No estaba seguro de si debía conseguir una segunda botella de Infini después de haber usado la mitad de otra. Mi primera fue un atomizador presurizado, un PdT de principios de los 70 que, aunque era verde y maravilloso al principio, se volvió agrio, rancio y feo después de unos minutos. Supongo que un mal almacenamiento y un propulsor caducado tuvieron la ventaja sobre esa hermosa neblina verde de tabaco que no pudo sobrevivir más de un par de minutos. Hace unas semanas encontré una botella de Infini en perfecto estado y en su caja, en la caja geométrica gris. Código de lote de 1974 y a un precio de ganga. Y aquí vamos. Esta versión de Infini es muy diferente de la anterior, aunque ambas son aproximadamente del mismo año. Infini, como muchos de los Caron, es conocido por ser notoriamente sensible a los lotes; la misma concentración puede variar significativamente de una botella a otra. Una más verde, la otra más pesada en tabaco, unas con un predominio de narciso mientras que otras ofrecen una mezcla floral indefinida. Mi botella va de una prim aldehídica de Calèche/Madame Rochas a un N°19 más verde e irisado. Mi primer Infini se abrió con un verde herbal amargo; herbáceo, de trigo, ahumado. Poco después, murió. Este Infini se abre con aldehídos chispeantes. Jabonoso, incluso un poco astringente. Lo que sigue es un tierno medley floral que no muestra un predominio de narciso. De ahí la comparación con los dos clásicos de la misma época mencionados anteriormente. En este punto, aunque más fuerte que Calèche y Madame Rochas, no lo encuentro particularmente diferente o memorable. Si hubiera sido una variante pesada en narciso, me habría sentido diferente. Y, honestamente, no empieza a impresionarme hasta que comienzan a aparecer las notas de corazón. Un vetiver ahumado, un rico follaje y un coriandro picante toman el centro del escenario, junto a un iris muy Chanelesque, un toque de galbanum y lo que creo que es una cucharada de Mousse de Saxe. Entre los dorados tentáculos de tabaco, la abundancia de verde y el toque de civeta, un narciso de cuero se asoma tímidamente, pero la estrella floral se convierte en el iris y la lila. Puedo oler la fresca belleza del vintage N°19 edp, pero, con los matices de cuero de un perfume de los años 40. En este punto no tiene nada que ver con el futurismo, sino más con el pasado. Se mantiene así durante horas, proyectando vívidamente, antes de que la base me envuelva en sándalo con una ligera dulzura coumarínica. La verdor nunca realmente disminuye, pero la oscuridad de cuero lentamente toma el control antes de desvanecerse casi un día después. Los años 60 y 70 se trataban de la era espacial, peinados de duende y minifaldas entre pestañas de araña y sillas de plexiglás. Alfombras de pelo largo, muebles naranjas y marrones en medio de baños verde aguacate, mientras Paco nos daba Mētal y Calandre, Yves nos daba Rive Gauche y Robert Piguet nos llevaba al Futuro mientras Courrèges nos estaba Empreinte(ando) su firma. Infini intenta conectarse con el futuro, pero después de que el brillo de la apertura comienza a desvanecerse, realmente solo regresa al pasado. Las bases clásicas y sólidas de la casa todavía están aquí, aunque menos notables. ¿Es posible que haga eco del Infini original de 1912? No podría decirlo. Infini fue comercializado para la mujer joven y libre de la época. Moderna, vívida, llena de vida. Pero debajo de todo, no puede ocultar la buena crianza de la casa, sus obras maestras que vinieron antes, y ofreció otro excelente perfume con calidad y clase. Diferencias sutiles y un enfoque diferente hacia lo verde y lo floral aldehídico, hacen de Infini uno que vale la pena probar. No me conquistó fácilmente, pero se ha convertido en un favorito en poco tiempo. ¡Impresionante!