Oranzo tiene la naturalidad verde que estaba deseando, pero quizás se pasa un poco con ello. La apertura es un poco como el galbano, tal vez, y tiene un fuerte toque de petitgrain/neroli con esta característica sensación de enredadera verde y hiedra trepadora. Esto está más en la línea de una colonia 4711. También es ligeramente especiado, incluso con un vago matiz de pimienta negra/café... en serio. Me recuerda, en cierto sentido, a Ninfeo mio de Goutal. Luego, la nota de naranja aparece y el acorde de flor de azahar se revela, pero aún está velado bajo un crecimiento excesivo de verde y todavía un leve café. Muy agradable. Como un clásico de petitgrain/floral blanca, pero más interesante. Me estaba gustando.

Helicriss se abre herbal, un poco seco como el tomillo o algo así. Luego se asienta en un almizcle leñoso muy sintético, más masculino si lo prefieres, con toques de cítricos acentuando el ISO E SUPER y suaves especias al curry, semillas de cilantro, comino, ese tipo de cosas. Estos se unen instantáneamente a mi piel, sentándose bien sobre almizcles ultra modernos y limpios, dando una sensación más vivida. Me gusta mucho esto y es bastante familiar de escentric molecules, Ormonde Jayne, y algunos otros. Me gustó.

Inmediatamente el nombre lo delata un poco y diría que la habitual trifecta de acordes florales "exóticos" (cuando no estoy seguro de lo que estoy oliendo) intento adivinar Jazmín/tuberosa animada con un poco de Ylang? y nueve de cada diez veces estoy en lo correcto. Sin embargo, esto es más limpio y menos cáscara de plátano, ceroso y más fresco, acuoso, brillante y almizclado con la vainilla característica. Es más agradable que muchos perfumes en este género, pero crucialmente no es el sublime Embruns d'Ylang de Guerlain. Lo siento por seguir mencionando a Guerlain, pero SD realmente lo pidió al mencionar el hecho de que es ex Guerlain y ese sería un perfume con el que inevitablemente lo compararía, y lamentablemente ni siquiera se acerca para mí. Es un meh.

Este me asusta un poco. Es un olor incómodo y no puedo imaginarme usándolo debido a una combinación de flores empolvadas y una extraña nota de almendra. Estoy seguro de que escuché una vez que algún veneno como la estricnina o el cianuro huele/sabe dulce como las almendras (¿me lo estoy inventando?), pero esto tiene esa oscuridad mortal, a pesar de ser una vainilla almizclada y suave en la superficie. No me sorprendería si hay heliotropo aquí, ya que siempre me da un poco de escalofríos. Es una cosa extraña como una sirena llamando a un marinero cansado, sabes que no deberías, pero algo en ti lo desea. Habiendo dicho todo eso, hay mucho que amar, la apertura me dejó bastante impresionado con unas notas casi afrutadas. Mis gustos simplemente no lo permiten, ya que al final lo encuentro repulsivo, empalagoso e inusable. Es curioso porque la mayoría de las veces las bases no son el problema y hasta las peores notas de salida y corazón pueden ceder a una buena base, pero cuando es al revés, no hay forma de escapar del hecho de que no lo disfruto.

Dovana fue realmente una historia de dos mitades y aquí está el porqué... Es raro que rocíe una fragancia y diga que es instantáneamente 'demasiado femenina' (¿lo que sea que eso signifique?) y, en última instancia, no es para mí, pero esta es una de esas ocasiones. También es, ligeramente ácida en la apertura, pareciendo el atragantamiento de laca para el cabello y un asalto demasiado limpio. ¡Vaya que es fuerte, JEEEZ! Se asienta en algo mucho más placentero, ¿quizás un toque de iris? Caderas de rosa, aldehídico de albaricoque, polvoriento, ligeramente jabonoso, talco. Me recuerda un poco a un Chanel o un Hermes que no puedo ubicar... ¿quizás Faubourg? ¿Tal vez? En retrospectiva, en realidad lo usaría, pero si la apertura persistiera así por demasiado tiempo, definitivamente no lo haría. Se seca para oler como una cabeza recién lavada. Así que algunos elementos más duros, 'baratos' seguidos de cosas más clásicamente agradables. Todo suma a un 'meh'.

Bueno, así que... Vamos a revisar la colección de almizcle de Sylvaine Delacourte y tengo que decir que, en general, encontré que las tres colecciones son un poco deficientes. Al principio pensé, buena artesanía, valor relativo por el dinero, derivados suaves de Guerlain, pero podrías hacer mucho peor que emular a Guerlain... sin embargo, en balance, por los pocos que son buenos, hay algunos aquí (principalmente en la colección Vanille) que son simplemente inusables. Esta fue mi primera experiencia en la colección de muscs y diría que es un sueño hecho realidad para los amantes del almizcle. Estoy en una fase de amar fragancias cálidas, limpias, difusas, con una colección de muestras de pintura con nombres como 'Almendra azucarada', 'Sueño suave' y 'Espuma de capuchino'. Esta es una fragancia que se mece suavemente como un campo de cebada, pero no antes de abrirse con una nota de higo fresca y jugosa, dando un comienzo afrutado y estimulante a lo que es una fragancia de una perezosa mañana de domingo. Necesito asegurarme de no quedarme sin analogías porque tengo la sensación de que toda la colección va a ser así. Desciende a un toque de polvo de almizcle aldehídico afrutado y un ámbar suave y balmy, y luego ¡BANG! Una base dulce, nublada de vainilla, tipo ambrette, pero el corazón es vagamente floral y se queda. De hecho, la 'base' es más fresca y menos parecida a la ambrette a medida que el secado cambia una vez más a una resina transparente y casi acuática, Angelique Noire. Para los amantes de los almizcles de bajo impacto, bonitos y personales, esto es un deleite.

No soy la persona imparcial para reseñar este perfume porque amo tanto al perfumista como a la marca y respeto la maestría de los perfumistas de Givaudan, algunos de los cuales son vistos como la vieja guardia, o al menos una nueva generación de la vieja guardia. Hay una percepción de que producen piezas minimalistas, basadas en caminos cansados y bien transitados. Jugando al abogado del diablo... eso es exactamente lo que es "She was an Anomaly". Si estás familiarizado con el trabajo de Andrier, sabrás qué esperar aquí: iris, almizcle suave, polvoriento, cálido y muy minimalista. Para mí, esto huele como un acorde de Grosjman, basado en ionona y una base de almizcle leñoso. La interesante vuelta de tuerca es que esta fórmula fue creada con la ayuda de 'Carto', la máquina de IA de Givaudan que hace sugerencias a los perfumistas y les permite crear perfumes de una manera intuitiva e interesante. Aprecio este tipo de innovación; algunos podrían decir que es un truco o estar en contra de tales cosas, pero el friki que hay en mí lo encuentra realmente genial. Aparentemente, Carto recomendó sobredosificar ciertos materiales para hacerlo más parecido al iris, un aliento que estoy seguro de que Daniela no necesita que le digan dos veces, favoreciéndolo como lo hace. Se abre con ese tipo de efecto violeta, iris, bastante seco, polvoriento y como Iso E super, una especie de madera suave. Luego, al asentarse, es mucho más cálido, un falso orris, mantecoso y almizclado, ¿quizás incluso un poco parecido a la ambreta? No es excesivamente cálido, pero está equilibrado. Creo que lo que lo hace especial es la historia transmitida con pasión por Etienne y Olivier de ELDO. Aún no entiendo de qué se trata, pero... ¡ja!

Creo que esto es algo esperado de Beaufort si estás familiarizado con la estética de la marca. Ahumado, sombrío, naturalista, terroso, todo está aquí en abundancia. Tan puntiagudo como la aguja de una iglesia Hawksmoor con un acorde de incienso más áspero, papiro, humo de alquitrán de abeto y pimienta negra, pero hay algo inherentemente cremoso y redondeado en él. No tiene la dinámica, las yuxtaposiciones de Tonnere o Iron Duke, pero todo es complementario y un placer de llevar. No es una fragancia donde las notas están enmascaradas por el humo, el elemento de alquitrán se maneja con una destreza notable. Kyphi es una mezcla de incienso del Antiguo Egipto, creo (he visto a un historiador del olor vendiéndolo), parece tener un ligero aroma a alcanfor y la agudeza del incienso, y la cremosidad de la mirra de jabón más dulce. El vetiver está siempre presente y, aunque es mucho más redondeado y claramente mejor que cualquier cosa que pudiera hacer, es similar en estilo a algo en lo que he estado trabajando durante varios meses. Es alentador, ya que claramente es una buena dirección y mi primera experiencia con la perfumista británica Pia Long. Es decente.

Personalmente, es mi menos favorito de la colección, pero realmente es solo una cuestión de gustos, aunque lo describí como 'naranja shake n vac' en mi reseña de Instagram. Esto se calma y se convierte en un floral femenino bastante común, pero con una aproximación a un jazmín limpio y jabonoso. Mucho más agradable cuando se seca por completo porque la cremosidad de la flor de azahar, que es efectivamente la 'base' de este perfume, sale a relucir y es realmente muy placentera. Sin embargo, no es mi estilo, la parte que me gustó está enmascarada por cosas que encontré muy pasadas de moda.

Esto abre mal para mí, mostrando ya sea lo cuidadosamente elaborado que está el sabor a naranja 'shake n vac' o cómo esto no lo está. No puedo decidir. Una clara nota de naranja abre un aroma floral limpio de almizcles y jabonoso de manera aguda, secándose a algo que emerge como una agradable aproximación a jazmín. Es un asunto más 'diseñador' femenino que has olfateado un millón de veces, al menos para mis sensibilidades... Se vuelve mucho más agradable después de un par de horas cuando es un suave jazmín y realmente puedes oler la cremosidad de la flor de azahar, muy placentera de hecho, pero no puedo perdonar que eso esté enmascarado con una vibra completamente más barata, aún así, no es mi estilo.

Así que esto es realmente agradable. Tenía dudas sobre si afirmar que Osiris no era el azahar más tradicional, pero habiendo probado el resto de esta línea, tendría que decir que es el más convencional de todos, ofreciendo una ligereza cítrica y una cremosidad floral blanca cerosa en su núcleo. El elemento que me sorprendió fue la naturaleza dulce, polvorienta y vainillada de la apertura y las primeras una o dos horas. Es muy dulce, pero luego hay un buen equilibrio de la verdadera nota de naranja y un aldehído tiza que normalmente se asocia con notas de durazno o albaricoque, pero en esta ocasión, firmemente con una vibra a naranja. El acorde de azahar en realidad crece a medida que se seca, convirtiéndose en esa clásica cerosidad grasa, pero es muy sutil y nunca llega al punto de un azahar floral verdaderamente pesado. Osiris aún tiene una dulzura de vainillina y natilla, un tema que es un poco L'Art de la Matiere, algo que tocaré en otras reseñas de esta línea, porque los lazos con Guerlain son bastante evidentes... de una manera positiva. Esto es un uso agradable para mí hoy. :)