Aclarémos algo sobre la reseña de RBalkris a continuación. Estoy en total desacuerdo en que haya otros perfumes de rosa en el mercado, incluso a una fracción del precio. ¡Con todo respeto, amigo, eso es una tontería! Claro que podrías conseguirte un Montale o un Mancera o alguna marca árabe por barato, pero no se acercaría ni de lejos a esto. Ahora, llámame un fanático de Les Indemodables, pero no me importa, ¡esto es un perfume de rosa increíblemente bueno! Tanto como amo Musc des Sables, Rose de Jamal es mi favorito de la línea. Simple. Es monumentalmente sutil y matizado, aparentemente bastante fresco y minimalista también, no es una rosa pesada, ni una cosa dulce y mermelada. Lo más peculiar de esto es que lo probé antes y no tuve esta respuesta. No sé si mi nariz estaba fatigada o qué, pero lo disfruté, pensé que era una rosa muy decente pero no lo entendí bien, hasta que lo volví a probar unos meses después. No quiero ser reductivo, pero si te gusta Lyric Man de Amouage, creo que esto te dejará boquiabierto. Lo hará. La tapa magnética de Lyric Man que tengo no es tan buena como la antigua fórmula original que recuerdo, pero creo que este es el ejemplo definitivo de ese tipo de vibra y, a pesar de la comparación, este es un perfume de rosa altamente original y libre de clichés. Flota en el aire con una estela de humo sin esfuerzo, reminiscentes de incienso ligeramente especiado, pero en su corazón es una rosa dulce y hermosa, redondeada y compleja como un verdadero otto, el cuerpo de este perfume es almizclado y de un pálido lechoso, pero también verde, exuberante, fresco y energizante. Mi parte favorita es la discreta sensación polvorienta a lo largo, haciendo guiños a perfumes clásicos similares al talco como Caleche o Derby (quizás ejemplos malos, pero me vinieron a la mente). Lo mejor es que el absoluto de rosa marroquí está dosificado a un nivel perfecto para aportar su carácter y Antoine Lie ha elaborado magistralmente un acorde y perfume de rosa a su alrededor. Adoro absolutamente esto y tengo en mente comprar una botella para Navidad.

Antoine Lie es conocido por un cierto estilo, al menos para mi nariz, y lo describiría como una extrañeza cremosa. Sin embargo, esto no es cremoso ni raro, es un perfume ejemplar de, sin duda, una de las mejores casas de nicho en este momento; todo es un placer y Iris Perle no es la excepción. Esto es mucho más iris que orris, en el sentido de que captura los aspectos florales principalmente, pero tiene ese orris carnoso y cosmético, que llega un poco más tarde. La apertura me recordó a un olor a jacinto o a flores húmedas y la verdor que obtienes del absoluto de jonquilles o del narciso, pero con ese giro de violetas suaves, dando la ilusión de la flor de iris. Es simplemente impresionante. Un equilibrio realmente bueno entre el orris empolvado y lo floral brillante, ¡zing! Se abre a un orris sutilmente hermoso, ligeramente curtido. Me encanta.

Esto no resuena conmigo, me refiero al nombre. Corbata negra. ¿Oficina? Claro, he pasado bastante tiempo en oficinas. ¿Cita? He tenido algunas citas en mi vida. No creo haber asistido nunca a un evento de corbata negra. No... de hecho, no lo he hecho. Por otro lado, soy un bastardo desaliñado y no como Jezza, codeándome con la élite y la gente hermosa, solo soy un pleb en un teclado, criticando su última creación porque no 'se relaciona' conmigo... boo hoo. ¡Bueno, qué pena! ¿Por qué querrían ustedes, aspiracionales tipos del ejército de fragancias, ser un perdedor como yo de todos modos, eh? No lo harían. Quieren el traje de Tom Ford, el reloj enorme, el Ferrari, los abdominales y estar tan empapados en bragas caídas que apenas pueden moverse una pulgada. Esa es la vida. Eso es lo que quieren. Eso es CORBATA NEGRA.

Me alegra que haya una opción de voto negativo en el "huele a", quiero decir, no es nuevo, pero solía cancelar los votos positivos en lugar de simplemente contar ambos. ¡De todos modos! No se parece en nada a Enigma, me sorprende que alguien pueda pensar eso. Así que cuando escuché que a Rasquinet se le había encargado hacer un perfume para Amouage, pensé que era una combinación hecha en el cielo, recordando a Moon, ese dorado que hizo para HdP, Black Powder, y un par de otros, creo que ahora entiendo su estilo. Es una perfumería grande, audaz, bombástica y compleja que encaja con la sensación de Oriente Medio de Amouage. También es un perfumista que no tiene miedo de crear efectos atrevidos utilizando vastas cantidades de materiales sintéticos. Este es implacable, especialmente al principio, y te digo que después de solo minutos de desarrollo, pero creo que la forma en que se calma significativamente es un testimonio del equilibrio del perfumista. En realidad, no debería reseñar un perfume tan prematuramente, pero tiene un toque travieso, cremoso, especiado, picante, con pimienta rosa que adoro completamente. Enclave probablemente será criticado por la fuerza impulsora del ámbar leñoso que es brutalmente volátil al principio, saliendo por todas partes. Los conocedores/nobles naturales y reales probablemente no lo disfrutarán, pero el uso correcto de AmberXtreme o similar es muy difícil de lograr y Rasquinet parece manejarlo cada vez. El snob que hay en mí lo encuentra un poco invasivo (y es probable que los snobs no entiendan Enclave) como algunas otras fragancias de Rasquinet mencionadas, pero justo cuando comienza a ser un poco molesto, parece retirarse y justo a tiempo. Esto es pesado, boozy, especiado, ámbar con inclinaciones a incienso y, para ser honesto, la fragancia que más me recordó fue otra de Amouage, que ni siquiera he olfateado en años, (pero esto quizás te dice cuánto impacto dejó?) es Journey Man. Personalmente, me gusta. Sé lo difícil que es usar AmberXtreme, es brutalmente fuerte y se usa para reforzar ámbar y cosas así en pequeñas cantidades, creo que hay una tendencia a culpar la presencia de estas moléculas cuando es un efecto acumulativo y, después de todo, el perfumista decidió usarlo porque aportaba algo a la composición, no creo que solo piensen, ¡hagamos esto en MODO BESTIA!!! (¿Quizás la solicitud de la marca, sin embargo??? No lo sé.) En general, personalmente me gusta, pero entiendo completamente por qué otros no lo harían. Creo que representa bien a la marca, está más en línea con la complejidad y severidad de un Interlude Man o algo así.

Así que para empezar... Meander es un nombre perfecto para este perfume, la vibra es una de meandros. He seguido a la perfumista Mackenzie Reilly en las redes sociales durante unos años (¿creo?) y es bueno finalmente ver/oler su trabajo salir a la luz, y ciertamente para una marca de tan alto perfil como Amouage, para ser honesto, realmente ha creado dos perfumes fantásticos para la colección Renaissance, siendo Meander mi favorito. Vi un par de reseñas, pero eran de los habituales aduladores de la marca que pueden haber recibido productos gratis, así que su opinión positiva se recibe con escepticismo. No debería haber sido tan cínico, pero no sonaba como algo que me interesara, o como el Amouage por excelencia. Culpo a los reseñadores. Creo que Meander se alinea más con Imitation o Portrayal que con Interlude o Epic (todos los de la línea masculina, por cierto), ya que es una fragancia floral en su esencia, pero rodeada de una vibra cambiante y envolvente. La apertura, para mí, huele muy aireada, ligera y mineral, con un olíbano brumoso, y esa nota acuosa de papiro que obtienes, mis pensamientos inmediatos fueron... ¡VÁYANSE ESPECTRO DE SANTAL 33! ¡NO SON BIENVENIDOS AQUÍ! Me alegra decirte que ese efecto solo dura unos segundos antes de que todo comience a desarrollarse, pero de una manera súper gentil y civilizada, Meander es el antídoto caprichoso a la densidad maderosa, ámbar y de incienso de Enclave. Esto solo hace una ligera referencia con un olíbano matizado de limón y pino, pero está tan velado, tan vignetado en la estructura de esta fragancia, que apenas está presente. Un toque transitorio, plástico y de azafrán alrededor del minuto 5-10 desaparece tan rápido como llegó. Se mencionan aquí la orquídea o la zanahoria en las notas y no estoy seguro de percibirlas en esta vaga primera impresión, pero definitivamente hay un elemento empolvado y dulce en este perfume. Luego, los tentáculos nudosos, terrosos pero frescos de un vetiver raíz quizás, comienzan a anclar esta fragancia. A medida que avanza, se vuelve más agradable y más agradable, una mezcla de fresco y distante, y cálido y acogedor. Supongo que toda esta charla contraria significa que Meander realiza un acto de equilibrio exitoso, que es realmente de lo que se trata la perfumería, armonías equilibradas. Escribí apresuradamente esta reseña sin haber usado este perfume adecuadamente al menos una vez. Lo juzgué con una sola pulverización en mi muñeca, pero creo que puedo hacer una evaluación basada en eso y decir que es muy bueno. Hasta el punto de que estoy tentado a conseguirlo. El color de la botella es celadón o verde Baby Yoda, que también es realmente encantador.

Esta es una fragancia ejemplar y restaura la fe en la perfumería creativa. No estoy exagerando, creo que esta es una de las propuestas más únicas de la colección renacentista, que para ser justos, son todas muy interesantes y multifacéticas a su manera. Así que, para dejarlo claro, escribí una reseña separada de esto en Instagram antes de leer cualquier nota, pero naturalmente me han informado sobre las de Fragrantica que hay. Así que esto tiene una apertura especiada, pero de alguna manera está atenuada (en un buen sentido) y soy alguien que ama la pimienta rosa en las notas de salida, me vuelve loco y ciertamente es complementaria con la rosa. Sin embargo, no puedo decir que su naturaleza picante instantánea me llegue, esto casi se siente un poco como regaliz, pero no regaliz. Es muy difícil describir la apertura de esta fragancia, me cuesta y me gusta eso. Esto tiene una sensación seca, volcánica, cenicienta, pero no árida, es como una roca volcánica aireada, pero volviéndose mucho más dulce con la rosa. Recibí cumplidos que iban desde '¡eso es dulce, me gusta!' hasta 'hueles un poco a cubos de cola', ambos de los cuales aceptaré. Creo que la rosa comienza a tener un matiz purpúreo a medida que avanza el día y un golpe definitivo de damascones!!! Es un acorde de rosa redondeado, completo con la sensación aterciopelada y ligeramente descompuesta del absoluto búlgaro. No es una rosa mermelada o aburrida y cliché, tiene un carácter sutil. Los almizcles entran en juego maravillosamente después de varias horas, dando una calidez realmente cálida, acogedora y hermosa a esta fragancia. Esa calidez vibrante de ambretteolde/Romandolide/ketona de almizcle. Son dos rosas modernas en el transcurso de un año más o menos que creo que han cambiado completamente el guion sobre las rosas modernas, justo cuando piensas que has visto todos los trucos de los perfumistas. ¡Maravillosas cosas de Amouage y Bertier! ¡Bravo!!!

Así que tengo una apertura de bergamota y brotes verdes que se transforma en naranja, primero amarga (corteza) y luego dulce, que perdura en una nota de flor de naranjo neroli muy suave, apenas asomándose a lo que es un musgo muy musgoso y bastante implacable de chypre. Tiene un poco de sensibilidad indie, pero la verdad es que los perfumes indie no pueden hacer un cítrico tan brillante y alargado como este. Es una especie de híbrido muy fresco, entre eau de cologne y chypre. Muy, muy bueno. Sólido y justo lo que espero de esta marca. La muestra fue regalada por Les Indemodables, pero esto no influye en mi reseña en absoluto. Diría que es un poco caro, pero todos lo son realmente, y los ingredientes naturales presentes están en cantidades bastante pequeñas, (aunque algunos están sobredosificados) los perfumistas sacan el máximo provecho de ellos.

No creo que lo haya reseñado antes porque pensé que era un vetiver bastante estándar, y lo es, pero muy agradable. Es refrescante que tenga vetiver en el nombre y que realmente huela a vetiver, pero es un vetiver haitiano suave, no ahumado, con ese elemento agudo, cítrico, de nootkatone realzado en lugar de los zarcillos secos, ahumados, con raíces de un vetiver más oscuro. Sin embargo, no es menos auténtico y se siente cremoso en el sentido en que el vetiver puede serlo, y esa salinidad está ahí, ciertamente en las notas altas. De hecho, es encantador. Si me planteo comprar otra fragancia de vetiver en algún momento, ésta podría estar en mi lista de favoritos.

Como mostrarán las reseñas anteriores, me encanta Les Indemodables y su pequeña pero constante producción es una perfecta colección de fragancias, restaurando mi fe en la industria y en nuevas marcas de nicho o boutique, que no existen solo por existir. Esto se abre con un acorde dulce, afrutado y floral cargado de un hermoso osmanthus y un resplandeciente pelaje de durazno y grosella negra, cuajada láctea de vainilla y un almizcle ligeramente funky de la variedad un poco desagradable. Muy, muy contenido y bajo en la mezcla, aunque sí está presente. Esto es necesario debido a la funk natural que ocurre como el indol/skatol, etc... y la yuxtaposición de añadir civeta a las flores en el sentido clásico. Para mí, todo esto crea un pedestal para elevar aún más los hermosos materiales florales naturales. Me gusta la apertura y lo que se ha hecho aquí en un sentido perfumístico, pero no es realmente mi taza de té, en cuanto a gustos, creo que mi estado de ánimo hoy es un gran factor en eso, porque hay elementos que amo de esto. Creo que podría ser un perfume que crezca en mí, podría terminar actualizando esto y diciendo que lo adoro y que debo tener una botella, es uno de esos perfumes.

Caron ha logrado crear una fórmula icónica aquí, pero una que es ligeramente derivativa de muchos tropos comunes y químicos aromáticos, etc... pero combinados de tal manera que crean algo que me parece nuevo. Eso es todo lo que puedo pedir de un perfume, todos conocemos los bloques de construcción comunes y los 'trucos' o la técnica común utilizada por los perfumistas y no espero una obra completamente original y revolucionaria cada vez que descubro un nuevo perfume, pero solo intenten y ese esfuerzo se reflejará en el resultado final y eso es lo que tenemos aquí. Así que el vetiver, siendo la nota prominente listada, es engañoso para mí, porque no son las notas ahumadas, terrosas y secas que obtengo de él. (espera la contradicción en 5,4,3...) A pesar de tener un secado cremoso, amaderado, terroso y ligeramente nuez (todas descripciones que también usaría para un aceite de vetiver complejo), NO creo que Aimez moi comme je suis sea de ninguna manera un vetiver típico, ni realmente huelo vetiver en él. Aparentemente, la fórmula contiene un 10% de aceite de vetiver que, a pesar de ser bastante potente, puede integrarse en una composición o ser fácilmente atenuado dependiendo de lo que más se añada. Creo que la forma en que se manifiesta en este perfume es intrigante, las notas terrosas son incluso ligeramente más reminiscentes de pachulí que de vetiver. Así que la forma en que se abre es muy...(odio esta palabra pero es apropiada) genérica. Lo que quiero decir es que obtengo esa nota herbal, falso bergamota (bergamal, DHM), lavanda, salvia claria, es clásicamente jabonosa, pero luego hay este elemento ahumado. ¡Espera Houdini! ¡Woah woah woah, DIJISTE y cito... "...Estas no son las notas secas ahumadas y terrosas..." entonces, ¿qué quieres decir??? Bueno, si me dejas terminar...(¡Dios, necesito ver a un psicólogo! :) Estaba a punto de decir que esto tiene el toque ahumado persistente del humo de cigarrillo en la ropa, no siempre es algo agradable, pero en este contexto pone la normalidad (si muy bien construida) del cuerpo principal, de geles de ducha y jabones para hombres limpios, en un contexto completamente nuevo. Así que hueles la apertura y piensas... ¿Caron? ¿qué está pasando aquí? esto es un poco... como desodorante Lynx/Axe... luego, a medida que se asienta, comienza a resonar con muchas otras notas y antes de que te des cuenta, esta cosa te está encantando. El nombre también te implora que lo ames, ¿quizás saben que este es el proceso mental por el que pasan las personas con él? Decepcionado, ligeramente encantado, a enamorado... Un verdadero crecimiento, no un espectáculo. El secado realmente es hermoso, también tiene una cierta modernidad con ese tipo de cremosidad, ambrox/maderas y esa profundidad nuez. Creo que es realmente, realmente logrado, y más difícil de lo que piensas crear algo que sea más que la suma de sus partes y que no huela a viejo. Lo compararía con GIT o Cool Water, pero también con Terre d'Hermes o Fierce o CKOne, solo en términos de su lugar en el panteón de grandes fórmulas de perfumes masculinos compuestas principalmente de materiales muy comúnmente utilizados pero reunidos de manera armoniosa.