Así que Hiram Green es un perfumista por el que siento un gran afecto simplemente por Slowdive, una fragancia que adoro con cada fibra de mi ser. Moonbloom es naturalmente impresionante y Hyde, Lustre, etc... cumplen con lo que se espera de las materias primas utilizadas. Sin embargo, tengo sentimientos encontrados sobre las composiciones, porque dependen en gran medida de una materia prima fantástica. No hay nada de malo en eso, mostrar un solo material es más difícil de lo que parece y sabiendo lo laboriosa que es la perfumería, realmente no es tan simple. Sin embargo, el resultado final será que si no te gusta el absoluto de rosa búlgara, entonces algo como Lustre, por ejemplo, es tan dominante y no tiene mucho más a lo que aferrarse. Nunca diría que es perezoso o unidimensional, pero no es una sinfonía de notas que se encuentra en un chypre clásico o algo así, pero, de nuevo, no está tratando de serlo y Hiram Green hace una elección deliberada y estilística para hacer perfumes de esta manera. De todos modos, este es un azahar de la más alta claridad y, como la mayoría de las fragancias de esta marca, está impecablemente elaborado y hecho con el purista en mente. Diría que esto es menos en el lado láctico, ceroso y ligeramente empolvado que obtienes de los azahares de Francis Kurkdjian o Serge Lutens Fleure d'Oranger y en su lugar tiene un bouquet más fresco y húmedo. Es bastante verde en la apertura y tiene algo de los típicos cítricos de hojas de petitgrain. Sin embargo, a medida que se asienta, el almizcle floral se desarrolla más ácido y lo que percibo como aspectos vagamente animales comienzan a resonar, proyectando ligeramente y recordándome los desafíos que enfrenté para disfrutar del azahar durante muchos años. Sin embargo, cuando huelo cerca de mi piel, toda la dulce naranja sigue ahí y suelto un suspiro de satisfacción por lo encantador que puede ser este componente floral blanco. Tengo un material de neroli que exhibe características más verdes y no algo que realmente había notado en perfumes de 'neroli' hasta que probé Pink Neroli de Abel. No es una coincidencia entonces que también sean una marca natural. Normalmente no hablo de comentarios o, Dios no lo quiera, 'cumplidos', pero esto ha recibido varios comentarios de mi familia ya hoy. Mi pareja dijo que olía como su 'abuela vieja', también mencionó 4711, lo cual entiendo totalmente. Luego, mi mamá dijo que le recordaba a una 'vieja' (ella es una así, pero...) y dijo que le recordaba a un perfume de Coty que solía usar en los años 60 o lo que sea y Yardley Freesia... y 4711, ¡mi mamá estaba LLENA de conocimientos sobre la historia del perfume hoy! Jaja... Mi hermana pensó que era horrible. Esto está durando muy bien como se esperaba, porque a pesar de ser todo natural, los perfumes de Hiram Green duran muy bien y el azahar es una cosa bastante tenaz. Estoy disfrutándolo como un azahar multifacético de calidad suprema y aunque es menos inducido por dolores de cabeza que los de Serge Lutens, creo que preferiría tener eso ya que es un poco más predeciblemente dulce a lo largo del tiempo. No me sorprendería si los aficionados al azahar clasifican esto entre los mejores.

Para mí, esta fragancia es un enigma. Si leyeras las notas aquí, no estoy seguro de que obtendrías una imagen precisa de lo que está sucediendo. Quizás el ylang, el cashmerean y el bergamota están todos representados, el ambiente de madera flotante también se evoca a lo largo, como en la versión masculina que me gustó. Esto es algo que Chong y los diversos perfumistas de Amouage hacen muy bien, creando imágenes de espejo de casa de diversión de los conceptos de lanzamiento masculino y femenino. Obtengo una especie de tulipán/hyacinto/narciso más húmedo en la apertura, pero solo por un momento muy fugaz, volviéndose más dulce, más exótico, ligeramente empolvado y parecido a la violeta. No es tan dulce y característico como una violeta directa, pero eso es todo lo que soy capaz de describir en este momento. Aquí hay sequedad de ionona para mí. La sequedad de esta fragancia 'acuática' o de playa debería ser contradictoria, pero aquí es donde la nota de madera flotante es tan evidente. Está más relacionada con algo que ha absorbido esas cualidades de agua de mar salinizada durante un largo período, secándose al sol pero aún empapada en ella, y esperando ser empapada nuevamente por la próxima marea. El ataque leñoso al principio es similar al cypriol o al papiro y funciona bien con las flores, pero también es un poco desafiante. Creo que simplemente lo juzgaron bien y cuando se asienta y se seca completamente, esta calidad se desvanece en un carácter mucho más almizclado y brumoso. Me encanta el cashmerean, pero está muy menospreciado como una forma química barata de construir un poco de calidez y estructura, y aunque nunca puedo describirlo realmente como prominente, el efecto está aquí en las etapas posteriores, sin duda. Así que esta es una fragancia muy inusual, que evoca el mar sin recurrir a los clichés 'azules' habituales, cítricos (bueno, hay algo), acuática, ozono, salada, algas o una generosa aplicación de la molécula de Calone. No se apoya en estas muletas de la misma manera que tampoco lo hace su contraparte masculina. No estoy loco por esta fragancia y aunque me gusta mucho la apertura, la parte media menos (es rara) y el secado es bueno. Dura bien pero es suave, tiene mucho a su favor.

¡Guau! Esta cosa es supremamente suave, no sé qué sigue pasando? Sigo diciendo que no soy un gran fan de la miel y, sin embargo, algo acerca de la miel, cera de abejas, Immortelle sólo me sigue arrastrando de nuevo. La palabra "Indochine" me recuerda dos cosas: la canción "Viet Nam" de The Minutemen (porque hay una letra que habla de la "Indochina francesa") y la película American Psycho (y posiblemente se menciona en el libro, pero ahora no me acuerdo), en la que hay un restaurante llamado "Indochine" junto con el infame y exclusivo "Dorsia". En cualquier caso, se trata de una fragancia impresionante que se abre como un hermoso caramelo, pero no tan dulce como la saturación de caramelo de Mula Mula o Ethyl Maltol, sino como un caramelo muy sutil y maravillosamente suave compuesto de miel y ámbar/vainilla de benjuí. Las notas de salida son inusualmente brillantes y no resultan pesadas para un oriental amaderado que tiene un corazón balsámico caramelizado y miel dominante. La miel le da dulzura pero para mi no es tan característica hasta que la apertura se ha asentado. Entonces el perfume se vuelve mucho más amaderado y sobre sándalo, pero también me llega una nota de ámbar gris, clara como el día pero muy fugaz, que me hace preguntarme si me lo he imaginado o si me he untado tintura de ámbar gris en la chaqueta y eso es lo que estoy oliendo. Tiene una suavidad que casi recuerda a un batido, pero no es cremoso ni demasiado dulce, las maderas y los elementos amaderados están en armonía, el elemento clave de esta fragancia es la habilidad del propio Guillaume. PG25 no necesita ser ruidoso o excesivamente goloso para hacer su declaración, es simplemente una carpintería/panadería cósmica de delicias celestiales y, lo que es más importante, tiene los elementos que necesita un perfume, luz y sombra, elegancia y moderación... es un placer llevarlo. Nunca pienso que quiero comprar otra fragancia gourmand o calida porque eso es lo que pienso y a menudo busco diferentes looks pero a veces simplemente debes abrazar lo que te gusta, porque te gusta por una razon.

Esto se siente más como Oud que el Occult Oud, es ese tipo de plasticidad, una agudeza fuerte y ruidosa de un acorde de cuero medicinal. Esto huele bastante antiséptico en la apertura, como esa cosa que mi amigo usa en su tienda de tatuajes, que él llama 'jabón verde'; es un tipo de líquido alcohólico punzante, pero no tiene un olor desagradable en absoluto. Esto está matizado con un olor terroso, de tierra húmeda compuesta, y patchouli que se vuelve más dulce en el secado final, casi con una dulzura a vainilla. Alguien ha mencionado el Profumum Roma Patchouly como comparación y aunque puedo ver por qué, porque el patchouli terroso tiene una extraña dulzura, pero en verdad la marca italiana parece ser mucho más natural. Esto es muy similar a cosas de barruti, ese Nooud, tiene una sensación similar de plástico, algo azafranado, algo falso o artificial realmente, pero me gusta un poco eso. El secado final es realmente encantador si encuentras la apertura demasiado extraña, pero esto es un verdadero transformador, mutando a lo largo del tiempo. Quiero gustar de Voronoi, realmente lo quiero, pero ellos lo hacen difícil de amar.

'Beige' es un nombre muy apropiado para esta fragancia. Es Beige, y para aquellos que piensan que Cashmere o cashmerean también son aburridos, tendría que discrepar, pero de todos modos no se aplica aquí porque tampoco huele a eso, ni realmente evoca el estado de ánimo. Me gusta más que 3-D, este tiene un enfoque y un tema de 'flores blancas' listadas en las notas aquí, nuevamente aludiendo a lo mediocre y aburrido que es este aroma. Lo llamaría 'Vainilla', ¡pero tampoco hay maldita vainilla en él! jaja. Tuve un aspecto floral húmedo interesante en la apertura que fue vagamente interesante por un breve período, toques de esa cosa de tulipán/hiacinto, pero muy efímero. Beige opta en su lugar por un toque acuoso y en polvo de flores indistintas. No soy un experto en flores, pero cuando algo te hipnotiza, no tienes que serlo. No solo nunca lo usaría, sino que tampoco fui un gran fan. Ahora, solo para señalar que he hecho dos reseñas negativas de fragancias M.INT seguidas, ¿puedo contrarrestar eso diciendo que disfruté la de nuez (quiero decir Affecting mind??) y absolutamente ADORÉ la fragancia Vibrant? Así que hay esperanza.

Ahora.... algunas personas podrían decirme.... Houdini... estás siendo negativo y melodramático OTRA VEZ, cuando dices que tiene una de las aperturas más repugnantes en la historia del perfume. Sí, es cierto. O cuando dijiste "...Huele a agua..." pensé que genial, me encantan las notas acuáticas, hasta que añadiste "...agua tan fétida y estancada que no te atreves a acercarte por miedo a contraer Legionela o ser afligido por Cryptosporidium o algo así?" Esta es la verdad, sin embargo. No es un mal perfume y una vez que esta acidez ha desaparecido en la apertura, es un tipo de fragancia aromática bastante común. ¿Elemi? claro. Cuero.... hmmmm... no realmente, pero si insistes. Acepto que el cedro está presente. ¿Qué podría ser responsable de eso en la apertura? Musgo sintético, en toda honestidad, tiene ese tipo de vibra musgosa y de líquenes, pero no es tan interesante ni tiene tantas facetas. Ya he mencionado cómo tengo un prejuicio hacia esta marca sin razón alguna, simplemente me he puesto en contra de ellos de manera irracional. La verdad es que cuando contamos los que me han gustado, han sido dos malos y dos buenos, así que estamos en un punto intermedio. Lo que me gusta es que tienen un pulido y una sensación de que los perfumistas que han incorporado son de esos tipos más clásicamente entrenados, no haciendo grandes bombas indie/nicho, sino piezas más refinadas. El problema es que pueden ser demasiado refinados, pretenciosos o aburridamente seguros cuando pretenden transmitir nuevos conceptos. 3-D Scent es una abominación que es mejor olvidar. Un Chernobyl olfativo. Lo mejor que puedes hacer es perforarte un pozo profundo en la tierra y enviar este cilindro de desechos a las profundidades.

¡Agárrense los sombreros, gente! Esta fragancia no es para los débiles de corazón y esta no es mi declaración de sorpresa o desdén ante este hecho, estoy completamente a bordo del lado más atrevido de las cosas como fanático del oud artesanal. No se puede decir que esto no merece exhibir orgullosamente el oud en el título porque lo muestra con orgullo en la composición, ¡eso es seguro! Pissara es una perfumista de la que he oído mucho sin haber probado mucho de su producción, de hecho, creo que este es solo mi segundo Dusita. Se ha hecho famosa por ser una especie de savant floral o susurradora de flores, creando algunos de los acordes florales más innovadores y evocadores en la memoria reciente. Solo tengo Splendiris para comparar y pensé que era muy logrado, este es un ambiente completamente diferente, por decir lo menos. Abre con una explosión de castóreo (no el civet que se menciona aquí), áspero/agudo, floral/almiscle y, por supuesto, de cuero, ¡personalmente me encanta! Es como whisky de malta borracho y cuero fresco, pero rápidamente se convierte en el fino queso que es el material de oud aquí. Ahora sé que el país de origen no define necesariamente el olor del oud, pero tengo Laos, Camboya, India, etc., divididos en categorías en mi mente, ¿probablemente por el primer material que olfateé de allí? Esto cae en algún lugar de la variedad camboyano-india de fuerte, muy vívido, establo/manure, pero con la complejidad de un material envejecido, que ha absorbido mucha experiencia de vida. Pasando de tabaco, envoltura de cigarro especiada y pimienta, a un completo excremento. Tiene una nota de rosa danzante, sándalo y un polvo que probablemente añade a ese efecto sucio/limpio y la asociación con los pañales de bebés. Bueno, como alguien que recientemente ha tenido que lidiar con pañales, déjame decirte que esta cosa te hace oler y oler para intentar entender mejor la naturaleza inusual de un borde fecal pero fantasmagórico, un poema mental que es esta fragancia. Creo que la mezcla captura perfectamente un attar implacable, aplicado casualmente sobre la piel y no me malinterpretes, no es tan brutal como algunos perfumes de civet/castóreo o un potente aceite de oud indio, por ejemplo, esto es bastante reservado si tienes un paladar extremista o estás acostumbrado a materiales crudos no diluidos como el ámbar gris y el almizcle de ciervo. Esto es material clásico en el sentido de que es rosa/oud/sándalo/almizcle, etc., pero presentado de tal manera por una marca con una producción mayormente floral que levanta cejas. Está bien, así que entiendo que el reemplazo de civet es algo que tiene este tipo de vibra, desagradable, fecal, etc., sin embargo, mi experiencia es que se queda en la piel durante el secado cuando todo ha pasado en una especie de protesta sucia. Oudh Infini, si puedes soportar la ola tras ola de skank, te tratan con una madera casi oscura y especiada y nada de oud cursi en absoluto. Ten en cuenta que esto es horas en la experiencia, pero aún así, es lo más divino que se puede imaginar, acogedor y como nada más que hay por ahí. Pensé que era un gran éxito, audaz, refrescante y un perfume realmente bien hecho porque a pesar de que la calidad del oud es tan fundamental para el éxito de este perfume, el entorno y el ambiente hacen que esta cosa sea especial, porque no solo huele a oud, y eso es un acto de equilibrio difícil de realizar. La usabilidad para mí personalmente solo sería en ocasiones muy especiales cuando me sintiera con ganas de algo atrevido y opulento. Una verdadera experiencia, aunque el precio probablemente refleja los raros ingredientes naturales crudos que hay dentro. ¡Bravo!

Creo que cuando TonyT dice 'este tipo de fragancia' habla por sí mismo. ¿Es Laudano Nero una comparación justa porque está en el mismo género? En mi opinión... ¡Para nada! LN es un gran perfume que ha estado disponible a un precio realmente decente en sitios web de descuentos durante mucho tiempo. Sin embargo, este Carner es superior en todos los aspectos y no tiene tanto de la base resinosa y algo dulce de LN. (Aunque entiendo ese aspecto de la comparación) Esto es labdanum afilado y dulce en su máxima expresión, brillando desde la apertura como un faro de belleza. Tiene más de un efecto de ante/cuero y especias orientales de incienso y papiro. Percibo mucha vainilla, ya sea de vainilla o de benjuí, que aporta una ligereza cremosa pero nunca se vuelve demasiado suave, manteniendo los bordes ásperos. Hay un momento muy fugaz justo después de las notas de apertura, y justo antes de que dirías que está oficialmente 'asentado', que tiene una nota animalística real, solo por un período muy breve y se va, disipándose en un olor a madera especiada, como un microcosmos de cómo el oud artesanal se desarrolla y se seca, pero acelerado en el espacio de unos segundos en lugar de horas o incluso días. He discutido esta fragancia con otros que dijeron que era oscura y en otra reseña que escribí la describí como la interacción de la oscuridad y la luz... o alguna tontería pretenciosa como esa. Esto no es nada particularmente nuevo para mí, recuerda el trabajo de Alessandro Gualtieri, ese tipo de peso... por falta de un mejor término. Meramente una recalibración, un ajuste de elementos que amo, ¡pero qué ajuste! Adoro esto, dura realmente bien, se adhiere a la ropa locamente, proyectando y con suficiente innovación para captar mi atención y hacerme desearlo. Black Afgano y Laudano Nero e incluso El Born de Carner no me emocionaron tanto. ¡Black Calamus es un poco de magia!

Me alegro de haberme topado con esta muestra tan antigua (de cuando salió al mercado) en mi caja de muestras y de no haberla reseñado en su día, tachándola de mejunje de rosas que difícilmente me pondría, porque tendría que retractarme. A través de la perfumería de hobby a menudo se dice que la rosa y el geranio son similares en su sensación metálica y pueden ser complementarios, pero nunca lo he pensado. Al no mirar las notas de esta fragancia me había olvidado de lo que se trataba y al instante te saluda una rosa afrutada con facetas de mermelada y luego una rosa búlgara ligeramente más empolvada, básicamente un acorde de rosa bien redondeado con lo mejor de ambos aspectos. Hay una pizca de decadencia y luego una oleada mentolada de geranio, refrescante, brillante, con un toque verde y metálico. De duración razonablemente larga, fuerte al principio, pero no estridente y una mezcla perfecta de luminosidad y brisa con la menor sugerencia de oscuridad. Es una rosa magnífica. No es el más profundo ni el más aterciopelado, pero mis gustos se han adaptado a lo largo de los años desde que lo probé por primera vez y la combinación de rosa y geranio es algo que realmente me encanta ahora, excelente.

Bueno, déjame ser el primero en decir (literalmente lo soy) que esta fragancia es 'meh' en el mejor de los casos. Sabes cuando eras niño y hacías algo mal y tus padres decían "No estamos enojados...estamos decepcionados." ¿Esa vieja frase? Bueno, esto es eso, personificado en una fragancia. Miré la forma en que se presentó y el nombre, y hice ciertas suposiciones y juicios que estaban claramente equivocados. Oud... antes de que alguien más lo diga... ¿QUÉ OUD?!?!? Normalmente soy el abogado del diablo para aquellos que esperan oud artesanal en cada fragancia que se atreve a tener oud en el nombre y esta vez tampoco me importa. Me siento más engañado por la parte 'Oculta' del título, esta cosa está lejos de ser oculta, especialmente después de una semana probando NO perfumes... ¡eso sí que es oculto! De todos modos, volviendo al oud, percibo una madera que es transparente y un poco como el Oud Wood de Tom Ford, no muy 'real oud' y ni siquiera sintético. Sin embargo, ahora que se ha secado, obtengo un olor característico de oud sintético, de regaliz y ébano/madera de rosa que emerge y, nuevamente, no es desagradable. La apertura definitivamente tiene un olor a naranja confitada y es reminiscentemente de una fragancia mucho mejor en Hope de Agonist. Luego está la vainilla o, más precisamente, un olor a vainilina, bastante parecido a un flan y no demasiado empalagoso ni nada, me gusta y no soy un snob sobre la 'verdadera' vainilla en particular, aunque concedo que es más facetada y compleja en aroma. Esta cosa me recuerda a una panna cotta, tiene una cremosidad pero también es un poco gelatinosa y transparente.