Ich war mir nicht sicher, ob ich mir eine zweite Flasche Infini holen sollte, nachdem ich die erste halb aufgebraucht hatte. Meine erste war ein druckbeaufschlagter Zerstäuber, ein Eau de Toilette aus den frühen 70ern, das anfangs grün und wunderbar war, aber nach ein paar Minuten sauer, abgestanden und hässlich wurde. Ich vermute, dass schlechte Lagerung und abgelaufenes Treibgas die Oberhand über diesen wunderschönen tabakgrünen Dunst hatten, der nicht länger als ein paar Minuten überlebte. Vor einigen Wochen stieß ich auf eine makellose und verpackte Infinity-Flasche des Eau de Toilette in der grauen geometrischen Box. Batchcode von 1974 und ein Schnäppchenpreis. Und hier geht's. Diese Version von Infini ist ganz anders als meine vorherige, obwohl beide ungefähr aus demselben Jahr stammen. Infini, wie viele Caron-Düfte, ist bekannt dafür, dass es notorisch batch-sensitiv ist; die gleiche Konzentration kann von einer Flasche zur anderen erheblich variieren. Eine ist grüner, die andere schwerer auf Tabak, einige haben eine Prominenz von Narzisse, während andere eine unscheinbare florale Mischung bieten. Meine Flasche wechselt von einer Calèche/Madame Rochas primären Aldehydik zu einem grüneren, irisigen N°19. Mein erstes Infini öffnete sich mit einem bitteren, krautigen Grün; grasig, weizenartig, rauchig. Bald darauf starb es. Dieses Infini öffnet sich mit sprudelnden Aldehyden. Seifig, sogar ein wenig adstringierend. Was folgt, ist ein zartes florales Medley, das keine Prominenz von Narzisse zeigt. Daher der Vergleich zu den oben genannten Klassikern aus der gleichen Zeit. An diesem Punkt, obwohl es stärker ist als Calèche und Madame Rochas, finde ich es nicht besonders anders oder einprägsam. Wäre es eine narzissenlastige Variante gewesen, hätte ich anders gefühlt. Und ehrlich gesagt, es beginnt mich erst zu beeindrucken, als die Herznoten sichtbar werden. Ein rauchiger Vetiver, reiches Laub und würziger Koriander stehen im Mittelpunkt, zusammen mit einem sehr Chanel-esquen Iris, einem Hauch von Galbanum und was ich für einen Klecks Mousse de Saxe halte. Unter den goldenen Tabakfäden schleicht sich eine lederartige Narzisse schüchtern heran, aber der florale Star wird die Iris und der Flieder. Ich kann die kühle Schönheit des Vintage N°19 EdP riechen, aber mit den lederartigen Untertönen eines Parfums aus den 1940ern. An diesem Punkt hat es nichts mit Futurismus zu tun, sondern mehr mit der Vergangenheit. Es verweilt so für Stunden, projiziert lebhaft, bevor die Basis mich in Sandelholz mit leicht kumarinsüßer Note hüllt. Das Grüne lässt nie wirklich nach, aber die lederartige Dunkelheit übernimmt langsam, bevor sie fast einen ganzen Tag später verblasst. Die 60er und 70er Jahre drehten sich um das Weltraumzeitalter, Pixie-Frisuren und Miniröcke zwischen Spinnenwimpern und Plexi-Stühlen. Shag-Teppiche, orange und kastanienbraune Möbel inmitten von avocadogrünen Badezimmern, während Paco uns Mētal und Calandre gab, Yves uns Rive Gauche und Robert Piguet uns in die Zukunft führte, während Courrèges uns mit seinem Signature-Duft Empreinte(ing)! Infini versucht, in die Zukunft zu greifen, aber nachdem der Glanz der Eröffnung zu verblassen beginnt, geht es wirklich nur in die Vergangenheit. Die klassischen und soliden Grundlagen des Hauses sind immer noch hier, auch wenn sie weniger auffällig sind. Ist es möglich, dass es auf das ursprüngliche Infini von 1912 anspielt? Ich könnte es nicht sagen. Infini wurde an die junge und freie Frau der damaligen Zeit vermarktet. Modern, lebhaft, voller Leben. Aber darunter kann es die gute Erziehung des Hauses, seine Meisterwerke, die zuvor kamen, nicht verbergen und bot ein weiteres hervorragendes Parfum mit Qualität und Klasse. Subtile Unterschiede und ein anderer Ansatz zu den grünen und floralen Aldehyden machen Infini zu einem Duft, den man ausprobieren sollte. Es hat mich nicht leicht gewonnen, aber es ist in kürzester Zeit zu einem Favoriten geworden. Atemberaubend!