Así que es un poco una broma para mí que nunca había probado este clásico y yo había empezado a resentir el hecho y las personas que tenían. Lo único que habían hecho era comprar frascos carísimos y flex, ¡ya sabéis quiénes sois! De todos modos.... Una amiga perfumista muy amable me envió una vez una muestra de PRIVE, el flanker de este perfume, pero siempre me había negado a oler el original, hasta que otra amiga perfumista maravillosa me envió una muestra de este perfume hace poco. ¡¡¡¡(tu tambien sabes quien eres) Bueno, me parecio un poco decepcionante si te soy sincera. jaja...DESPUES DE TODO ESO!!!! La verdad es que me ha decepcionado un poco, jaja... después de todo eso. Tal vez fue simplemente el hecho de que es sólo una vieja cosecha y un poco agotado de notas altas y vigor? No lo sé. Está claro que es un gran perfume, correoso, amaderado, especiado, musgoso y masculino, como era de esperar, pero ¿es realmente mejor o peor que muchos de su época? ... la verdad es que no. Al usarlo pude sentir la profundidad del sándalo animal, el vetiver y el pachulí, todo lo que uno esperaría que se mantuviera fuerte y cada vez más profundo, pero eso no es lo que está en cuestión aquí. Quiero que permanezca algo de la intención original del perfumista, algo de la parte superior, media, los detalles, y algunas añadas pueden conseguirlo por falta de oxidación, buen almacenamiento, etc... pero es injusto por mi parte esperarlo de un chico tan viejo. Así que el desgaste era un toque de falta de brillo, sin embargo, mi compañero de largo sufrimiento (Dios la ama) recogió el vial en mi coche en el camino a algún lugar a toda prisa y dijo ... "Me voy a poner esto" y yo sólo me eché para atrás un poco porque... como ya he dicho, tardé una eternidad en probarlo por fin, y (querida...) ese pequeño spray a los precios de hoy probablemente te costó unas quince libras, así que sí... ¡date el gusto, amante! Sin embargo, tengo que decir que ella olía mucho mejor que yo, y tuve una nueva perspectiva de la fragancia al olerla en otra persona. Quiero decir que era bastante marimacho o una petit lady pero me excitaba bastante... quizás eso dice más de mí... hmmmm.... pero sí, definitivamente percibí más cosas. No creo que me vaya a gastar 800 libras en una botella pronto.

Bueno, este perfume representa la proporción áurea del EDC, las proporciones absolutamente perfectas de afrutado, floral, amaderado, musgoso y almizclado, en la medida en que podrías decir que se cancelan entre sí, creando un efecto que para la mayoría de las personas carece de originalidad y chispa. Bueno, aquí está la razón por la que están equivocados. Jajaja... así que acabo de inventar a alguien, para poder discutir con ellos sobre un perfume, tan bueno como es... no puedo defenderlo demasiado vehementemente porque al final del día es solo un tropo cítrico y floral blanco y no mucho más. Sin embargo, por el bien del argumento... puedes decir eso sobre MUCHOS perfumes, es la ejecución lo que importa aquí. No me gustan mucho los florales blancos demasiado cerosos... este no lo es. Me encanta esa sensación de realidad y naturalismo que obtienes con un buen aceite de bergamota, este tiene ese efecto. Hay un momento de musgo, un pequeño bulto a medida que se asienta, nunca alcanzando el punto de un eau sauvage o algo así, pero simplemente tranquilizadoramente, clásico. Puedo oler la base redondeada, característica, de iris/orris/vanilla/amaderada, apenas asomando y luego, incluso más tarde, ¡vetiver!!!! Sí, incluso eso aparece más tarde. Tiene una base almizclada y portadora que son tipo ambrox, pero no sobrepasa sus límites hacia lo moderno, barato y malo. Me encanta lo que hace este perfume, un acto de equilibrio. Eso es lo que es una buena perfumería y la claridad de este es evidente, Parade tiene una verdadera intención y lo cumple. Si fueras a comprar cualquiera de estos perfumes al por menor, no podría criticarte por ello, estarías obteniendo un gran perfume, si sabes dónde conseguir algo mejor y más barato, eso también está bien, pero estoy bien. Estoy bien con Celine. No han hecho nada para molestarme hasta ahora y todo para estar feliz, son un acto de clase.

Dans Paris es encantador. Odio reducir mis reseñas a esto huele a... X..., pero en este caso fue una asociación inmediata y sorprendente para mí con L'Occitane Eau des Baux. No es nada malo oler como eso, de hecho es algo querido por la comunidad y muy buscado (creo que está descontinuado, ¿verdad?) fragancia. Podrías decir... ¡Booooo! Celine cobrando un precio elevado por lo que es un clon de lo que era una fragancia bastante asequible y única, pero creo que todo eso solo habla de la calidad de L'Occitane realmente y de lo buenos que son sus productos. La diferencia aquí es un efecto más suave, ligeramente más refinado, vainilla/polvoriento/suave, pero es solo muy leve porque obtengo esa ámbar resinoso y herbal que asocio con materiales de vainilla REAL y NATURAL de todos modos, pero hay algo de especiado, herbáceo, tónico en el acorde de Eau de Baux, me parece muy medicinal, pero el tipo de medicina que podrías obtener en tiempos medievales y no sé si es por el empaque elegante y el hecho de que sé que es un Celine que no obtengo del todo esa crudeza. De hecho, es en su detrimento porque diría que Eau des Baux es marginalmente mejor y, obviamente, el innovador en este espacio olfativo, pero francamente es agradable ver esto representado en cualquier rango de precios y si compraste esta fragancia no te culparía, estarías obteniendo un perfume realmente bueno.

Una apertura de fragancia tan sutil y bálsamica, con esa firma típicamente vainílica y de orquídea, dulce pero no de manera excesiva. Me sorprende que nadie haya mencionado el espectro inminente de Tobacco Vanille de TF. Quiero decir, esto es un millón de veces más elegante y, de hecho, no huele en absoluto a eso de inmediato, pero a medida que se asienta como un aroma en la piel, no puedo evitar hacer la asociación y sería el primero en decir que odio estas comparaciones burdas, pero ese acorde de 'tabaco' existe en la perfumería y componentes similares se combinan para evocar esto en varias fragancias, ya sea de manera evidente, encubierta, intencionada o no intencionada. Creo que Black Tie tiene un atractivo más comercial mientras que, al mismo tiempo, es una de las más ricas/atrevidas/picantes de esta colección (hasta donde puedo decir hasta ahora), claramente bien hecha y matizada. Me gusta, obviamente, pero estoy más interesado en otras de Celine, si soy honesto.

Para mí, Celine se ha unido a un grupo de diseñadores de élite que rara vez parecen cometer un error con perfumes ultra chic, sutiles y clásicos, pero que aún no carecen de creatividad. La peau nue está muy en mi línea y es un perfume floral de iris en polvo muy placentero. Hay un trasfondo amaderado sin caer en lo papeloso, en iononas, que incluso algunos de los mejores perfumes de iris/violeta de Chanel pueden tender a hacer. He visto La Pausa en las comparaciones de olores y, sin haberlo olfateado en un tiempo, diría que sí, está bien, porque la sinergia de Chanel (sin plagio) a lo largo de Celine es evidente. Creo que Polge hizo algunos de estos, ¿no? Una crítica menor podría ser que esto es casi demasiado refinado, refinado hasta la inexistencia y si tal vez quieres algo que huela más a violeta, iris/orris, bolsos de cuero de lujo y cosméticos, lápices labiales, etc., hay otras fragancias que cumplen mejor con ese perfil. Pero eso soy yo jugando al abogado del diablo, porque para mí esto logra el tono perfecto, tranquilo y discreto; creo que es un perfume encantador.

Curiosamente, justo cuando pienso que estoy cansado de la tontería de sub fougère de las marcas nicho, esto aparece y resulta ser uno de los mejores de esta colección, si no solo por el hecho de que es audaz y dura en la piel, aunque no tan bien. Vaya. ¿A qué ha llegado esto? Bien, la apertura es una masa de cítricos frescos (suponiendo que sea elemi) y cosas naranjas (¿suponiendo que sea el acorde de flor de azahar?) y un gran golpe de algo cremoso, impulsado por etil vainillina, una locura. Sin embargo, está encapsulado en una calidez fougère, una especie de efecto medicinal y balsámico que es PESADO. Es difícil saber qué pensar realmente de esto. ¿Un asqueroso trifásico de notas vainilladas o en realidad algo bastante áspero, denso, un hardcore fougère de cumarina? Diría que esto es más una fragancia de tonka que cualquier otra cosa, dejando un aspecto ligeramente infusionado de café y azúcar hilado, ciertamente más y más a medida que se seca. Puedo decir que al menos esto tiene algo de carácter, sin molestarme del todo, pero en verdad, puedo tomarlo o dejarlo. Es el que en esta colección encontré que tenía un poco de tenacidad, pero es una tenacidad de vainilla torcida y sucia que a muchas personas no les gustará.

¡Apertura impresionante! Un acorde floral afrutado exuberante con ¡MONTONES (y lo digo en serio!) de pimienta rosa. Incluso para mí, un gran fan de la pimienta rosa, es una sobredosis masiva. Es una mezcla vigorizante que explota desde el principio y, a medida que avanza, en realidad tiene mejor duración que algunos de los otros en esta línea, pero desafortunadamente está cargada en la parte superior de la manera en que Penhaligon's parece ser culpable (o al menos acusado...) de hacerlo. A medida que se asienta, tengo una asociación de 'gel de ducha' que probablemente sea solo los almizcles limpios y las notas florales que impulsan este perfume. Pero como mencioné... de nuevo... no por mucho tiempo. Odio ser una reina de la duración, pero sí... una hora o dos y apenas queda algo.

Siento que tengo mucho que decir sobre esta línea, campaña... lo que sea... y es en gran parte positivo, dejando de lado lo más importante por un minuto (el perfume real) y mirando todas las cosas periféricas, tengo que decir que conceptualmente me gusta lo que Penhaligon's está haciendo aquí. El diseño y el marketing están en su punto, las botellas se ven geniales y claramente deben haber gastado una cantidad asombrosa promoviendo la colección de pociones y remedios, porque o soy estúpido y no puedo distinguir la realidad aumentada o el photoshop de la vida real, pero podría haber jurado que tenían botellas de 30 pies de altura en el icónico Puente de la Torre de Londres. Quiero decir, les quito el sombrero por eso. La última cosa general que vale la pena mencionar, encontré que la colección es una de las más rápidas y fáciles de reseñar, entender lo que sea, y la he comparado con una propuesta de película de alto concepto. Si no puedes explicar la sinopsis (o al menos los puntos generales de la trama) en 30 segundos o menos, entonces tu idea no es por definición de alto concepto. A menudo soy reacio a lanzarme y reseñar perfumes sin haberlos probado adecuadamente una o dos veces, pero estos parecían fáciles de 'entender' y, posteriormente, al usarlos, descubrí que no había secretos ocultos ni profundidad, y tómalo como quieras. Este es el primero que he usado adecuadamente y, como de costumbre, no consulté ninguna nota ni material de marketing, simplemente me sumerjo y doy opiniones crudas, luego miro esas cosas más tarde y comparo notas (literalmente) y cosas así. Así que, inmediatamente después de haber probado su más reciente retrato (Mr. Thompson), me sorprendió la similitud en este, ya que tiene una vibra prominente de iris que me parece que encarna perfectamente la sensación de calma y algo 'bálsamo' también, así que el nombre es apropiado. Mi interpretación es de una nota de salida higos, con un iris casi demasiado suave y lavandoso, ligeramente nuez, pero sin el aspecto de cuero o la opulencia del de Mr. Thompson, así que, en efecto, a pesar de su similitud inicial, son perfumes muy diferentes en realidad. Estoy obteniendo un extraño híbrido de Valentino Uomo, Vera Wang, Ferragamo Uomo y tal vez incluso Le Male parfum, pero también un montón de otras cosas recientes y estoy pensando que esto es un poco demasiado "comité" para existir. Es difícil e injusto citar todas estas cosas como contexto de referencia, porque estoy tratando desesperadamente de marcar el bálsamo de calma por sus propios méritos y comparándolo con perfumes que siento que se destacan. Me gustan todos esos perfumes, así que no estoy teniendo una gran decepción con esto, solo que no estoy seguro de que este híbrido gourmand/ámbar/fougère se destaque lo suficiente a este precio para convencerme. Es solo un poco 'meh', si tomara este concepto y lo elevaran, estaría cantando sus alabanzas con gusto, pero no es un mal perfume, simplemente no es bueno tampoco. Bien, así que mirando las notas ahora, la salvia clary, la lavanda y el cardamomo no son del todo inesperados en un perfume de este nombre y 'suave' es a menudo lo que asocio con el cardamomo, la lavanda aquí, pero solo resuenan después de una apertura muy 'genérica'. Este es un perfume mucho mejor cuando se asienta en la piel, raro para Penhaligon's y raro para esta colección, como se hará evidente. ¿Ron? Bien, el acorde de iris fue claro para mí de inmediato y el resto de sándalo, vetiver y roble, ¿es eso? representan el lastre leñoso en la base de este perfume, bien.

Muchas personas quieren criticar a Penhaligon's por esta colección, estos personajes y historias, pero en realidad creo que son de buen carácter, bien empaquetados y el diseño siempre está en su punto, pero sobre todo son muy divertidos. No tanto para mí, pero he estado en la tienda de Penhaligon's y he visto la alegría con la que el personal relata el texto de marketing y la respuesta positiva de los clientes, así que digo, vive y deja vivir. (¡Sí, no soy un bastardo totalmente gruñón!) Es un mejor servicio al cliente y entusiasmo que la mayoría de los SA de las tiendas departamentales de lujo pueden reunir, quiero decir, generalmente solo se quedan a tu lado y preguntan '¿Te gusta? Creo que es realmente bonito, ¿quieres llevarlo?' mostrando cero conocimiento de la marca o disposición para interactuar. Entiendo la crítica, como mencioné antes, no me conecto particularmente con esta línea y aún menos a medida que se expande más y más, y entiendo que lo peor de esta línea está a un millón de millas de los productos básicos sobre los que Penhaligon's construyó su marca. Sin embargo, de vez en cuando hay uno decente y este es definitivamente uno de los mejores que he probado. El Sr. Thompson es básicamente un perfume de iris en polvo, clásico, con notas de salida elegantes y una especie de sensación de cuero carnoso y gourmand. La fórmula inmediatamente me hizo pensar en Dior Homme parfum, en el sentido de que hay un peso exagerado en esta vibra, no muy difusa, más bien algo que se siente cerca de la piel, siendo una marca 'niche' y por lo tanto cara, probablemente esa era la intención. Hoy, al usarlo, obtuve un poco de ese aspecto nuez de Valentino Uomo, pero en verdad fue fugaz y si estoy estudiando esta fórmula de perfume hasta sus mínimos detalles, diría que se encuentra en un punto intermedio entre Uomo y Homme. Pero, ¿eso significa que es 'único'??? (la palabra que la dama en la tienda de Penhaligon's me dijo) No. No realmente, no lo encuentro tan elegante como el Dior Homme original, es más como el INtense o Parfum en ese sentido, pero hay más de un tono prominente de tonka en la base y la forma en que se adhiere a mi ropa tiene una vibra ligeramente desajustada, como de trigo. Es una hermosa colección de notas y acordes, ese pimienta rosa de apertura es encantador y se vuelve todo carnoso con orquídea rápidamente, todo lo cual se complementa entre sí para conjurar esa sensación de cuero lujoso, lo que tal vez lo decepciona es que, como muchas de esta colección, el extremo superior está cargado de intriga y la base simplemente está pasando por los movimientos, pero no me malinterpretes, es una salida fuerte y si alguna vez te sientes compelido a comprar uno de estos solo por el tapón, diría que el Omnisciente Sr. Thompson sería ese. ¡La cabeza de elefante es enorme!!!! como tres veces el tamaño de algunas de las cabezas más modestas de esta línea, sus enormes orejas de dumbo y colmillos son jodidamente geniales, seamos sinceros, me alegra que el jugo esté a la altura.

Qué "in" de Lebreton tener un perfume llamado perfumista porque eso es exactamente para quién parece ser esta marca, según mi estimación. Quiero decir, esto ciertamente me hace gracia, se puede notar por la apertura que es un tropo de perfumería clásica llevado al máximo y eso sería hiper, chipre, polvo con un toque mohoso, distante y fantasmal de rosas que se intensifica cada vez más hasta que es casi árabe en estatura. No es para los débiles de corazón y ciertamente no es para aquellos que se quejan de que la gente huele a señora mayor. Para mí, este perfume se abre de una manera tan brillante y polvorienta con toques de flores exóticas como el ylang o algo así, pero es tan efímero antes de fijarse en una rosa almizclada y pachulí mucho menos espaciosa pero mucho más difusa, que debo advertirte que aunque no es fuerte, es bastante prominente durante las próximas 12 horas más o menos (al menos lo fue en mí) ¡y luego el moho en la base! Estuvo ahí todo el tiempo, pero realmente no pude olerlo hasta alrededor de la marca de las 14 horas... y es reminiscentemente de Amouage gold en este sentido, la base animal viene resonando pero de una manera bastante atenuada, como un aroma de piel, ¡exactamente como debería ser! Lo encontré como ese olor picante, a pelo sucio y civeta, piel de saliva de la base de costus, tipo Kouros/animalis, pero muy sutil y anidado en un perfume de rosa polvorienta bastante grande y oscura. Esta es la razón por la que este perfume es tan bueno, esa profundidad latente que lo distingue de mil y un perfumes de rosa excesivamente fuertes y tontos. ¡Qué experiencia! Lo recomiendo encarecidamente, aunque puedas confundirlo con otro dominador de rosa, los sutiles diferenciales y la progresión hacen que este perfume sea grandioso. La limpieza relativamente de la apertura, evocando un chipre afrutado y polvoriento, al corazón más hardcore del aficionado a la perfumería y la base sucia, perfumista debería atraer a los perfumistas, definitivamente lo hace a este y no pensé que podría entusiasmarme tanto por una rosa masiva y bastante opresiva como esta, ¡pero lo hice!