Esto es precioso. Realmente, esa apertura de bergamota y la frescura metálica del té sobre una base de iris almizclado y amaderado es simplemente encantadora. Quiero decir, ¿está iluminando el mundo con creatividad? Quizás no, pero está tomando elementos complementarios y presentándolos de una manera tan elegante y llevadera. Tender Light realmente es un nombre fantástico para este perfume, la bergamota y el té me recuerdan a Bvlgari por un segundo, y luego la base más cálida y sensual es una manera perfecta de completar y dar más sustancia a lo que es, efectivamente, un perfume bastante fresco y etéreo.

bueno, así que normalmente si estuviera describiendo un perfume de cuero de frambuesa no serías un tonto por saltar instantáneamente a la conclusión de que Sensuous Stars es solo una copia pálida de cuero toscano de Estée Lauder, pero en realidad, como muchos en esta línea, se adhiere a las tradiciones de EL y realmente hace algo creativo y elegante con ello. Así que para mí, este perfume se trata de un acorde de cuero suave, flexible y radiante, basado en iris/orris, con una gran cantidad de frambuesa afrutada en la parte superior. Sí, sé que aquí dice ciruela y, de hecho, al olfatear una tarjeta en la que lo rocié hace unos días, puedo notar un poco más de eso; sin embargo, cuando se rocía por primera vez y se aplica a la piel, obtengo esa cosa de frambuesa muy ácida y característica. Ahora, el orris y la frambuesa tienen una extraña afinidad porque algunos materiales y moléculas de orris que se pueden usar para recrear orris (no puedo pensar en el específico de memoria) tienen este efecto de jugo de frambuesa. Así que quizás sea eso lo que lo está evocando para mí? No lo sé. Así que, a pesar de que este perfume no es realmente para mí, el orris es un cuero muy suave y cosmético (no es que me oponga a eso, uso Lipstick Rose con bastante gusto) algo sobre esto con la frambuesa es solo un poco demasiado ligero y juguetonamente femenino para mis gustos, bueno, ni siquiera se trata de gustos como tal, es más... ¿quiero añadirlo a mi guardarropa? Y diría... no. Sin embargo, creo que es un perfume fino. Este tema puede existir en este formato en otros lugares, pero realmente no soy consciente de ello y me sorprendió lo encantador que es.

Este es el último de los extraits que he probado y más o menos sabía qué esperar dado cómo se desarrollaron los otros. Creo que Amouage ha sido inteligente en el sentido de que básicamente han dado a la gente lo que quiere, más de lo mismo, pero 'más fuerte' (¿lo que eso signifique para ti?). Era escéptico sobre estos, sentía que representaba una falta de ideas por parte de Amouage, pero creo que Salmon lo ha hecho para los fans, (y la junta ;) de la cual Reflection Man tiene muchos. Este fue uno de los Amouage de la vieja escuela en esos frascos que parecen muy del Medio Oriente, ha recorrido un largo camino hasta esta iteración y ha sido increíblemente popular en el camino. Siempre consideré a Reflection Man (la concentración edp) como una fragancia fougère hermosa y bien ejecutada, con toques de cosas que la hacían superior a las que a menudo se comparaba, como Le Male, Versace Dreamer, Sartorial, etc.... etc... Reflection Man estaba en una categoría más elite junto a Invasion Barbare, Fougere Royale y más tarde los Fougeres de Tom Ford. Sin embargo, sentí que todos ofrecían algo de calidad destacada además de la estructura básica de fougère, ya sea los aspectos herbales de Invasion Barbare y el gran elemento de pachulí tanto en el TF como en Houbigant. Creo que ahora sé cuáles son los aspectos únicos de Reflection, especialmente en esta versión, es más tonka/cumarina, calidez vainílica, un poco de magia extra de resinas, flores blancas e iris. El iris aparece en este perfume más de lo que recuerdo y es un iris muy moderno y suave en la línea de Prada/Andrier, dándole sutileza y elegancia. Esta concentración más pesada lleva eso al pináculo, creando una experiencia más audaz, incluso más cálida y probablemente magnificando las cosas que eran un poco demasiado sutiles en el original. Hoy lo estoy usando y sospechaba que toda esa calidez de cumarina comenzaría a ser pesada y si lo llevo en mi brazo y sigo oliéndolo, su apertura majestuosa pronto se retira a algo que encuentro un poco empalagoso y luego, después de unas horas, vuelvo a amarlo. Sin embargo, cuando realmente lo uso en la piel, durante el día, no hace eso, es simplemente una experiencia inherentemente llevadera y hermosa, para ser honesto, ha pasado tanto tiempo desde que probé el original que no sé si se podría decir lo mismo de ese, por aproximadamente la mitad del dinero. Esa es la cuestión, ¿no? Sin embargo, diría de memoria que esta versión 45 es casi con seguridad mejor y más atractiva para mí, ya que los otros tres que he probado no veo por qué este no lo sería, así que si puedes gastar el dinero en esto, puedo garantizarte que no te decepcionará.

Bueno, es una verdadera colección de talento perfumista en este proyecto, ¿verdad? ¿Debemos esperar algo monumental, o un escenario de demasiados cocineros? Quiero decir, dejando de lado el nombre, el marketing y la botella, realmente quería que esto oliera increíble, si solo fuera para restaurar un poco de fe en los perfumes de diseñador y en esos lanzamientos obtusos, más estilo que sustancia. Tengo que decir que este perfume no es para mí, pero provocó una respuesta muy genuina y muy humana... risa. No es que me ría de él de manera snob, sino que el acorde afrutado en la apertura es tan extravagante que me hizo reír en una especie de celebración alegre de la perfumería kitsch. Honestamente, no sé qué es más llamativo: la botella de la dama cibernética vestida de lentejuelas (¿Daft Punk si alguna vez se atrevieron con el drag?) o el acorde afrutado pegajoso, 'de concentrado', que de hecho evoca mango, ciertamente la textura y el color, pero es aún más dulce que eso, maracuyá y ese toque de plátano del corazón de jazmín entrelazándose para crear una vibra realmente impresionante pero ultra femenina (bot). Lamentablemente, no me gusta mucho después de la frutalidad... diría que se calma, en lugar de desaparecer, pero solo porque se convierte en un perfume floral afrutado mucho más funcional, que no es algo que querría usar.

Leí sobre este perfume el año pasado cuando salió y me fascinó la inspiración. No estaba familiarizado con el trabajo de Wilke anteriormente, pero aprecio un perfume que está tan cuidadosamente considerado y que es más significativo para su creador. Creo que el poder del trabajo de un artista no es meramente ser admirado o consumido, sino inspirar a otros artistas a crear, y eso es exactamente lo que tenemos aquí en un paso naturalmente adyacente a las primeras obras de Carter, que eran profundamente personales pero muy sobre él y sus propias experiencias. Intra Venus tiene en su corazón un acorde de Jacinto realmente encantador, identificable como tal pero de alguna manera más bonito que la asociación muy exuberante, húmeda y verde que tengo con los Jacintos. Desafortunadamente, mi madre los mantiene en el porche de su casa TODO el año porque tiene un problema con sus desagües (no es un eufemismo, es mi madre, ¡comportate!) y usa la pungencia de los jacintos para enmascararlo, así que tengo una asociación sombría con un leve olor a excremento humano. jaja... Así que volvamos a la apertura, ¿de acuerdo? porque es explosiva e interesante, verde y herbal, brillante, cosquilleando las fosas nasales, ¿podría ser el efecto del wasabi? Afortunadamente no huele a rábano picante, pero el cosquilleo y la frescura son similares al jengibre o algo así, al menos en cuanto a efectos. Me estoy absteniendo de intentar explicar este perfume en términos de su inspiración conceptual (bastante bien explicada en las notas de la marca) y una vez que se asienta, adquiere una cercanía a la piel vivida, una sensación corporal de algo que acecha en la base, una calidad de saliva sobre la piel, yuxtapuesta contra las flores que poseen una calidad más flotante y aireada, muy similar al efecto de brisa del espacio aéreo de las flores que muchos perfumistas intentan lograr. Intra Venus logra eso, de alguna manera penetrando DENTRO (como sugiere el nombre) pero también expandiéndose HACIA FUERA. No estoy seguro de que lo usaría o compraría una botella simplemente porque es un poco demasiado artístico para mí, (aunque el suave secado es más dulce y almizclado de lo esperado, así que quizás me gustaría usarlo) pero esa es la única razón. Encuentro que Intra Venus es un triunfo olfativo y realmente creo que Carter es un talento natural que necesita ser atesorado. No solo por su fantástico trabajo en su propio proyecto chronotope, sino también por otras marcas que tuve el placer de oler recientemente, con un tono muy diferente, pero aún así la misma creatividad en exhibición. ¡Bravo!

Así que no sabía nada de esta marca, habiéndolos probado siento que la vibra que estaban buscando se ha transmitido claramente. Desplazándome hacia abajo aquí vi las notas por primera vez y sí... Esto son definitivamente mandarinas y uvas, pero en un baño público (uno limpio, lo digo de buena manera, créanlo o no) tiene una leve esterilidad, una especie de arte austero, con un toque de pastilla de inodoro detrás de toda esa frutalidad. Es bueno, también percibo la cera de abejas, un calor sutil y almizclado en lo que es una fragancia bastante fresca (en términos de temperatura). Intrigante. El enfoque de las marcas/perfumistas italianos hacia la fragancia es fascinante, especialmente los artesanos y cómo difieren del estilo francés, por ejemplo. No son exactamente cosas que no hayas olfateado antes, pero son lo suficientemente diferentes como para merecer atención. Entiendo por qué alguien podría comparar esto con Bloody Wood de Les Liquides Imaginaires en términos de ESTILO y (quizás la temperatura que mencioné antes?) esta asociación con vino/uvas, pero en serio, no huele NADA como eso en cuanto a las notas y acordes reales, están a años luz de distancia.

{Divulgación completa: Eugen es alguien a quien considero un amigo (no una 'marca' o 'colaborador', ciertamente no estoy siendo pagado por esta reseña) y muy amablemente me envió una botella de esto ya que me menciona como alguien fundamental en la fase inicial de desarrollo de su marca y las ideas sobre qué dirección tomar. (no es que supiera que eso era lo que estaba sucediendo) Estoy extremadamente honrado de que me dé ese crédito, y estoy muy contento de que las cosas hayan salido tan bien, y que haya conseguido la calidad y la integridad artística que buscaba, lo cual se debe a la visión de Eugen y nunca dudé de él ni por un minuto.} Oh bueno... El tríptico olfativo de Eugen está completo y qué manera de terminar con estilo. Por mucho que me encante Belle Ame con sus temas de orquídea y tonka maravillosamente opulentos pero sutiles, y La douleur exquise que explotó en la escena con su inspiración emocional desgarradora, parecía ser un asunto bastante suave de rosa/patchouli, pero en realidad es mucho más misterioso y especiado en la piel y requiere mucho más uso y reflexión de lo que inicialmente piensas. Sin embargo, Des Cendres tiene que ser mi favorito de todos, pero qué grupo y qué conjunto de bases para cubrir con tal aplomo. Luego llegamos a Des Cendres (cenizas) y es un contraste realmente interesante entre lo verde y vibrante, lo tradicionalmente masculino y lo ceniciento, seco, curtido o ahumado. Creo que decir que esta es una fragancia 'ahumada' es exagerar el humo, y quizás engañoso, realmente haciendo un flaco favor a la inteligencia con la que se despliegan las 'cenizas' en esta composición. El acorde de cuero está ligeramente especiado (para mí se sintió como cilantro o semillas de apio, incluso el querido comino) y eso crea este efecto ceniciento muy 'gris', un poco más de cade, en oposición a la ceniza 'negra' de un alquitrán de abeto. (de hecho, listado aquí) Así que... El elemento verde no es atípico del galbunum, pero definitivamente es resinoso, y me sorprendió lo diferente que era de Bel Repiro de Chanel (un perfume que sé que es uno de los favoritos de Eugen) y Green Spell de Eris parfums (otro perfume verde de Antoine Lie), algo que no habría sido un tonto al esperar. Sin embargo, esto es mucho más parecido a los perfumes masculinos potentes de los 80 y realmente evoca los temas aromáticos potentes de Polo green, pero es como el mejor Polo green que podrías imaginar, elaborado con los mejores materiales. (acabo de notar que alguien lo ha comparado con Aliage de Estee Lauder, que también es una comparación decente) La apertura es en realidad MUY FLORAL para mí, y me quedé un poco perplejo cuando comencé a ver reseñas y comentarios y nadie mencionó lo floral que es a lo largo de todo, pero especialmente al principio. Es muy húmedo, exuberante, pero fresco; estaba pensando en gardenia, o ciclamen y, por supuesto, este jazmín ligeramente indólico y ceroso. ¡Resultó ser tuberosa! Me fascinaría oler el 'grand cru' utilizado en este perfume porque tiene una calidad muy especial, y eso es algo que me encanta de la tuberosa, lo diferente que puede ser según el origen/método de extracción, etc.... De hecho, hice que un amigo lo probara cuando llegó y le ENCANTÓ, diciendo que fue transportado inmediatamente a un baño de un club de caballeros muy elegante, con azulejos verdes, vapor y jabón de afeitar, el ligero olor animal de sudor deportivo. Y ahora a los elementos amargos, musgosos y animalísticos/musgosos de la base que le dan al acorde de cuero una gran cantidad de carácter, en mi humilde opinión. Era hyraceum, una adición inusual pero no inesperada a este perfume y forma una base larga y duradera que se adhiere a tu piel con la cantidad justa de funk, y no depende de ámbar leñoso o ambroxan o algo similar como un truco dominante. Este es un acorde muy naturalista y bien mezclado que no es demasiado apestoso ni nada, pero simplemente zumbando después de unas buenas 12 horas de todo lo demás, la amargura leñosa, las flores, etc.... Sinceramente creo que esta es una fragancia sublime y probablemente la mejor visión que Lie nos ha dado de lo que se puede lograr cuando grandes ideas, materiales fantásticos y un respeto por sus predecesores se unen para crear un homenaje respetuoso pero moderno al hombre pong de días pasados. ¡Es asombrosamente bueno!

Lo que Christophe y su equipo están haciendo con esta marca es muy encomiable. Sí, son perfumes caros, pero la calidad de los materiales nunca deja de brillar y se manejan con un toque realmente amoroso, y Lost in Flowers no es la excepción. No es que Strangelove se haya conformado a las expectativas, pero tenían que tener un perfume abiertamente floral en la colección y esto es algo bastante especial. Diría que este acorde es curioso. ¡Son TODAS las flores! Intenté abrirme camino (sin perderme, jaja) en esta menagerie y salir con algunos absolutos florales que definitivamente se utilizan aquí, sin tener que referirme a las notas de la marca. Sin embargo, fallé un poco, sentí que olía exuberante como gardenia (y más tarde LoTV) y probablemente jazmín porque es útil en todo y definitivamente algo exótico y un poco 'amarillo' (posiblemente ylang?) pero también cosas fuera de mi zona de confort como champaca, que nunca me ha gustado. Lost in Flowers es realmente glorioso, tengo que decir. Es un floral tan multifacético, desde verdes exuberantes hasta tropical, con un toque de coco y una fruta funky, abarca todo el espectro. Es un poco decepcionante en la piel, tengo que ser honesto, se volvió un poco plano en mí (quizás el aspecto 'wildflower' de LoTV y tagetes?) pero solo después de varias horas, mientras que en la tira lo preferí mucho más y podía oler el oud muy suavemente animal, pero este es probablemente uno de los menos pesados en oud del grupo, aunque lo detecto en la base, ingeniosamente utilizado como indol, castóreo o civeta podría usarse en un contexto floral tradicional. Esto podría ser potencialmente el santo grial de los florales exóticos para algunos, mientras que opulento y lujoso, tiene un sentido rudo y directo, de un material natural pesado, como toda la línea, pero este más aún. Lo disfruté.

Derrite mi corazón. Y cada otra parte de mi cuerpo hasta que sea solo un charco en el suelo. Eso es lo que hace este perfume. Es ABSOLUTAMENTE impresionante. Realmente no puedo ponerlo en palabras, es una de las mantequillas de orris más mantecosas que uno podría concebir, es realmente difícil imaginar un aroma más opulento que la pura cantidad de la sustancia que hay en esta fragancia. A menudo he llamado a la mantequilla de orris o concreto, absoluto, etc... materiales de raíz de orris con alto contenido de irona como una especie de modo de trampa, una especie de roux espeso y reforzador que puede suavizar y elevar incluso las composiciones más malas, y simplemente huele divino, prácticamente amado universalmente por todos, una maravilla, un jabón suave. Sin embargo, es raro que lo obtengas tan manejado con tanto cariño, favoreciendo las cualidades más empolvadas y menos las notas pesadas, carnosas y vegetales de 'zanahoria' que a menudo se describen (aunque todavía tiene algo de esto). Todo lo complementa, desde los matices chocolatosos, hasta las notas de frambuesa dulce y el acorde empolvado y un oud muy, muy sutil. De hecho, diría que de todos, este tiene la nota de oud menos identificable, porque creo que chocaría en lugar de complementar, como lo hace en su nivel actual. Es prácticamente perfecto y no veo cómo los amantes del orris y el iris no podrían clasificar esto entre los mejores que han olfateado, ciertamente es el mejor que puedo recordar. Si queremos bajar el tono hablando de rendimiento, lo haré. Fue prominente en mi piel 24 horas después. Sin embargo, es prohibitivamente caro para mi presupuesto, con los 100 ml pesando un asombroso £900 por botella. Eso no quiere decir que no crea que ofrece 'valor' porque en general Strangelove es un proyecto que mezcla alta gama de grandes almacenes, nicho de celebridades y perfumería artesanal increíble, que empuja los límites, de siguiente nivel, con los materiales más finos y caros del planeta. Habiendo visto algunas marcas ESCANDALOSAS cobrando seis mil por botella por un lujo absurdo recientemente, sin estar ni cerca de la transparencia o la artesanía de esta marca, entonces, en comparación, ¡estos precios son una ganga!!!

En lo que respecta a fascinantes piezas de arte olfativo, esta está entre las más inquietantes y, sin embargo, triunfantes que he encontrado. Si quisiera hacer una lista de materiales o describir una vibra de perfumería que ODIO, sería esta. Me recuerda a ese episodio de "Curb Your Enthusiasm" donde Larry tiene un sándwich que lleva su nombre y es pescado blanco, sable, alcaparras, cebollas y queso crema. Salado, gelatinoso, con un toque de preservativo, florales indólicos cerosos y oud real, ámbar animal, algas marinas, etc... etc... pero es tan visceral y los materiales son tan buenos, que no puedo evitar sentirme intrigado. Realmente no puedo evitarlo. Disfruté el desafío de usar "Secretions Magnifiques" de Antoine Lie, un horroroso festín de sangre y fluidos, una fragancia que tiene una fascinación igualmente mórbida, esa sensación de no poder apartar la mirada, pero por más explorador olfativo que sea, realmente empiezo a sentirme mal después de 3 horas con esa cosa y tengo que rendirme. Aquí es donde "Silence the Sea" en comparación realmente no es tan malo y de hecho mejora con el uso, aunque seré honesto, para mí es prácticamente inusable. "The Open" es verdaderamente atroz y si alguien lo rocía en una habitación conmigo, es especialmente desagradable a distancia, al menos cuando te acercas puedes oler diferentes facetas. Supongo que la vibra general es de algo sucio, costero, el mar realmente no es este lugar fresco y ventilado, huele a pescado y espuma, y cosas podridas. "Silence the Sea" es floral, con una extraña y amarga manzanilla, jazmín salado y tuberosa carnosa y narciso. El tono místico del ámbar gris está perfectamente equilibrado en este perfume junto a esa incesante trufa y el hedor a algas marinas. Cuanto más lo hueles, más extraño pero familiar se vuelve, esta es una tormenta perfecta (perdona el juego de palabras, en realidad no lo hagas) de acordes y materiales que se unen para crear una vibra que muchos perfumistas han intentado, pero pocos de ellos con tal naturalismo, por eso me refiero al verdadero significado del arte, vislumbrar y replicar en cierta medida la belleza de la naturaleza. Y si te gusta esta extraña tontería salina y tienes otros aromas similares, te garantizo ahora que este es el santo grial, el increíble, el mejor de todos los tiempos. Creo que este perfume necesita una oportunidad, ciertamente no debe ser desestimado de inmediato como yo soy culpable de hacer, claro que realmente no me veo usándolo, pero tengo que darle crédito por cautivarme y hacerme pensar que incluso el concepto más aborrecible (para mis sensibilidades personales) puede ser algo que valoro muy positivamente.