Carolina Herrera es sobre todo un jazmín maravillosamente profundo y rico. No es verde, fresco ni chillón. Es la variedad profundamente dulce y carnal, más parecido al jazmín de floración nocturna. El nardo, presente y fuerte, aporta su mantecosa plenitud al jazmín, mientras que las demás notas florales simplemente realzan y equilibran la fórmula. Las notas de fondo son ricas y ambarinas, ligeramente oscuras, y la civeta proyecta un velo ligeramente empolvado/talco que, por un lado, confiere más carnalidad al conjunto y, por otro, crea un paisaje de ensueño. La fórmula original vintage es obviamente más fuerte, más rica, más plena; cada nota se amplifica y se siente decadente, mientras que la base es más oscura, más musgosa y mucho más animal. Se siente Beverly Hills, de compras en Rodeo Drive, mujer de negocios de Nueva York, todo a la vez. Pero al mismo tiempo, me imagino a una belleza sureña. A diferencia de otros florales de la época, Carolina Herrera tiene una cierta inocencia, una actitud relajada y realista. Puede ser la anfitriona perfecta, vestirse elegante para ir a cenar y relajarse en el porche tomando un té helado con especias. Como una auténtica fragancia de los 80, desprende clase, aroma y fuerza. Nunca huele artificial, pero siempre hipnotiza y es grandiosa. La fórmula actual sigue siendo bastante buena; tiene un sillage y una longevidad presentes, el olor se inclina más hacia un jazmín verde fresco con una mayor dosis de nardo para contrarrestar, y la base es más amaderada. ¿Los contras? Ha perdido su belleza animal, las flores huelen más artificiales (ramo envuelto en celofán directamente de la nevera de la floristería) y la sensación musgosa ha desaparecido. El nuevo es similar a Gucci Bloom, aunque más bonito. Aunque obviamente es diferente, sigue oliendo a Carolina Herrera. Si puedes encontrar una vintage, hazte con ella. Tanto el edt como el edp empacan más que el edp actual. Reseña basada en un edt de mediados de los 90, en la gran caja negra de lunares, y un edp de 1988.

Miss Dior - 1950's edt splash reseñado. Miss Dior nació poco después de la Segunda Guerra Mundial, en un momento de devastación, escasez y desesperación. Mientras el mundo se recuperaba poco a poco, Christian Dior lanzó la célebre colección New Look en un movimiento de alegre optimismo, para permitir a las mujeres sentirse bellas, fuertes, deseadas e independientes. Miss Dior era la primera fragancia perfecta, un accesorio más fácil de conseguir que la alta costura, más cara. Una fragancia llena de alegría, frescura, joie de vivre. La encarnación original es un chipre floral de una gran elegancia, impregnado de gálbano, aldehídos, flores blancas, musgo de roble y notas animales ocultas que le confieren una magnífica sensación de parfum fourrure. La apertura canta por sí sola. Cielo gris paloma nublado, pero no melancólico. Principios de primavera. Aldehídos efervescentes, gálbano, acetato de estililo para la versión Gardenia. Una sensación joven y fresca para todas las mujeres, de todas las edades. El aroma del optimismo. El corazón empieza a oscurecerse un poco. Entre las flores, rosa, lirio de los valles, iris, clavel... voluptuoso y especiado, con la discreta empolvadura del iris, para proyectar un velo de sensual feminidad. A la vez, huele caro, debutante pero maduro; mientras que las flores y las notas verdes denotan elegancia y buen gusto, un primer perfume perfecto para una joven, hay secretos ocultos por delante, que lo hacen perfecto para una mujer de voluntad feroz y fuerte. Cuero, sándalo mantecoso, algalia, muy probablemente ámbar gris, raíz de costus, nitromuscos... notas que no gritan, sino que envuelven la fragancia en un ramillete de lujo y picardía; ropa interior de seda bajo un traje perfectamente confeccionado. El deseo de ser amado, anhelado, sin ser vulgar. La calidez que emana de la piel es gloriosa. Notas difíciles de precisar, simplemente canta. Una obra maestra. Bajo la dirección de Christian, Paul Vacher y Jean Carles crearon una de las fragancias más bellas de la época, y una de las obras maestras más memorables del siglo pasado. Como si la floralidad verde de Ma Griffe y la potencia sexual de Tabu hubieran tenido un bebé, Miss Dior tenía el pedigrí de la casa que la vio nacer. Elegante, sensual, poderosa. El original posee una maravillosa tenacidad sobre la piel, y un potente sillage que se vuelve más lánguido a medida que avanza el día. Fácil de llevar por los hombres, Miss Dior es, sencillamente, una oda a la alegría, al amor y a la vida. No debe confundirse con nada que lleve el nombre hoy en día; Miss Dior permaneció integral hasta finales de los 80/principios de los 90. Envejece bien, si encuentra frascos intactos en eBay, son una buena inversión. Lo que se vende actualmente con ese nombre no es más que una triste broma.

Fidji - el aroma del paraíso. Vintage, edt splash de los años 70. Creada por la difunta Josephine Catapano (de Norell, Youth Dew, etc.), Fidji encarnaba un nuevo estilo en perfumería, un espíritu verde y fresco, inspirado en parte por L'Air du Temps, y que más tarde inspiró la mítica Anaïs Anaïs. Era un paisaje de ensueño, islas lejanas, playas exóticas y la magia de Oriente. Pero no de una manera oriental pesada; Fidji era la versión diurna, una fragancia más hippie que hacía hincapié en el pachulí y el sándalo, y en notas verdes amargas. Por aquel entonces, cuando tropical no significaba bebidas rosas afrutadas y bronceador de coco, Fidji se consideraba un soplo de aire fresco. Y con razón; gálbano en abundancia, aldehídos, jacinto, jazmín, ylang ylang, clavo, lirio, ámbar gris, musgo de roble, sándalo... una fragancia fresca pero sensual que rezaba en sus primeros anuncios "una mujer es una isla, Fidji es su fragancia". Reseña del edt splash de principios de los 70. Y así era. Visto a través de la lente de un paisaje onírico difuso, Fidji sorprende con sus aldehídos jabonosos y su apertura de hierbas amargas. Fresco, savonneux, el toque fresco de la piel recién duchada. El limón y la bergamota añaden más chispa sin hacer cítrica la apertura, sino realzando el gálbano y dando paso a las flores. Flores acariciadas por la brisa del Pacífico. Ricas pero nunca recatadas, las flores se ven realzadas por el clavo especiado, con un ligero toque de clavel, de ahí la asociación con el más serio y maduro L'Air du Temps; Fidji era más joven, despreocupado, emancipador. Explorando nuevas tierras, rompiendo nuevos límites. Pero aunque hay un soplo innato de aire fresco, Fidji consigue oler sensual al mismo tiempo. La base ambarina con ámbar gris para su lametazo de piel salada, sándalo de Mysore que evoca la India exótica y lejana, almizcles sensuales, musgo de roble... notas que anclan Fidji en la piel durante horas, desarrollándose e hipnotizando, envolviendo la fragancia en sensualidad y haciéndola transitar hacia la noche. Fidji se consideraba una fragancia perfecta para las jóvenes. El encanto de lo exótico se estaba haciendo realidad, Woodstock estaba a punto de celebrarse y el movimiento hippie estaba en auge. Pero si bien una joven podía llevarlo perfectamente, un floral verde y fresco, también podía hacerlo una más canalla. Profundas notas de fondo, rico pachulí y sándalo, belleza animal recorriéndolo todo. Fidji fue el sueño de una generación, un perfume que hizo realidad el nuevo mundo y la ruptura de fronteras. Un fotograma de una generación que se liberaba de las restricciones y abrazaba las oportunidades. Fidji es y era para todos, y hoy se siente más unisex que nunca. En su fórmula de principios de los 70, que es la que yo tengo, canta sobre la piel durante horas y horas. La versión que se vende hoy, aunque más fina y plana, sigue transmitiendo el olor de las islas exóticas y las tierras lejanas. Una mujer es una isla, pero Fidji lo puede llevar cualquiera. Verde, fresca, chispeante; atemporal y elegante. Una auténtica obra maestra y a lo que deberían oler las fragancias exóticas.

¡Mon Parfum Cheri, Par Camille! Un maravilloso homenaje de Camille a Annick, igual que Annick creó años antes Eau de Camille para su hija. Uno, juguetón y joven, para una niña pequeña. El otro, oscuro y nostálgico, un homenaje tardío a una de las pioneras de la escena nicho francesa. Mon Parfum Cheri es un homenaje al pachulí con la ayuda de la violeta (una de las pocas fragancias en las que me encanta esta nota), el iris, la ciruela y la heliotropina. Debajo, la famosa base de Prunol que recuerda a maravillas como Diorama y Femme de Rochas. Los tres podrían estar orgullosamente juntos, perfumando a las estrellas de cine de Hollywood en blanco y negro de principios de los años 30. Glamour como ya no se ve, en tonos morados oscuros y pesadas cortinas de terciopelo. MPC se abre, cambia y termina con pachulí; crudo, rico, terroso en todo su esplendor, evitando asociaciones hippies y mostrando en su lugar notas y acordes que acompañan a la nota. La violeta, una nota con la que no disfruto especialmente, presta su calidad ozónica para proporcionar ráfagas de frescor a lo largo del viaje. No hay notas cítricas como en tantas fragancias; en su lugar, la violeta aporta el vaso de agua a este rico pastel de chocolate. La ciruela, una fruta suculenta y erótica, aporta jugosidad y calidez, acompañada de lactonas de melocotón y coco que, juntas, hacen que la fragancia se vuelva más cremosa a medida que avanza el día. En lugar de notas dulces, éstas aportan aquí la suavidad y el ligero dulzor que va y viene, haciendo que MPC sea más accesible y menos estoico. Hay toques de cardamomo, una especia fresca, que aporta toques de picante cálido. La fragancia es ligeramente animal; el olor de la piel caliente, los besos perdidos, los abrazos. El comino está definitivamente presente. La heliotropina, con un ligero matiz almendrado, aporta lo prohibido, lo místico. Una fragancia peligrosa es siempre más intrigante. Femme Fatale, Homme Fatal. Apasionado y sensual. El iris, profundo y solemne, rico y graso en su faceta de mantequilla de lirio, se enhebra a lo largo de la evolución. A veces empolvado, a veces oscuro y enraizado, pero siempre hermoso, Iris evoca la suavidad de un beso de amantes. Guantes de terciopelo que se quitan lentamente para acariciar una mejilla de melocotón. Suavidad y fuerza. MPC es una fragancia de emociones. Más chipre, aunque técnicamente no lo sea, está cargada de asociaciones con creaciones del pasado por su complejidad y peso, pero también por el tributo que se le rinde. Notas sencillas fácilmente identificables, hábiles en su combinación y magistrales en su mezcla. Evolutiva y evocadora de recuerdos entrañables, rica en matices y de fuerte presencia; dura fácilmente un día entero con un aroma siempre presente. ¡Y esta es la edt! Para mí, una de las mejores creaciones de Annick Goutal y de la que fui lo bastante lista como para comprar 2 frascos en cuanto salió al mercado, temiendo que no durara demasiado en el mercado. Por desgracia, tenía razón. Mis frascos rojo rubí con lazo de encaje negro tendrán que durarme para siempre. Afortunadamente, las 2/3 pulverizaciones que uno necesita para mantenerse perfumado durante muchas horas ayudarán a conseguirlo. Los amantes de los perfumes vintage no pueden dejar de probarlo.

Seductor, peligroso, venenoso, sensual... todo se queda corto para describir Poison, le grand monstre que salió de la casa Christian Dior en 1985, causando conmoción e incredulidad entre los inocentes transeúntes. Un inocente frasco con forma de manzana que contenía un peligroso elixir. ¿Cómo podía ser? Pero ahí estaba, a la vista de todos, el éxito de la década, el éxito de ventas, lo que todo el mundo intentaría imitar. Ninguno lo consiguió. Poison edt, reseña basada en frascos de 1985 a 1992. Poison, por encima de todos los extremos, la sensualidad, la mordacidad, tenía que ver con la diversión. Sí, era profundo y narcótico, carnal, misterioso... pero nunca se tomaba a sí mismo demasiado en serio. Al menos el edt. Poderoso como un bulldozer, se podía oler desde la vuelta a la manzana. Las alfombras de los ochenta aún conservan rastros de ella, y los ascensores impregnados de Poison aún tienen un tono púrpura en sus espejos, un zarcillo de humo de la diversión que estaba por venir. Aún se oyen las risas de los afortunados usuarios. Y el lamento de los que lo odiaban. Ciruelas estofadas, bayas rojas, azules y negras, una pizca de cilantro, mucha miel y se consigue una apertura infernal. Como un cóctel afrutado; demasiado dulce para saber que te llega a la cabeza. Las flores, por otro lado, están todas pasadas de moda, goteando carnalidad. Tuberosa, jazmín, azahar, damascones en abundancia con su tonalidad de vino entre rosa y violetas. Concentrados hasta el extremo, los mejores absolutos para acompañar esta fiesta loca, que contaba con la cálida compañía de la canela, el opoponax, el ámbar, la vainilla, el sándalo, además de un gorila de castóreo en la puerta para mantener las cosas en el lado salvaje llamado Hulk. Poison era una noche de fiesta hecha perfume. Tan adictivo que permanecía en la piel hasta el día siguiente, cuando te rociabas un poco más para poder afrontar el día siguiente. Llevar Poison tenía que ser por amor, porque una vez en la piel se quedaba ahí. A veces durante toda la semana. El veneno lo usaba todo el mundo y en todas partes, y es la razón principal por la que estaba prohibido en los restaurantes y era repudiado por muchos. Encima, ¡se llevaba con desenfreno! Parece que demasiado de algo bueno no es tan bueno. Desgraciadamente, hace años que me perdí aquella época y, aunque mis botellas huelen perfectamente, los ambientes que me rodean no son los mismos. Uno tiene que arreglárselas con lo que tiene, pero llevando Poison y oliéndolo hasta que te lo quitas, todo parece mejor, ¡aunque no me reciban con grandes peinados, vestidos de lamé, trajes de poder o miradas al entrar en los restaurantes! Para bien o para mal, a Poison, esta pequeña obra maestra de 1985, no le ha ido bien. Internet sigue lleno de botellas producidas en serie para la eternidad, y es mejor comprar una de esas que lo que se vende actualmente con ese nombre; si quieres experimentar la verdadera Poison, necesitas la auténtica, no la impostora. Al fin y al cabo, ¿a quién no le sientan bien los espejos morados de los ascensores? Y si cierras los ojos, ¡todavía puedes olerlo!

Parece que Antaeus nunca llegó a despegar para Chanel. Aunque podría haber sido para la maison lo que Coco llegó a ser, Antaeus fue un éxito del momento, que dio lugar a un flanker Antaeus Sport de corta vida, y luego se refugió en la retaguardia. Pocos usan Antaeus, incluso hoy en día, y aunque Chanel lo ha conservado para sus seguidores, no se ha molestado en promocionarlo; el vintage goza de estatus de culto, mientras que el actual, despojado por las leyes y el recorte de costes, podría haberse beneficiado de un flanker más nuevo aunque sólo fuera para que los focos se centraran en el original. Reseña basada en un splash de 200 ml de 1982. Antaeus es uno de los pocos perfumes que siempre me trae a la mente dos películas concretas cada vez que lo utilizo; Cruising con Al Pacino, descubriendo su lado salvaje en los clubes de cuero del distrito cárnico. Dado que se rumorea que Antaeus tuvo un gran éxito entre el colectivo gay en la década de 1980, me pregunto si esta asociación no es tan descabellada. Pero Antaeus es mucho más que eso. Menos popular, menos directo que el popular Kouros, lanzado el mismo año, Antaeus siempre ha mantenido una apariencia más suave, una distancia, como Richard Gere en American Gigolo; ¿es realmente un asesino disfrazado o siempre ha tenido el instinto? Un chipre herbáceo y seco, rico en maderas, cuero y castóreo, con una hermosa nota de cera de abeja que se perdió con los años. Una rosa profunda, N°5 de una forma que la vincula a la casa y a la gran dama. Así huele la añada. Antaeus se abre con acentos herbales de mirto, salvia, cilantro, albahaca... La intención de Polge era una composición clásica. Pero estamos en 1981 y, te guste o no, el mercado y los gustos dictan potencia y fuerza. Así que Polge jugó con el musgo de roble, el cuero y el castóreo, quizá con una pizca de civeta, para dar a la base toda la potencia y longevidad que hombres y mujeres demandaban, y dio al corazón un tratamiento más sombrío. La rosa y el jazmín que brillan en el fondo huelen inconfundiblemente a Chanel; hay un breve vínculo con el nº 5 en esta hermosa vena floral que discurre entre la sensación herbal/chipre más clásica y el gruñido animal más contemporáneo. El cuero, abundantemente rico crea la firma de Antaeus. Y es el cuero profundamente curtido, Cuir de Russie se encuentra con Peau d'Espagne. El caballero clásico se encuentra con su lado oscuro. ¿Estuvo ahí todo el tiempo? Antaeus es siempre un placer y un desafío para los sentidos. Aunque es inequívocamente Chanel, el tratamiento de las notas es obra de un genio. Polge creó algo que estaba en el terreno de lo clásico y respetado, pero también tocó su lado animal brutal, jugando con las sombras y los contrastes para crear algo más grande que la suma. Clase, elegancia, sexualidad, libertinaje. ¿Era Antaeus un asesino desde el principio? La longevidad es extraordinaria, palpita en la piel como un latido en el calor de la noche, mientras que el aroma es suave y discreto. En este sentido, no grita, pero siempre está al acecho en las sombras. Y cuando sale, no hay escapatoria.

Los años 90 fueron una buena década para los florales nacarados y la dulzura ambarina. Muchas de las fragancias que se lanzaron durante esos años los destacaban; como la otra cara de la moneda de Calone y la limpieza etérea, los pesados florales melosos eran el otro extremo del espectro. Y Jean Paul Gaultier (apodado Classique a finales de la década) irrumpió como un tocador en llamas, ¡polvo y vainilla de azahar! JPG comienza con bergamota y anís sutilmente afrutados y ligeramente especiados. La flor de azahar aparece desde el principio, es la nota sobre la que gira toda la fragancia, y es más grande que la vida. Supuestamente hay nardo e ylang ylang, pero sinceramente no puedo oler ninguno de los dos. Hay una cierta "gordura" que supongo que es la cualidad mantecosa del ylang, pero la Reina no aparece por ninguna parte. Sin embargo, me pregunto si se puede percibir en breves destellos verdes que brillan durante nanosegundos antes de desaparecer. También hay un pronunciado efecto de esmalte de uñas que supongo que se debe a los aldehídos o a una combinación de notas. Después de todo, la inspiración que hay detrás incluye pelucas empolvadas, esmalte de uñas y cortinas de teatro polvorientas. Las notas de corazón y de fondo muestran el azahar en plena floración; embriagador y pesado, meloso y especiado. Pero las especias son más suaves que las de décadas anteriores, y aquí tenemos principalmente canela y jengibre, que a veces evocan los potpurríes perfumados que impregnaban el aire de las casas, las tiendas y todas partes a mediados de los 90; cuando llegaba el otoño y el invierno, ¡no podías escapar del aroma a canela y vainilla que impregnaba muchas tiendas! La base muestra dichas especias, pero suavizadas por la vainilla cremosa, el ámbar y el sándalo. El empolvado no me aparece hasta el final, y entonces es un suave empolvado violeta, que recuerda a Oscar de la Renta; misterioso, solemne, hermoso. El frasco que poseo es de 1995, cuando se llamaba simplemente Jean Paul Gaultier. Y aunque el frasco parece un homenaje modernista al frasco de Shocking de Elsa Schiaparelli, el enfant terrible creó algo igualmente vanguardista para su época; era el equivalente en los 90 y principios de los 00 de lo que Poison, Giorgio y similares fueron en los 80. Ruidoso, ampuloso, que nunca se tomaba en serio la moda. Estridente, grandilocuente, sin tomarse nunca demasiado en serio a sí mismo. Y tuvo éxito porque era divertido y estaba bien hecho. Un clásico moderno y uno de los azahares más agradables. La fórmula de hoy es bastante fina, pálida y sin alma (¿qué hay de nuevo?), incluso el color es casi transparente en comparación con el ámbar profundo de la cosecha. La Essence de Parfum de 2016 es la más parecida al lanzamiento original y uno de los flankers más bonitos; aunque no es igual, tiene la misma enorme flor de azahar, 'modernizada' con las novedades actuales, nata montada y chile. Pero merece totalmente la pena si echa de menos el viejo Classique. E igualmente fuerte y potente.

¡Opio! Guarida del placer, delicias carnales, éxtasis. Euforia prohibida. Éxito de ventas desde el primer día, Opium es (fue) el éxito sin precedentes de Yves Saint Laurent. Siguiendo hábilmente los pasos de Youth Dew (Lauder dijo una vez que era "Youth Dew con borla"), Opium aterrizó como una bomba en 1977 cogiendo al mundo entero por sorpresa. En una época sin redes sociales ni grupos de discusión, Opium aludía a la emoción de lo prohibido y al estado de ánimo; al placer culpable y al éxtasis erótico a través de la ruta de las especias pesadas endulzadas con flores exóticas. El Opium den que conjuró Yves y que causó indignación en la población chino-estadounidense, prohibido en muchos países árabes y vendido sin su nombre en la botella en algunos países europeos, no era más que placer hedonista en forma líquida. Opium no avalaba el abuso de drogas, algo que era cada vez más el tema du jour a finales de los 70, ni lo aprobaba. Simplemente aludía al estado de trance y sensualidad que se siente en las circunstancias adecuadas. El opio se comprendía y se adoraba de inmediato, o se rechazaba como la peste. El verdadero Opium vintage, con todas sus notas, ingredientes y alérgenos prohibidos, es una de mis fragancias más queridas y apreciadas. Nada, absolutamente nada, se le acerca. Y por desgracia, esto hace que sea muy difícil de reemplazar. Larga reseña/homenaje basada en varios frascos, splash y spray, de 1977, 1978, 1980, 1981 y 1984. Cuando lanzó Opium, Yves quería crear todo lo contrario de Y, su primera fragancia, que era un chipre aldehídico bello y elegante. Quería un oriental pesado, lánguido, extremadamente potente y sensual, que volviera locas a las mujeres y a los hombres completamente rendidos a sus encantos. Reclutó a Jean Amic, Jean Louis Sieuzac y Raymond Chaillan y juntos crearon una leyenda que se catapultó al éxito antes de su lanzamiento oficial, dando lugar a probadores robados, pancartas publicitarias rasgadas, ventas agotadas a las pocas horas de llegar a las estanterías, todo ello mientras provocaba un poco de demencia en la población. ¡Oh, Opio! El Opium era como el aliento de un dragón enfurecido, fuertemente dependiente del clavo, el clavel, el incienso, el sándalo de Mysore, las resinas, la mirra, el opoponax, adornado con orquídeas, rosa, lirio de los valles, jazmín, melocotón, ciruela, lirio y mistificado con ládano, castóreo, laurel, pimienta, bálsamos y almizcles. Rojos profundos, ámbares dorados, las flores del fuego; las flores de la vida. A día de hoy, las palabras se me escapan al hablar de Opium; lo encuentro tan magistralmente mezclado, tan fiel a su significado, que no puedo (ni quiero) analizarlo ni diseccionar sus notas. Es inevitable que algunas de ellas pasen por delante de mis narices y sean fácilmente detectables, pero Opium es un estado de ánimo tal que el verdadero placer consiste en rendirse a él. Sí, es especiado, floral, aldehídico y misteriosamente empolvado en el secado, sí, nada de lo que se usó libremente para crearlo puede usarse hoy con el mismo abandono, pero ¿por qué romperlo en pedazos? Aunque sólo sea por eso, el placer es olerlo todo el día y ver su evolución, cómo acaricia los sentidos y cómo abraza a quienes tienen la suerte de amarlo y adorarlo. El opio es muy polarizante, y a la mayoría de la gente le despierta recuerdos; de cualquier tipo. Buenos, malos, los que lo llevaban, los ascensores que impregnaba, el jefe que se empapaba de él... Lo ames o lo odies, este magnum opus de lo más reconocible no puede dejarte indiferente. Considérese afortunado si tan sólo puede olerlo en su mente. Aunque el Opium no se echa a perder, se suaviza con los años. Los frascos añejos siguen siendo muy potentes, con un enorme sillage y una longevidad de 24 horas, pero han perdido la chispa fresca que tenían en 1977; se han suavizado y concentrado de tal forma que huele más rico y denso. La pátina del tiempo, pero sigue siendo inmejorable. Y mi opinión personal; hasta principios de los 80, Opium no se reformuló, quizá sólo sufrió cambios minúsculos. Era tan increíblemente caro de producir que simplemente era inevitable. A finales de los 80 y principios de los 90, los cambios eran un poco más pronunciados, pero seguía siendo él mismo. En los albores del nuevo milenio, Opium empezó a sufrir las consecuencias de la reducción de costes, el cambio de gustos y la evolución de la sociedad, y en 2005/6, Opium ya no era Opium. L'Oréal simplemente lo asesinó por completo, y lo que se ha estado vendiendo bajo el nombre de Opium desde entonces, no tiene nada, cero relación salvo el nombre. Tendría que haber desaparecido por completo. Mientras que las generaciones futuras probablemente nunca tendrán el placer de conocer esta joya, cualquiera que haya tenido el placer de experimentarla es extremadamente afortunado. Y doy gracias a mis estrellas de la suerte y a eBay por permitirme tener el placer de radiestesiarme en ella. Mi sillage es gratuito; no es necesario dar las gracias.

Un chipre potente y sensual. Al igual que muchos otros que pertenecen al mismo ámbito y comparten similitudes (Paloma, Diva, Eau du Soir...), Knowing pasa de las decisiones ejecutivas por la mañana a una función teatral por la noche, antes de desembocar en un club clandestino. Mientras que las otras parecen más "no tomar prisioneros", Knowing comparte el libertinaje de La Nuit; no huelen igual pero podrían ser hermanas. La carnalidad es el tema del día. La miel está muy presente en Knowing, al igual que en una fragancia 20 años más joven e inspirada en ella: Soir de Lune. Y si no, debe ser el pitosporo, que hace un trabajo similar en Blonde (Versace). Abriendo con una ráfaga de aldehídos, Knowing se siente animal y meloso desde el principio; ¿melón? No tanto, pero la ciruela añade una hermosa jugosidad que envuelve toda la composición. Algunos días, percibo las flores claramente, pero la mayoría de las veces la mezcla está tan bien hecha que me pierdo en ella. Algunos días es empolvado y pienso "oh, ahí están la mimosa y el lirio". Otros días brillan más las facetas amaderadas, o el lado especiado, y percibo el pachulí, y el sándalo, y las especias... siempre floral, narcótico, y nunca recatado. El musgo de roble brilla mucho a partir del corazón y nunca se desvanece. La civeta es un actor principal desde la apertura hasta el final, y esta suciedad erótica que nunca desaparece, sino que envuelve a las demás notas en una maldad desvergonzada, es lo que la une a La Nuit; elegante, bien hecha, con clase, pero con un lado sucio que no se puede ocultar. Knowing es un chipre magníficamente dulce, menos rosa y más musgo de roble y flores blancas. Precioso tanto en hombres como en mujeres. Revisando un splash de la primera añada, y comparando con una muestra que tengo de mediados de los 2000, hasta entonces Knowing aguantaba bastante bien. No sé qué pasa con las botellas actuales, pero mi añada tiene la fuerza de toda una vida. Y es mucho mejor por ello. Una de las mejores creaciones de Lauder; ¡la mujer sabía lo que hacía!

Vintage 1973 Joy extrait, frasco de rapé negro (monísimo, por cierto) ¡Mi jazmín de referencia! La elegancia es simplicidad. Joy es elegancia en una botella. A pesar de toda la complejidad de la fórmula, que llegó sellada y perfectamente conservada, se trata de un jazmín impresionante simplemente calentado por la civeta real y los almizcles de su interior. No es sucio, no es extravagante en un sentido más contemporáneo (piense en los aturdidores de los 70/80); es simplemente hermoso. El jazmín y yo tenemos una relación de amor/odio. Adoro la flor en sí, el olor en el aire, chupar el tallo y saborear el néctar. Crecí entre jazmines y por la noche, sobre todo en verano, el aroma era embriagador. Para mí, ningún perfume ha capturado ese olor. Algunos se han acercado y otros son auténticas bellezas. Joy es un viaje a mi infancia y por fin huelo el auténtico. Flor de jazmín embotellada y conservada en un frasquito que hace las veces de historia del perfume. Belleza de una época, no tan lejana, en la que la calidad era la medida y casas como Patou producían ARTE, aunque las ganancias económicas fueran casi nulas. ¿Quién podría hoy, en su sano juicio, embotellar un perfume tan caro de fabricar que las ventas no reportan ningún beneficio? Aparte de esta pequeña historia, lo que predomina en mi piel, aparte del jazmín, es una tímida rosa. Tímida porque mi piel no la resalta. La estrella es el jazmín, mientras que el resto de notas simplemente lo realzan. Se siente y huele rico, redondo, cálido, bien conjuntado. Nada chirría, nada huele fuera de lugar. El sándalo es cremoso, sándalo de verdad, el musgo de roble, aunque no es fuerte, es maravilloso. Y la civeta, mi querida civeta, tiene modales, simplemente aporta la calidez necesaria que Joy necesita para brillar. Y el almizcle, ¡un hermoso almizcle sexy! No pensaba que fuera a ser tan bueno, y me alegra informar que mantiene su estatus. En momentos como estos desearía poder viajar en el tiempo y comprar perfumes de cuando todo el mundo pensaba que serían así de buenos para siempre. Créanme, si encuentran frascos con el sello de baudruchage intacto, inviertan. Perfumes tan bien hechos que resisten el paso del tiempo décadas después, ¡dispuestos a desplegarse bajo la nariz de un amante de los perfumes! Evidentemente, el Joy fabricado hoy no es el mismo. IFRA sucedió, las leyes sobre alérgenos entraron en juego, muchos ingredientes se prohibieron o simplemente desaparecieron, los naturales son muy caros, y los gustos cambiaron. Pero el edp que tengo de 2013, de Designer Parfums, es muy cercano, muy fiel a lo que es Joy, y dadas las circunstancias excesivamente bien hecho. Sí, es un poco más estridente, más comercial, pero sigue oliendo a ella, y me alegra ver que, al menos ahora, Patou está en buenas manos y que sus perfumes no han seguido los pasos de otras marcas antaño gloriosas. Mi frasquito de rapé me servirá de droga, ¡cuando sólo me valga el perfume más caro del mundo!