Sí, sí, Nima80... todo eso es muy bonito, pero ¿es ‘modo bestia’ y te da cumplidos? Hablando en serio, disfruté del poema y espero explorar la relación y anticipar con entusiasmo mis muestras cuando lleguen, y actualizaré con una reseña adecuada.

¡Ay de mí, ay de mí! Hice ese comentario bromista abajo claramente satirizando el filisteísmo, pero quizás no debería haber sido tan frívolo sobre Ithaka porque es mágico. (Como sospechaba que sería) Ahora, esto aún no va a ser una reseña ‘adecuada’ porque solo tuve un pequeño spray, pero vaya, vaya, quedé impresionado. Fui transportado instantáneamente a la narrativa poética detrás de las creaciones de Mendittorosa; este no requería ningún pensamiento sobre la composición ni nada por el estilo, el olor es divino. La apertura de incienso está claramente impulsada por las resinas más dulces y opulentas, styrax, y mucho labdanum para empezar. Luego, una dulzura de vainilla que podría estar viniendo del calor del benjuí, todo lo cual es familiar pero ensamblado de una manera casi perfecta, el labdanum retrocediendo y algunos de los componentes menos ásperos creando un secado suave. Decir que esta fragancia es perfecta en esta etapa temprana sería una tontería, pero es muy, muy agradable de verdad y podría ser la excusa perfecta para conseguir uno de estos finos perfumes. Cualquiera que ame los orientales grandes, cálidos, resinosos y dulces amará esto. Yo amo esto.

Las notas parecen interesantes. La producción de TF es aparentemente implacable en este momento y no todo ha sido bueno, considérenme intrigado por este.

Me gusta. Sin embargo, no hay nada inspirador en ello y es tan dinámico como algunos planos para una prensa de pantalones. La lavanda tiene la misma calidad encantadora en la apertura que Lavender Palm, una fragancia de la que me doy cuenta que no es la versión 'Extreme', pero es el lanzamiento más cercano de Tom, así que... básicamente lo es. No me gusta Lavender Palm, por cierto, pero tengo un poco más de respeto por ella que por esta. LP tenía un corazón floral ceroso, terriblemente lácteo, incluso graso y con un acorde salado de algas marinas que le daba mucha dinámica a la lavanda. Esto es una especie de neblina dulce de cumarina y vainilla, y tiene una ligera calidad de almendra que alude a Soleil blanc y Fuckin' Fab! Básicamente, ha hecho otra fougère (para unirse a la cantidad de ellas que acaban de lanzar) pero sin algunos de los elementos que dan interés a una fougère, acordes amaderados, verdor y musgo de roble o pachulí, ¿qué más da? No voy a ser demasiado duro con Lavender extreme porque huele encantador y la base cremosa se siente más grande y más dulce que algo como Caron Homme, que es la misma combinación, solo que con una vainilla más sutil. Algunas personas han cuestionado los niveles de calidad de los lanzamientos recientes de TF y estoy seguro de que la etiqueta 'Extreme' desanima a algunas personas. Sin embargo, los 'Extremes' han comenzado bien para mí, el de Oud Wood es mucho mejor que el Oud Wood original en mi humilde opinión, pero este no tiene nada extremo. Aunque no me gustó Lavender Palm, la respetaba y un extremo de eso, que fuera verdaderamente más hardcore, tal vez hubiera sido bien recibido por los fanáticos del original. En cambio, obtenemos esto, un esfuerzo ligeramente deficiente. Sin embargo, me gusta la botella brillante, así que hay eso.

Nunca he sabido cual prefiero entre este y Parfum d'Hermes ya que son bastante parecidos. Ayer me familiaricé de nuevo con rouge Hermes y tengo que decir que me gustan sus temas. Es una fragancia que me gusta mucho, con un toque de rosa empolvada, almizcle suave y un toque exótico y afrutado de melocotón y albaricoque gracias al Ylang y la suavidad del sándalo y el orris/iris en la base. También hay un toque de clavo que, junto con las flores empolvadas, crea un sutil efecto de clavel en mi nariz. Se seca bastante femenino y aunque no le presto demasiada atención y solo lo menciono porque hay varias fragancias de Hermes que me gustarían más que esta, que resultan ser un poco más masculinas. Esta es mi opinión.

Bueno, no es sorprendente ver tantas reseñas negativas, me sorprendió un poco esto y el azul (olvidé el nombre) y lo tan estandarizado que son, diseñador masculino, acuático amaderado, sintético. No solo me refiero a los materiales porque sospecho que el cedro y el pachulí, etc., en algunos de los demás de esta línea son sintéticos, sin mencionar las notas 'verdes'. Sin embargo, tienen una cierta sensación de jardín, curioso que Nagel esté al mando de ambos, ¿no? No me ofende ni nada, las cosas avanzan, solo creo que esto es un poco poco inspirador, floral, amaderado, acuático, que se abre como un tronco a la deriva, y la cosa acuática de los 90 no transiciona mucho, pero los últimos restos en la piel huelen como una aproximación salada de jazmín/hedione y algo de una base sintética amaderada. Algunas personas no piensan que esto represente muy bien el legado de la marca, y pueden tener un punto.

¡De acuerdo, esto es simplemente fantástico! Estoy bastante seguro de que este no existía en las botellas del estilo antiguo, o lo habría probado sin duda. De todos modos, ahora lo he hecho y la apertura es suntuosa como el infierno, un acorde de chocolate que se siente redondeado y más profundo que un soplo de cacao. Es cálido, algo almizclado, dulce y cremoso, pero no demasiado, y tiene un amargor proporcionado por el mejor chocolate negro. Lo que es evidente es una especie de nota de café también; de hecho, diría que la sensación de licor de café está presente desde el principio. ¿Podría haber tonka aquí también? No tengo dudas de que el pachulí está sumando tanto al efecto del chocolate como a una natural suavidad terrosa, con un toque picante y ahumado que solo puede describirse como un acorde de incienso. Luego, la base es tan leñosa como cualquier cosa y este 'Oud noir' que se menciona en la pequeña tarjeta que también rocié y guardé en mi bolsillo, es responsable de este olor opulento, de cuero y madera especiada. No sé el origen del 'oud' y, francamente, no me importa; Sleek suede es impresionante de todos modos. La mejor parte de esta fragancia es que no es un gourmand en el sentido de existir para emular comida o simplemente ser un 'olor' por el mero hecho de serlo. Sleek suede se siente como perfume, en lugar de un intento de tener uno 'gastronómico' en la línea. Me encantan los perfumistas independientes, no me malinterpretes, y muchas veces tengo un sesgo hacia ellos por la creatividad y la falta de consideración por las llamadas 'reglas'. Sin embargo, algunos perfumes tienen esa sensación de 'me entrené en Grasse', una especie de intangible, jus ne sais que. Esa sutileza que te hace maravillarte. Sleek suede es uno de esos, lamentablemente es bastante caro o querría una botella y también lo priorizaría. No estaba buscando un gourmand, pero este me encontró en medio del verano, ¡me encanta!

Bueno, curiosamente, estoy siguiendo los pasos de Christi, una vez más, y de hecho, su reseña fue una de las pocas que realmente me permití leer antes de probar estos perfumes. Sentí que era informativa y entretenida, pero de alguna manera 'libre de spoilers' al mismo tiempo, lo cual es una gran cualidad. Debo decir que concuerdo completamente con el consenso de que Miracle of Roses es una interpretación sorprendentemente única de un perfume 'basado en rosa' (o al menos lo tiene en el título) y sin exagerar demasiado, restaura la fe en la creatividad de los perfumistas independientes, aunque no estaba en peligro. Lo que quiero decir es... este lanzamiento es más conmovedor porque la rosa es un material tan difícil de marcar con tu propio sello. Creo que Miguel Matos lo ha logrado. Realmente no puedo identificar una rosa Ta'if, marroquí o damascena aquí, no es algo que se pueda entender fácilmente, solo siéntate y disfruta. De hecho, las notas de salida de esta fragancia le dan una sensación cálida y oriental con un sentido gourmand que abordaremos en un momento. La rosa realmente está anidada entre un olor lechoso, especiado con nuez moscada y canela, y una especie de acorde similar al incienso, ¿quizás olíbano? pero eso ni siquiera da las asociaciones gastronómicas, más bien una sensación de sensualidad y calidez. Hay una nota de pan y me refiero a pan, no brioche o dulces horneados, hablo más de algo salado y de trigo, pero nunca llega al extremo de Jeux de peau de Serge Lutens, una fragancia que siempre he querido gustar, pero que simplemente nunca pude usar porque, francamente... es horrible. Otra cosa es que esto no me parece demasiado opulento o regio, ni siquiera perfumado, con una sensación más apagada. (en un muy buen sentido) Esto es fantástico y probablemente mi elección de la colección. No lo he usado adecuadamente, pero sospecho que será una experiencia gratificante y Miguel debería estar orgulloso y realmente ser elogiado por una excelente obra en Miracle of Roses. Creo que quiero una botella?

Sooooo... Estaba al tanto de Miguel porque entre nosotros hemos adornado más páginas de Fragrantica que un anuncio de Luckyscent!! Pero nunca realmente le había puesto un rostro o carácter a los artículos que había leído aquí, hasta que vi más de Miguel en Instagram. Esto coincidió con el lanzamiento de su modesta selección de fragancias, así que al ver un poco detrás de escena, a él sentado en su órgano de perfumes, etc... estaba muy anticipando lo que podría crear. Germaine es la primera que probé y teniendo en cuenta que solo me la apliqué una vez y luego rocié un poco en mi brazo una segunda vez y no suelo gustar de publicar una reseña hasta que puedo 'usar' algo adecuadamente. Dicho esto, creo que la conclusión con Germaine es que realmente me gusta... pero con matices, por supuesto. La apertura para mí, al menos, es un vetiver muy picante, ahumado y seco y a pesar de ser una nota base, en mi experiencia puede manifestarse de manera extraña en la apertura de esta forma. Creo que da una impresión inusual pero no del todo engañosa porque esta fragancia es muy amaderada y está arraigada en una sequedad terrosa. Dicho esto, la siguiente fase llega en cuestión de segundos y es una increíble nota/acuerdo de violeta que florece, que es casi visual en su progresión, por eso quiero decir que puedes figurativamente 'ver' que se acerca. Es un poco morado en polvo, hongo botón, saliendo a raudales de la maleza terrosa, que para este momento ya está incluso teñida con una especie de aspecto de cuero. Esto se abre en una explosión de violeta en polvo y dulce, quiero decir que es muy similar a la variedad Violetta de Penhaligon's, transportándome a mi juventud y masticando dulces de violeta de Parma. Luego, a medida que alcanza un crescendo en los primeros quince minutos más o menos, comienza a jugar al escondite con un sabor de perfume mucho más amaderado, seco y distintivamente 'Indy' de flores, maderas y un toque de Ionona. Este olor 'Indy' que describo está en el corazón de esta fragancia y es una madera de papel descompuesta, un tanto rancia (¿quizás la salvia herbal?). Me recuerda a la escuela primaria y ese papel áspero de azúcar/manual que solías conseguir, o una cubierta de cuaderno o libro de ejercicios de pulpa gruesa. Para ser perfectamente honesto, este es mi aspecto menos favorito de esta fragancia, pero ¿estamos a punto de tener otro giro en la historia? ¡Sí! Viene en forma de la nota/acuerdo de vetiver y cuero que vuelve a emerger y le da más peso, haciéndola mucho más agradable para mí. De hecho, creo que Germaine es un muy buen ejemplo de luz y sombra y de equilibrar auras aromáticas opuestas (si te gusta) para hacer algo cohesivo y algo que disfruto. Un buen comienzo para mí con las cosas de Miguel, pero no es algo que apresuraría a añadir a mi colección.

Bueno, debo decir que me impresionó mucho Golden Neroli, una mezcla realmente fantástica de perfumería natural y futurista, algo minimalista. Dicho esto, muchas marcas que dependen en gran medida de sus virtudes naturales son demasiado minimalistas y se basan en una pieza central increíble, mientras que estas se sienten un poco más como verdaderas composiciones. El labdanum en el nombre es un poco engañoso, pero al usarlo no puedo evitar sentir que sin él esta fragancia no sería tan buena. Creo que está funcionando como un catalizador en un papel más de apoyo, uniendo todo. No es evidente, se percibe un poco al ser rociado inicialmente; diría que la apertura es dulcemente resínosa, pero pronto revela los verdaderos protagonistas de esta fragancia. El pachulí claramente emerge, envuelto en una especie de aspecto metálico y herbáceo. ¿Podría ser la salvia esclarea mencionada? Aunque no huele como la que conozco de otras fragancias o del material de EO que tengo. Sin embargo, después de reaplicarlo tras varias horas (no porque fuera de bajo rendimiento, sino para volver a experimentar la apertura), debo decir que la apertura tiene la masculinidad herbácea que no había notado la primera vez, junto con dulzura; es realmente extremadamente atractiva, casi celestial para mí. De hecho, huele un poco a neroli dorado en el sentido de que los cítricos (que duran a lo largo, por cierto) tienen un aspecto amargo de pomelo y herbáceo de petitgrain. La nota de naranja para mí es innegable también, especialmente en la apertura, y se mezcla fantásticamente con el pachulí, una combinación que he utilizado en una creación propia. El pachulí aquí es realmente encantador, ligero y carece de esa nota demasiado pesada, de chocolate o gomosa que a veces se puede obtener. Este es un pachulí brillante, con la cantidad justa de tierra; realmente me gusta mucho. Esta es una composición original, pero solo porque me gusta hacer esto, voy a dar algunos ejemplos de perfumes que evoca. Primero, Jo Malone Oud y Bergamota, la frescura, la madera, el hecho de que no huele a oud ni a bergamota. En segundo lugar, By Killian Straight to Heaven, que es mucho más oscuro y más alcohólico, etc. Sin embargo, el pachulí se presenta con la misma translucidez. En tercer lugar, Lush Lord of Misrule, una fragancia que es definitivamente más pesada y especiada, más hippie y con cuerpo en su dominio de pachulí, pero tiene el aspecto cítrico/herbáceo del Jo Malone O&B corriendo a lo largo. Me encantó esto. Solo dos de esta línea y ambos son superbos.

¡Vaya! Pensé que amaba Venenum Kiss por una razón y resulta que en realidad lo amo por otra. Cuando lo probé en la tienda, me encontré con lo que percibí como un kitsch bastante notable, un pastiche de una fragancia esponjosa y rosa, reflejado por el color del perfume en sí. Sigue siendo este Cadillac rosa intenso de una fragancia con un acorde de rosa extremadamente afrutado y mermelada en la apertura, claramente respaldado por vainilla; es cristalino y casi demasiado empalagoso y difícil de soportar después de unos 30 minutos. No soy de etiquetar una fragancia como demasiado femenina por ser dulce y rosada, pero VK casi me ganó. Sin embargo, es cuando las notas de fondo de sándalo cremoso y dulce y vainilla, junto con un corazón de azafrán de cuero y opulento, toman el control que esta fragancia se transforma (y no incluso en el olor porque todo esto está presente desde el principio) con la rosa marchitándose y todo lo demás resonando, exudando calidad. Hay algo moderno en ello que me encanta, tiene una actitud casi de arte pop, en technicolor y sin vergüenza. Realmente me gusta, debo decir.