Elie Saab Le Parfum. Resplandor en un frasco. El primer perfume de Elie Saab, y posiblemente el mejor. Este y el Intense comparten el mismo carácter, pero al igual que los diferentes momentos del día, tienen particularidades. Le Parfum es el día. Ese sol resplandeciente que empieza radiante y a medida que avanza el día se vuelve más cegador. La luz. La flor de azahar, que es la estrella en toda la línea, empieza dulce y melosa, con toques de miel para darle más cuerpo. Pero a medida que se va desgastando, entra en juego el jazmín. Igual que los rayos del sol se vuelven más calientes y la luz más cegadora, el perfume se vuelve más "intenso". No diría chillón porque no lo es. Pero imagínese un día abrasador en el que el sol se refleja por todas partes y la luz se vuelve cegadora hasta el punto de alterar la visión del entorno. Eso es Le Parfum. Pero sigue siendo placentero y bello en todo momento. Dulce flor de azahar con miel, un jazmín más penetrante aunque bello añade luz y un suave fondo amaderado lo ancla durante horas. Le Parfum Intense es cuando se pone el sol. La flor de azahar del principio es mucho más pesada y la miel se suma notablemente haciéndola más dulce y pesada. El ylang añade cremosidad y una textura de crema espesa; el frescor de la noche empieza a penetrar y los olores que te rodean se hacen más perceptibles. El carácter oculto de agua de colonia de la mañana se esconde tras el carácter de miel de flores de la noche y produce un efecto hipnótico. También hay un toque picante no revelado que huele a jengibre, como un Classique más sexy y al mismo tiempo más embriagador. Me decantaría por esta versión si sólo pudiera elegir una. Ambos están muy centrados en el azahar. Pesados, embriagadores y dulces. Los aceites utilizados son de calidad. La interacción de las notas, que son básicamente las mismas, ofrece un carácter diferente que realza sus cualidades a la perfección. En un mar de falsos florales que no son más que una fachada para más azúcar y gourmands, Le Parfum y Le Parfum Intense se mantienen fieles a su calidad de florales narcóticos. Si has vivido en un país mediterráneo, puede que te resulte familiar esa sensación de piedra blanca que, en veranos pasados, reflejaba la luz del sol y transmitía una blancura cegadora a tus ojos y un calor fresco a tu piel, sin ese calor abrasador que experimentamos ahora. El calor del verano solía ser diferente; era cálido. Ahora quema. Les Parfums son lo primero, con esa sensación alegre de lo que nos espera. Ambos tienen un excelente aroma, luminosidad y longevidad.

Aunque hay ligeras similitudes con La Nuit, que para mí es sobresaliente e incomparable con cualquier otra cosa, Zadig se parece sobre todo a esos chypres animales y melosos de los años 70 que también tenían una frescura eterna. Profundo, amaderado, correoso y salvajemente exótico pero con una frescura afrutada que impregna todas las capas. No afrutado barato como hoy, sino esa jugosidad de la fruta madura, madura y quemada por el calor pero irresistiblemente deliciosa una vez mordida. Las fragancias más parecidas para mí son Vu, Azzaro y Mila Schon. Además, Eau de Zadig es simplemente la versión edt, no una fragancia diferente. Lo mismo ocurre con Metal-Eau de Metal, Calandre-Eau de Calandre, etc.

Era absolutamente delicioso. La fragancia más calmante y reconfortante de todas, pasé por innumerables botellas y tarros de crema corporal a principios de los años 00, cuando la aromaterapia estaba en su apogeo. Y Helena Rubinstein también tenía un dúo maravilloso, el relajante y energizante Art of Spa. Echo de menos los tiempos en que las marcas tenían líneas completas de tratamiento corporal. ¿Alguna sugerencia de algo remotamente parecido a Aroma Calm?

¡Ma Liberté! Campos vívidos de lavanda, las flores púrpuras impregnadas de la dulzura picante del anís y el misterio aterciopelado del heliotropo. Una infusión de vainilla suave como una pluma, con tonalidades de cuero y animales, enriquecida con almizcles que envuelven la piel, suaviza y anima la composición haciéndola seductora y electrizante. Jean Kerleo dejó su impronta en la casa Jean Patou, y Ma Liberté es una de sus últimas creaciones antes de marcharse para formar la Osmotheque de Versailles. Ma Liberté, que en su momento fue considerada una Patou inferior, y a la que el tiempo ha dado su legítimo estatus de obra maestra, comienza con una lavanda muy verdadera y viva. Ligeramente herbal y medicinal, pero con un dulce aspecto de "caramelo de violeta" que se compensa con algo de picante. Mientras mi nariz me dice que el anís y el heliotropo están envueltos, ¡el efecto es como oler un fougère recién embotellado! Vivo, energizante y vigorizante. Un tónico para los sentidos. La lavanda nunca desaparece del todo, pero se desvanece lentamente en una rica tintura de vainilla con algo de nuez moscada y clavo especiados, que casan a la perfección con los almizcles cálidos y ligeramente sucios. Todo el efecto, como en todos los Patous, es de ricas tinturas e infusiones en las que se añaden las mejores notas. Las pesadas notas de fondo no restan protagonismo a las notas más ligeras, sino que forman una columna vertebral en la que pueden anclarse el resto de las notas. En cierto modo, Ma Liberté huele a universal, sin género y atemporal, aunque puedo verlo fácilmente como una creación de los años setenta. Quizá por eso nunca despegó. Y mientras se modernizaba Moment Supreme, tuvo que reencarnarse una tercera vez, Pour Homme Privee, para despegar y convertir a esta última en un unicornio muy codiciado (y caro). Todo ello mientras los frascos de Ma Liberté siguen abundando en el mercado secundario, la mayoría todavía precintados y a muy buen precio. Como todos los Patous, la calidad es fuera de serie, y los frascos precintados brillan como recién embotellados. El aroma es radiante y la longevidad, incluso en forma de edt, es notable. Un perfume Jean Patou fabricado antes de la venta de la casa a P&G es una obra maestra, una inversión, pero sobre todo un viaje a una época en la que la calidad era la fuerza motriz, el marketing era un término lejano y Patou estaba a la altura de Guerlain, Caron y Lanvin. Incluso mejor que ellos, ¡y eso es mucho decir! Para los que echan de menos el Patou pour Homme Privee e incluso el más esquivo Patou pour Homme, Ma Liberté es una alternativa muy digna. Aunque no es un clon, anuncia la misma calidad y muchos rasgos olfativos que lo hacen destacar entre los perfumes de época. Una vez más, ¡un 10/10! Reseña basada en un edt de 200 ml de 1987.

Myths, ahora descatalogada junto con la mayor parte de la colección Christopher Chong, es una fragancia camaleónica incluso para los estándares de Amouage. Aunque todavía no he podido probarlo en un clima fresco y húmedo, lo he estado usando en días más cálidos que la media y estoy descubriendo que disfruto de su carácter multifacético. Mitos se abre en mi piel con una calidad de heno. Una mimosa empapelada que me recuerda instantáneamente a un zoo. El olor de los animales, del estiércol, de los establos. En el sentido más positivo, Myths comienza como me gustan mis perfumes: atrevidos y sucios. Esta fase inicial es una copia exacta de Une Fleur de Cassie, un poco más ligera. Aunque lamento haber vendido mi frasco de Malle, ya que apenas he tenido ocasión de usarlo, me alegra reencontrarme con ese maravilloso perfume aunque sólo sea por unos minutos. Como aquí no aparece la mimosa, supongo que se trata de un juego entre el crisantemo y tal vez el clavel. Cuando el corazón empieza a brillar, Myths se adentra en territorio chipre. El gálbano, que suele ser la estrella cuando aparece, aquí es más discreto. Junto con el clavel, notas florales no declaradas (rosa y jazmín con toda seguridad, quizá también mimosa) y algo de vetiver y musgo de roble, poco a poco empieza a recordar a los grandes chipres de antaño. El fantasma de Paloma en particular es bastante obvio, con una suave dulzura melosa que es esquiva a la vez pero que está ahí si cierras los ojos. Me recuerda a la variedad de chipres secos, así que en esa línea, uno puede sentir muchas más sombras en el fondo. ¿Es Bandit? ¿O Cabochard? Puede que también haya algo de Mystère, pero como he dicho, son sombras del pasado junto con el carácter correoso de Myths. El secado vuelve a cambiar y emerge de nuevo un ligero dulzor. Mi nariz me dice que hay narciso, algunas resinas junto a una civeta ambarina, igual que Romanza, que es otro perfume del que encuentro rastros en Mitos. Amaderado, ligeramente carnal y salado, con almizcles acariciadores. Myths me parece, en líneas sencillas, un chipre seco especiado, que matiza sus notas hasta tonos sepia y resalta facetas con el paso del tiempo. Pero esa sensación sombría cambia cuando se vislumbran atisbos de perfumes pasados en este homenaje. Chong tiene una poderosa visión para sus creaciones, y entre su originalidad siempre hay un homenaje al pasado. Myths es en mi opinión el penúltimo gran perfume que hizo para Amouage antes del canto del cisne de Imitation (mujer). Una apuesta sólida para los amantes de los chypres coriáceos, animales y oscuros.

¡El bebé de Shalimar! ¿Qué no va a encantar, cuando bajo la tierna dulzura, ya se ven los pómulos de la saga? ¡Uno de los mejores flankers -en general- jamás fabricados!

Notas mentales por el momento. -La lista de notas es una completa basura; esto es un cuero animal. -Bandit es el pariente más cercano. También puedo imaginar que el Vivara normal y el Eau Fraîche están cerca de Aliage. -de nuevo, estas notas son absolutamente 0% exactas. Supongo que van por uno de los últimos Vivara de hace una década. -¡Búscalo! -Las notas de Signor Vivara son las que huelo aquí. Definitivamente recogiendo un montón de gálbano y artemisia en la apertura. Esto es VERDE y AMARGO como me gusta. Mucho cuero también, cuero isobutílico. Florales apenas, si acaso. La faceta animal podría ser castoreum y/o costus, no tengo esa sensación de savon empolvado de civet sino más bien una sensación de cuero cabelludo aceitoso. Podría haber algo de clavel o clavo escondido ahí. Me encantaría que aparecieran las notas florales. En usos posteriores podrían aparecer. Huele impecablemente fresco y bien conservado. 120ml edt reviewed. Una riqueza masiva de musgo de roble a lo largo de toda su evolución. Un chipre para los amantes de la Costa Azul. Glamour playero de los años 70.

¡¡Gala!! Otro floral animal de los 80 (aunque lanzado en 1990), a la altura de Boucheron, Ysatis, Byzance... hasta cierto punto, también La Nuit de Rabanne. Un magnífico floral resinoso y pegajoso que se baña en secreciones animales y luego le hace el amor a tu piel durante todo el día y toda la noche. ¡¡¡Qué placer que algo así te abrace!!! Reseña basada en la primera edición edt, ¡sin código de barras! Lo que más me recuerda Gala en cuanto toca mi piel es Byzance; esa misma dulzura barroca de embriagadoras flores blancas y resinas. Un pecado para los sentidos. Oscuro y misterioso desde el principio. No diría que las notas de salida son fuertes. Están perfectamente conservadas, pero Gala salta directamente al grano, es decir, al corazón. El clavel se encarga de condimentar cada una de las notas que vienen; tienes una rosa roja hecha aún más profunda. Jazmín que pasa de virginal a nocturno floreciendo y sudando lágrimas de miel. ¿No hay algo de nardo y azahar? Porque su embriagadora dulzura está ahí. Cuando aparece el ylang ylang, es cuando me recuerda vivamente a Ysatis, con ese espesor mantecoso de la nata coagulada. Las tenues luces del placer carnal no se quedan atrás, y aunque el ricino y la cidra saludan desde el principio, igual que en Ysatis, empiezan a jugar al dix con el resto de las notas. El secado es largo y muy placentero. Mientras que el corazón floral permanece, ahora permite que mi pareja animal favorita tome el centro del escenario, y todo el tiempo, mientras juegan juegos traviesos con el jazmín y el clavel y la melosa (¡muy!) flor de azahar comienzan a crecer más y más, hasta que todo lo que te queda horas más tarde, es una cornucopia picante y ambarina de lujuria. Gala sigue siendo muy muy sucia a partir de este punto. El castóreo aporta una faceta correosa igual que el cuero de La Nuit. La civeta aporta una ligera suavidad que se hace cada vez más grande y envuelve uno y el mismo velo de perversión que las fragancias antes mencionadas. Puede parecer inocente al principio, pero Gala es en el fondo sucia y carnal. Además, grita dicha carnalidad para que todo el mundo la oiga antes de entrar y después de salir de una habitación. El resto de las horas simplemente se filtra en tu piel, haciéndote sentir y oler como casi nadie lo hace ya. Gala no sienta bien a la mayoría de la gente hoy en día. Los frascos escasean, y los únicos capaces de apreciar su belleza somos los amantes de lo vintage, los antiguos usuarios y quizá alguien que no quiera encajar con el resto de los niños de la tienda de golosinas. Una auténtica maravilla. Silaje y longevidad dignos de una Gala de fin de semana. Sí, ¡¡las 48 horas enteras!!

Muchos perfumes, especialmente los verdes de los años 70 y 80, son considerados una mezcla de brujas. No muchos realmente lo son. Para mí, uno es Aromatics. El otro es Ivoire. Reseña basada en un splash de 200 ml edt de 1980 o 1981. Ivoire es difícil de describir o descifrar, para ser honesto. Es un perfume verde amargo, donde todas las demás notas simplemente existen para equilibrar. Cada vez que lo he usado, mis sentimientos varían desde la sorpresa hasta la admiración. A veces lo encuentro un poco áspero, pero como una droga, sigue atrayéndome. Las primeras veces fueron un poco difíciles y realmente podía ver por qué muchos lo considerarían anticuado. Pero sucedió una cosa; ¡no podía mantener mi nariz alejada de mis muñecas! Es como si estuviera oliendo un jabón amargo, un ungüento verde frotado en las uñas para evitar mordérselas. Pero nada estaba mal, nada se sentía fuera de lugar, y mi botella está tan fresca como el día en que fue hecha (vino en caja y sin usar, así que eso ayudó). La fragancia más cercana a Ivoire, para mí, es el lanzamiento original de Missoni, y estoy empezando a pensar que la frambuesa en ambos está haciendo la conexión en mi mente. Ivoire en mí es una floral jabonosa maravillosamente verde y amarga. No puedo realmente separar las notas, y aunque cambia y evoluciona, lo que me queda es un bosque vivo que emana de mi piel. Lo encuentro mucho más verde que N°19 y Silences, mucho más amargo (algo que amo) que Armani o Aromatics, menos dulce y floral que todos los anteriores y también menos animal. Para mí, es un estudio en galbanum, musgo, maderas, todo cubierto por una barra de jabón de marfil que tiene musgos cubriéndola. La última fase de secado revela la alquimia con Missoni y es entonces cuando comparten esa misma mística de suavidad, esa sensación seca en la boca después de una taza de té, y una piel que está ligeramente sudorosa, almizclada, cálida. Sexualidad vs sensualidad emanando de tus poros. Encuentro que Ivoire es diferente de ofertas similares, altamente complejo con una evolución que desafía las habilidades de uno para descifrarlo. Respira y cambia, pero no te permite acercarte lo suficiente para revelar sus capas. Muy parecido a la fugaz belleza vestida de marfil que, en la ópera, captó la atención de su creador. Es una fragancia impresionante, da vida a emociones, y aunque cada uso muestra pequeños aspectos de su belleza, decide qué y cuándo revelarse. Me encanta absolutamente, no puedo dejar de inhalarlo, y el hecho de que tenga una estela y longevidad impresionantes lo hace ideal para una cita contigo mismo. No lo considero similar a los que le recuerdan a la gente, así que realmente vale la pena tenerlo. Aunque puede ser un poco difícil si no disfrutas REALMENTE del verde en todo su esplendor. ¡Una obra maestra!

Maroc es un perfume camaleónico. Comienza como un concepto primitivo de lo que hoy conocemos como un acorde de rosa/oudh, se convierte en un oriental especiado y termina como un chipre herbal. ¡Menudo viaje! Reseña basada en el spray de perfume puro de la versión original de los 80 de Ultima II. La rosa mosqueta es la estrella aquí. Pero los primeros minutos huelen a ricas rosas rojas con un pachulí muy terroso. Huele, de forma abstracta, como un perfume de rosa oudh. Attar preferiblemente. Pero no tarda en desviarse y convertirse más en un oriental especiado; la rosa se suaviza, las especias entran en juego, la civeta se hace bastante notable y la miel añade más dimensión. No llega a ser Opium o Youth Dew, pero se aproxima. La miel me recuerda a un Teatro Alla Scala más ligero. Realmente florece en esta etapa, volviéndose dulce y envolvente. A medida que empieza a secarse, el picante se disipa y aparece una sensación chipre. Herbal, en la línea de Aromatics, pero con un toque picante. El musgo de roble hace acto de presencia, la civeta perdura en la piel y me siento como un hippy de Woodstock que vive en algún lugar con clase. Huele como un millón de dólares. Y en este largo secado, la estrella del espectáculo se convierte en la famosa Rosa Moschata, o rosa mosqueta. Rosa mosqueta. Con un ligero toque alimonado que recuerda al geranio y a las hojas verdes. Oscila entre limpio/jabonoso, especiado/jammy y chipre/animal oriental. Cada olfato y cada aspiración muestran un lado diferente. Multifacético y complejo, todo un espectáculo. Ni que decir tiene que a los amantes de lo vintage les va a encantar, y los que también amamos las potencias de los 60, 70 y 80 lo consideramos una obra maestra. Digno de tener, justifica la búsqueda en eBay de uno o dos frascos. Su aroma y su duración son excepcionales. Soir de Lune de Sisley es un digno sucesor y sustituto de esta belleza casi inasequible. He descubierto que un pulverizador de Paloma y otro de Soir de Lune son una imitación muy parecida.