creaciones de Prin Lomros. Está bien. Siempre sentí que era un poco delgado y transparente para lo que se suponía que debía ser una fragancia rica en tabaco y ron. Cigar Rum Intense parece haber rectificado esas preocupaciones en la apertura con un hermoso calor de canela y un toque de café, que completa el efecto habanero. El olor a frutas secas y pasas en este perfume es encantador, no voy a mentir. Es como si las pasas estuvieran empapadas en ron y no de una manera pegajosa, como en un helado de ron con pasas; esto huele auténtico y natural. Hay un elemento de perfume suave, naturalmente boozy y de cuero, pero crucialmente no percibo la amargura y la corpulencia del tabaco, ese aspecto es muy tame y sutil para mí. Realmente me gusta este perfume, no me malinterpretes, hay mucho que disfrutar y tiene un cierto toque creativo y singular, pero siento que no es exactamente lo que quiero, no le falta nada, pero no voy a comprar una botella, a pesar de estar impresionado por la apertura. Hasta ahora está durando muy bien y proyectando una pequeña nube, pero no es algo de gran impacto.

Bueno, no escribí una reseña de Sam cuando salió, pero me dieron un par de muestras que usé, una y luego la otra se filtró. Probablemente debido a la política de Penhaligon de hacer que su personal llene los frascos de muestra, lo cual es tanto bueno como malo. De todos modos, mis primeros recuerdos de esto son como una nota de salida afrutada, dulce pero duradera, que se fusiona en un corazón de ámbar amaderado sintético, que nuevamente se abre muy bien, como un tipo de oriental ligeramente kitsch infundido con ciruela y especias. Luego comienza a irritarme, y eso no es una buena señal, ya que parece aferrarse y proyectarse con una tenacidad irritantemente pegajosa. Sin embargo, si estuviera a la par con la proyección y longevidad decisivas de Halfeti, esto sería un scrubber para mí. Sin embargo, se desvanece en un murmullo, un salpicón de químicos aromáticos amaderados ligeramente agradables, sin ninguna de esa actitud de ciruela púrpura de la primera hora o dos. No lo odio y de hecho hice una comparación directa con Halfeti; en cuanto a aroma, para mí son como la tiza y el queso, pero en cuanto a enfoque y el hecho de que son variantes del mismo tema, puedo ver absolutamente por qué muchas personas percibirían similitudes... arquitectónicamente hablando.

Una jugada maestra de Tom Ford al lanzar esto en la línea de fragancias signature, y esperaron lo que parece no haber sido nada de tiempo (pero probablemente fueron como dos años o algo así) para hacerlo. Seguir los pasos de la brillante Ombre Leather es un paso positivo, efectivamente devolviendo a los fans, si te gusta, así que no escucharás quejas de mi parte. Te hace preguntarte por qué no lo lanzaron en este formato desde el principio. De todos modos, me alegra que lo hayan hecho. Me gustó Beau de Jour en la Private Blend, pero se perdió un poco al ser el último de un trío de fougères lanzados uno tras otro. No me malinterpretes, fue el mejor de esos, pero aún así. Recuerdo que la PB era un intercambio marcado, difusivo y polvoriento entre bergamota, lavanda y geranio, similar a un Rive Gauche (aunque no pensé que oliera tanto a eso) o YSL Jazz o algo así, pero con rasgos de fougère cálido en la base. Sin embargo, esta iteración parece (puedo estar recordando mal) tener mucho más ímpetu y una nota de pachulí pesada desde el principio, evocando inmediatamente el Fougere Royale de Houbigant. Es una extraña goma, permeando las frescas y polvorientas vibras de barbería que le dan un poco más de fuerza y una especie de calidad más sucia a lo que es, en su mayor parte, un asunto limpio y jabonoso. Dicho esto, pude distinguirlo instantáneamente del Fougere Royale porque Beau de Jour tiene una disposición mucho más moderna en general. Claro, tiene el calor clásico y la cumarina y, como hemos establecido, la nota de pachulí tan prominente en ambos lanzamientos, pero se desarrolla y se comporta de manera diferente en mi piel. El problema que tengo con esto es que la apertura es genial y puedo disfrutar de los comienzos de muchas fragancias, pero lamentablemente empiezan a caer en picada... juego de palabras intencionado. :) Esto se vuelve pesado para mí, todavía me interesa, pero incluso mi esposa dijo que era demasiado fuerte y le resultaba irritante... y tengo que estar de acuerdo, me estaba poniendo de los nervios por un tiempo. Sin embargo, alcanza un punto dulce después de unas dos horas cuando todo se equilibra (no es que no esté fantásticamente bien ensamblado desde el principio) el calor de esa base comienza a sonar dulcemente y todas esas vibras masculinas, pero sofisticadas, de afeitado salen a la luz. Creo que Tom Ford y su perfumista/s realmente han puesto mucho en esta fragancia, solo tengo la corazonada por el nombre y el hecho de que los fougères aromáticos masculinos de repente se convirtieron en una base que querían cubrir de manera integral, culminando en el rey de los fougères, si te gusta. Este es el resultado y tengo que decir que es un esfuerzo supremo y a pesar de las comparaciones con un montón de otras cosas que inevitablemente vienen con el territorio... todavía compraría Beau de Jour y poseo Fougere Royale, Zino Davidoff, Rive Gauche... etc, etc... Si eso no es suficiente señal de que han traído algo fresco al género, no sé qué más podría ser?

¡Vaya, impactante! No es la fragancia, es el hecho de que nunca he escrito una reseña de Halfeti. Para aquellos que no lo saben, Halfeti vende más que todas las demás fragancias de Penhaligon's juntas, ¡la gente se vuelve loca por esto! Hay algo magnético y adictivo en esta fragancia. Estoy de acuerdo con mi amigo Cortland en cierto sentido, que esta es una fragancia bastante sintética (bueno, él dijo barata) y ciertamente no es la experiencia auténtica del Oud. Sin embargo, tiene la misma sensación que obtengo de otro oriental neo-oud futurista y hiper limpio en forma de Niwab of Oud de Geza Schoen. No estoy sugiriendo de ninguna manera que huelan similar, por cierto, prefiero el OJ a esto, pero en realidad también me encanta. Tiene una opulencia, una ligereza almizclada con toques de rosa y azafrán, pero no en grandes cantidades, y aunque es ligera, tiene un peso en términos de duración y una opulencia polvorienta y de cuero, además de un poco de picante al final. Es una bomba de químicos de aroma ambarino y leñoso, puedo olerlos y no me importa. Hay una transición suave en cómo se presentan. Volví a probar Mr Sam el mismo día y me rocié con el otro, y de hecho comparten esta modernidad, esta agudeza ambarina y leñosa sintética, sin embargo, encuentro que la parte afrutada de Mr Sam es irritante después de los primeros segundos de 'mmmm... eso es agradable.' Halfeti es mucho más cautivador y más difícil de alcanzar, no estoy seguro de por qué me encanta tanto. Muchas personas claramente han quedado enganchadas por este aroma también, al volver a mí, siento de cierta manera al respecto. Tengo Levantium, que para mí es mucho más auténtico y natural, claramente más rosado también, pero entiendo por qué lo tenía como un amor y un 'lo quiero' al regresar a esta página después de no haberlo probado desde probablemente su lanzamiento... ¿cuándo fue eso ahora?

No es realmente un perfume. Es una mezcla de tonterías de cóctel de frutas, flotando en un jarabe de cassis. Es insufferablemente afrutado, quiero decir, realmente. Luego, en realidad, se convierte en perfume, secándose mucho más como un amalgama floral hiper genérica de una niña vestida con un vestido de cuadros, completa con trenzas. Este no es un perfume para una mujer sofisticada, es una pieza desechable de musgo afrutado. No soy un conocedor de fragancias de diseñador para mujeres, así que tómalo o déjalo.

Es extraño que al oler el vaporizador de este, me recordó instantáneamente a la fantástica (y ÚNICA buena fragancia de Lacoste) Eau de Lacoste Blanc, que pensé que era simplemente una versión reempaquetada de... pero no lo es. Esto es genérico y aburrido, insípido y todas las etiquetas mediocres y mundanas que podrías ponerle. A pesar de todo, creo que está bien; en el mejor de los casos, es una versión ligeramente menos inventiva de Davidoff Horizon o algo así. Tiene un toque de jengibre en los cítricos que funciona muy bien sobre una plétora de ámbar leñoso moderno y seco. Es meh, pero no un meh desagradable.

Apertura impresionante, rápidamente se vuelve un poco demasiado. No me malinterpretes, soy un GRAN fanático del incienso, pero el contexto lo es todo y esta fragancia huele a olíbano pesado (no tiene mucho del frescor, el toque cítrico y el burbujeo que puede tener). La mirra huele divina, pero comienza a empalagarme como el caramelo o el toffee o algo así después de un corto tiempo. Luego se seca más hacia el fantástico labdanum, que es mi material favorito, pero demasiado de algo bueno es definitivamente el fenómeno que está ocurriendo aquí. Me encanta el olor de estas resinas, no me malinterpretes, simplemente preferiría ver este acorde de incienso en una composición de perfume, pero también sé lo difícil que es equilibrarlo. Estoy conflictuado sobre un attar resinoso tan potente y si lo usaría.

Esto huele principalmente a un impresionante absoluto de rosa u otto, pero trabajando con estos materiales como lo he hecho, puedo decir lo difícil que es crear una fragancia equilibrada cuando se pone un enfoque tan prominente en un maravilloso material de rosa. Hay un toque de flores más dulces y empolvadas, como el geranio con un elemento mentolado ajustado y toques de violetas. Percibo algo de dulzura allí y sé que hay una gran base que sostiene esta rosa, pero realmente no puedo oler qué hay en ella, quizás eso hable de la suavidad de la mezcla.