Aunque tengo este frasco de Niki de Saint Phalle desde hace años, he estado evitando precisar mis pensamientos sobre éste. No estoy segura de cuánto tuvo que ver la mujer con la creación del perfume, pero Niki de Saint Phalle fue una artista y cineasta franco-estadounidense famosa por sus características esculturas de mujeres voluptuosas de colores vivos, gigantescas y alegremente conquistadoras. El perfume se lanzó en 1982, pero huele como yo imaginaba a principios de los 70. Es una poción delicadamente especiada, musgosa y de hojas verdes, con notas de ajenjo, clavel, cuero, melocotón y suaves aldehídos. Es complejo, pero extrañamente equilibrado, y no puedo concentrarme en una sola nota. Me hace pensar en una película arthaus, serpenteante y sin argumento, que te encanta por los efectos visuales, la atmósfera y la banda sonora, y aunque no entiendes nada de lo que pasa, sigues soñando despierto con ella décadas después.

Imaginary Authors Fox in the Flowerbed es todo aleteo de pétalos primaverales, ligeras alas de plumas en una brisa juguetona y almizcles inquietantemente íntimos. Incluso el meloso jazmín, que suele ser tan pesado y anuncia la humedad del verano, parece un sueño de gasa en una fresca tarde de abril. En un sentido filosófico, me hace pensar en aquel poeta de la antigüedad que se preguntaba si era una mariposa soñando que era un hombre, o un hombre soñando que era una mariposa. En un sentido más carnal, sin embargo, es un perfume que evoca la hermosa, tierna y pervertida rareza lepidóptera de la extraña historia de amor del Duque de Borgoña. Sé que ya existe una fragancia inspirada en la película, pero de algún modo Fox in the Flowerbed hace un trabajo más apropiado y verdadero.

La primera vez que probé a Anne Pliska fue hace años y entonces no me dijo nada, pero también creo que quizá no estaba preparada para escuchar. Ahora soy todo oídos. O fosas nasales, supongo. Se trata de una fragancia de ámbar y vainilla que tiene un aire vintage de viaje en el tiempo muy discreto, es casi un cruce entre Obsession y Shalimar, pero no es un ámbar tan agresivo como el primero y no es el empolvado primitivo y quisquilloso del segundo. Las notas de naranja y bergamota aparecen finalmente para mí, en forma de un cítrico cremoso -no una jugosa rodaja de fruta, sino más bien una suave y sutil gastronomía molecular desértica-, espuma entubada en filigranas y espolvoreada con copos de chocolate amargo y sal de vainilla. Curiosamente, antes de eso, me llega el más extraño toque de ciruelas y lápices y una extraña combinación de fruta de hueso púrpura y virutas de cedro que son brevemente hermosas y luego desaparecen por completo como si nunca hubieran estado allí en absoluto. A pesar de toda la amalgama incoherente de cosas que he descrito, se trata de una fragancia maravillosamente fácil de llevar que es perfectamente encantadora. No es exactamente acogedora, es un poco demasiado peculiar para eso, pero a pesar de todas sus excentricidades me resulta increíblemente cómoda de llevar... Supongo que al escuchar por fin lo que Anne Pliska tenía que decir, resulta que hablamos exactamente el mismo lenguaje estrafalario.

Inspirado en la novela de Huysmans, y con la intención de transportar al usuario a "la iglesia de Saint Sulpice en el distrito 6 de París desarraigada y transportada al Upper East Side de Nueva York", creo que puedo... eventualmente... oler todas estas inspiraciones en Là-Bas. Sin embargo, esta fragancia se abre con una nota un poco dudosa para mí y al principio no es lo que esperaba: es una rosa afrutada que tiene un concepto muy elevado de sí misma y me hace pensar en los rizos platinados, las gafas enjoyadas y las uñas carmesí de Rita Skeeter. De momento no me encanta. Pero en un abrir y cerrar de ojos, se convierte en esta niebla profana e impía de musgo de roble, alquitrán de abedul, cuero almizclado y una masa negra de vainilla ahumada, y realmente evoca visiones de escritores desilusionados, horror gótico y asesinatos místicos. Imagina que Rita Skeeter se bajara la cremallera de su traje humano y saliera de él una glamurosa reportera de tabloides demoníaca y fumadora empedernida que escribe reflexiones decadentes y escandalosas sobre todos los astrólogos, alquimistas, adivinos, médiums, curanderos, exorcizadores, nigromantes, magos y satánicos de la época. Los cotilleos son el teléfono del diablo y todo eso, y si esta fragancia diabólica y fascinante está sonando, voy a coger la llamada siempre.

La Need_U del Laboratorio Ollfattivo es un ligero y sutil aroma de cáscara de cítricos amargos y cáscara aromática acompañada de bayas de enebro ligeramente a pino y el aguijón sonoro de la efervescencia. No estoy seguro de lo que necesitan aquí, ¿es un Campari con soda? Quiero decir, ciertamente me identifico con eso. Pero no sé si necesito todo un perfume sobre ello.

Ineke's Hot House Flower es una gardenia soliflore que huele como una floración tropical cibernética, follaje verde que se ha vuelto autoconsciente y la simulación de exuberancia acompañada de circuitos geniales. Como si las redes neuronales de Skynet se engancharan a los vídeos de plantas de YouTube y se dedicaran a la botánica en lugar de a los robots asesinos.

In Every Season de Blocki es el magnífico zumbido y efervescencia del pomelo rosa, equilibrado con la elegancia y seriedad de los tallos verdes cortados con precisión, la opulencia floral veraniega del jazmín y el nardo, atenuada por las sombras de las violetas de principios de primavera que asoman entre la nieve derretida, y envuelta en un almizcle vaporoso que huele como la luz de las estrellas sobre la piel. Es probablemente la composición floral blanca más encantadora y perfecta que he olido nunca, a pesar de la siguiente asociación que voy a lanzar. Me recuerda a la madrastra de una novela de VC Andrews, una rubia muy guapa y fría, de clase alta, con un gusto impecable y modales intachables. Vive en una casa grande y lujosa, tiene toda una familia desquiciada, una saga generacional de disfunciones y traumas, y lo siguiente que sabes es que su marido aparece con una adolescente de un matrimonio anterior sobre el que acaba de decidir confesar. Así que aquí está esta hija sorpresa, una joven en una situación desesperada, que sueña con una vida mejor y trabaja, lucha y maquina para alcanzar estos sueños. Y entonces, cuando se encuentra bajo la mirada cruel, calculadora y controladora de su bella madrastra rubia, se da cuenta de que sus sueños hechos realidad son en realidad peores que la vida de la que acaba de escapar. Así que... ¿qué estoy diciendo? No lo sé. ¿Un buen perfume puede hacerte oler bien, pero uno genial puede tapar multitud de pecados? No creo que funcione así, pero In Every Season debería ser el gran perfume al que recurrir para probar esta teoría.

Complicated Shadows de 4160 Tuesdays es un perfume para las horas de insomnio, los paseos nocturnos por las calles desiertas de tu ciudad natal, los monumentos familiares extrañamente distorsionados por el juego de la luz de la luna y las sombras. La cálida y aterciopelada madera de sándalo susurra en contraste con la escalofriante nota de "sombra", evocando el silencio sin aliento de los espacios liminales e intermedios. El iris y el narciso están envueltos en el misterio, sus murmuraciones florales terrosas están impregnadas de una ácida ironía, que hierve a fuego lento la angustia existencial bajo la superficie de las reflexiones introspectivas. Envueltas en una niebla de vainilla amarga, son las ensoñaciones extrañas, las penumbras nocturnas y los paisajes inquietantes de los que no sueñan, perdidos en la oscuridad.

No me gusta comparar perfumes entre sí, sobre todo si se trata de algo que ha hecho un creador independiente o de nicho con algo de una de las grandes casas... y oigo a artistas de todo tipo, todo el tiempo, lamentarse de cómo odian ser comparados con otros artistas. Así que pido disculpas de antemano a mis queridos artistas, pero sé que a veces las comparaciones con algo que ya conoces pueden ser útiles para evaluar algo nuevo.

Dicho esto, mi primera impresión de Complicated Shadows fue de una elegancia fría y oscura... y hay un parentesco evidente con L'Heure Bleue de Guerlain, esa melancólica obra maestra envuelta en un crepúsculo empolvado. Sin embargo, Complicated Shadows se despoja de la pesada capa de polvo y revela una sensación más accesible y contemporánea. L'Heure Bleue, por mucho que me guste, nunca me ha gustado. ¿Pero Complicated Shadows? Podría bebérmelo a cubos. En la oscuridad. En medio de una carretera desierta. Al filo de la medianoche.

Un ámbar glamuroso profundamente gótico, una fragancia almizclada, turbia y chipre-adyacente que huele simultáneamente a la figura en camisón blanco que huye de la casa solariega con la vela solitaria encendida en la ventana a medianoche y al súcubo sorpresa por el que esta figura está poseída en secreto... son todos los tropos icónicos de la novela romántica satánica de Avon, y es perfecto.

Mallow on the Moors de Jo Malone es una fragancia que esperaba que oliera un poco a embrujada. Pues bien. Lo hace... ¿algo así? Aunque no de la forma que esperaba. Más bien como una parodia de alguien que no se dio cuenta de que estaba escribiendo una parodia, lo que algunos podrían ver como algo desafortunado para su creación (nadie quiere ser involuntariamente gracioso, ¿sabes?), pero oye, también podría ser divertido, ¿no? Imagina que eres una abotonada escritora de novelas góticas que nunca ha tenido un amante, y el destino te ha llevado directamente a los brazos de un galante lothario, un auténtico tipo Barba Azul. Imagina desvanecimientos, suspiros, fantasmas, viejos castillos góticos, mansiones, cadáveres enterrados en jardines envenenados, esposas muertas en desvanes y todo ese jazz. Y entonces la cámara se aleja y vemos que se trata de una producción de terror de la Hammer dirigida por Anna Biller y protagonizada por Lana del Rey, que se esfuerza por ser etérea y fantasmagórica, con páramos brumosos y castillos cubiertos de musgo, pero que de algún modo es todo un artificio de alto nivel y reluciente, auténtica energía de Real Housewives of Manderley. En cuanto a cómo huele, imagina el luminoso polvo violeta de los Meteoritos de Guerlain rotos y esparcidos y la laca para el pelo con un toque de champán de Tom Ford Jasmine Rouge. Imagínate todo eso rociado sobre Dita von Teese en La Perla agarrada a un candelabro de canalones canalizando a Frau Blücher.