Ich stimme mit @Baltabarin überein: Jardin du Poète fühlt sich an, als würde man einen weißen Leinenanzug zu einer europäischen Gartenparty tragen. Es ist ein raffiniertes, klassisches Zitrus-Köln-Profil mit hellen Basilikum- und Grapefruit-Kopfnoten, bevor eine wirklich schöne Engelwurz und Strohblume die Oberhand gewinnen - es ist kein Tomatenblatt aufgeführt, aber man bekommt einen Hauch von diesem krautigen, stängeligen Grünpflanzengeschmack. Nach diesem frischen, aromatischen Auftakt folgt eine wärmere Zedern-Vetiver-Moschusnote, die ruhig und grasig ist, aber überraschend lange anhält. Ich würde sagen, er ähnelt Profumum Romas Ichnusa in seiner krautig-blättrigen Note und Vilhelms Basilico & Fellini mit seinen ebenso grünen Zitrus-Basilikum-Noten, aber er hält länger an als Ichnusa und ich mag den Drydown lieber als das seifige Veilchen von B&F. Schade, dass die EDT-Version nicht mehr angeboten wird - das typografischere Design des Flakons gefällt mir besser.

Mantes-la-Jolie ist anfangs fast schockierend minzig: Es ist ein ultra-erfrischender, wintergrüner Hauch von Eukalyptus-Minze-Basilikum-Bergamotte, von dem man erwarten könnte, dass er künstlich oder zahnpastamäßig wirkt, aber er ist erstaunlich natürlich. Dieser schöne, belebende Auftakt entwickelt sich schnell durch die anderen Noten in einer ordentlichen Abfolge und wird mit grünem Johannisbeerblatt und warmer Feige süßer, bevor sich das Zedernholz einschleicht und in milde Noten von Mate, honigartigem Jasmin und schwachem Ingwer übergeht, die sich irgendwie zu einer komplexen, aber subtilen holzigen Vanille verbinden. Normalerweise würde ich sowohl Minze als auch Vanille ablehnen, aber die Präsentation aller Facetten dieses Duftes ist so originell und interessant, dass ich süchtig danach geworden bin. Die anfänglichen Noten verblassen schnell, aber der köstliche Trockenduft hält sich auf niedrigem Niveau für mehr als 6 Stunden und überrascht mich immer wieder damit, wie gut ich rieche. Ich liebe diesen Duft, eine wirklich einzigartige aromatische Variante der grünen Feige. Der Preis ist hoch, aber ich schätze es, dass Astier de Villatte verschiedene Größen zu unterschiedlichen Preisen anbietet: 100, 30, und 10 ml. Ich würde gerne mehr von diesem Haus ausprobieren.

Abgesehen von den Düften, die nach bestimmten Mitarbeitern benannt sind (Another 13, die Colette-Düfte), ist dies der einzige Le Labo-Duft, den ich kenne, der nicht nach einem Inhaltsstoff benannt ist, was auch Sinn macht, wenn man bedenkt, wie abstrakt er wirkt - zumindest für mich. Baie 19 impliziert eine Wasserbucht und lässt mich an die ruhige, spiegelnde Oberfläche eines kalten Bergsees denken, mit felsigen, moosigen Ufern unter einem silbernen Himmel. Statt an die feuchte Erde von Petrichor erinnert er mich an feuchte Steine. Ich erhalte mineralischen, medizinischen Wacholder und eine Kombination aus metallischen, ozonischen, pflanzlichen, grünen und synthetischen, fast latexartigen Noten, und dann etwas erdigen Moschus, wenn er sich beruhigt. Es ist die natürliche Welt in lebhaften Details, aber so, als ob man sie in der VR oder in einem Traum sehen würde. Er ist verwirrend und anziehend, sehr subtil, aber immer wieder überraschend - "Was rieche ich da?" frage ich mich immer wieder. Ich stelle mir vor, wie ein Spiegel riechen würde, wenn er einen Geruch hätte - der Duft scheint in meiner Nase anzukommen, als würde er durch eine Linse gebrochen, gebogen oder umgedreht werden, wie Lichtstrahlen. Im Gegensatz zu vielen anderen "molekularen" Hautdüften hält dieser auch lange an, obwohl er nicht wirklich projiziert. Ich bin zutiefst fasziniert von diesem Duft. Vielleicht mein Lieblingsduft von Le Labo? Auf jeden Fall ist er einer der seltsamsten. Natürlich ist er teuer, und er suggeriert auch eine Stimmung, in die ich nur gelegentlich eintauchen möchte, also kein einfacher Kauf. Als ich diesen Duft zum ersten Mal probierte, probierte ich übrigens auch Eremia, Tacit und Ouranon von Aesop, die meiner Meinung nach in eine ähnliche Richtung zielen: unaufdringlich, meditativ, krautig, erdig, abstrakt... und überteuert. Diese drei sind alle auf ihre Weise interessant und cool, aber wenn ich über 200 Dollar für 50ml ausgeben würde, denke ich, dass Baie 19 mehr bietet.

@IamdrinkingBeer Oh Gott, ich schätze, du hast recht. Wie peinlich! 😅 Obwohl, imo, dann hätten sie es "Genévrier" nennen sollen! Das erinnert definitiv nicht an "Beeren" im Allgemeinen.

Clue! Die Begeisterung für diese Marke ist ansteckend, und das aus gutem Grund: Alle ihre Düfte sind so originell und interessant, und ihre Sensibilität ist so unverwechselbar: ein bisschen süß, ein bisschen retro, geschmackvoll und durchdacht, aber unprätentiös, experimentell, aber zugänglich und vor allem überraschend. Ich habe das Gefühl, die Essenz von Clue ist eine Gedankenblase mit einem Ausrufezeichen und einem Fragezeichen darin (ein Interrobang??). Ich liebe den Soundtrack von Harry Nilsson zum Film von 1971, der diesen Duft inspiriert hat, und die Beschreibung klang wie ein perfekter Sommerduft: "Eine Tasse Jasmintee mit Meerwasser". Und genau so riecht er auch! Der Meerwasser-Akkord ist unglaublich: salzig, sandig und salzig auf eine Art und Weise, die die meisten frischen, "aquatischen" Parfums überhaupt nicht richtig wiedergeben. Der Jasmintee ist verträumt und geheimnisvoll. Er wird von den Meeresnoten in einer Art Aquarell verwaschen, aber er behält ein Gefühl von Ernsthaftigkeit, das zu der Beschwörung der Tiefsee passt. Vor diesem Hintergrund erscheint mir die Aussage der Marke "eine Cartoon-Zeichnung von Jasmintee" ein wenig irreführend, denn ich habe das Gefühl, dass The Point etwas ziemlich Wildes und Poetisches an sich hat und nicht so "niedlich" ist wie Warm Bulb (das mich an eine Comic-Zeichnung einer Glühbirne erinnert). Die blumige Jasmin-Note verbindet sich mit dem honigartigen Patchouli der Herznote zu einem Vintage-Aroma, einem Hauch von Hippie-Vibes, die zur 70er-Jahre-Ästhetik des Ausgangsmaterials passen, aber auf eine abstrakte Art und Weise, die nicht zu sehr in das Gebiet der Perlen- und Fransen-Paisleyshops abdriftet. Die mineralischen Kopfnoten und die maritime Ambra in der Basisnote beeinflussen auch das Patchouli auf überraschend maskuline Weise: Manchmal scheint The Point fast einen Hauch von Fougère zu verströmen, obwohl der Duft wie die Ebbe und Flut treibt und wirbelt, er ist sehr unlinear. Ich liebe den sandigen Abgang - er riecht wirklich nach nassem Sand, und ich habe das Gefühl, dass ich darin auch sonnengebleichtes Treibholz wahrnehme. Im Gegensatz zu einigen anderen Kommentatoren finde ich nicht, dass er sehr lange anhält (nur etwa 3 Stunden), obwohl das ein Problem sein könnte, wenn man ihn aus einem Probenfläschchen auftupft. Nach meiner recht begrenzten Erfahrung mit Teedüften haben sie ein leichtes Parfüm, das von einer großzügigen Anwendung profitiert. Ich bin sehr versucht, mir eine ganze Flasche davon zu kaufen, um den Rest des Sommers zu genießen, obwohl ich auch denke, dass ich im Herbst ein FB von Warm Bulb haben möchte, also könnte ich damit noch warten.

Es mag ein wenig esoterisch klingen, aber ich bitte um Nachsicht: Papyrus Moléculaire von Maison Crivelli erinnert mich an die Möbel der kubanisch-mexikanischen Designerin Clara Porset aus der Mitte des Jahrhunderts, insbesondere an ihre Butaque-Stühle. Porsets Entwürfe umfassten sowohl die industrielle als auch die handwerkliche Produktion, und wie die Bauhaus-Lehrer und -Kollegen, bei denen sie studierte, wollte sie den Lebensstandard anheben und die Ästhetik der Moderne den Massen näher bringen - und dabei gleichzeitig die kubanischen und mexikanischen Volkskunsttraditionen bewahren. Ihre berühmten Butaque-Stühle basieren auf einer Mischung aus spanischen X-Rahmen-Sitzmöbeln und präkolumbianischen Ritualhockern aus der Kolonialzeit. Ihre ergonomischen Formen sind aus poliertem Holz und Materialien wie Weidengeflecht, Leder oder gewebtem Agavenschilf gefertigt. Als ich las, dass dieses holzige, tabakartige Parfüm von Thibaud Crivellis erster Begegnung mit Papyruswurzelpulver in einer Gruppe tätowierter, Zigarillos rauchender Frauen inspiriert wurde, stellte ich mir sofort vor, dass die Holz- und Flechtstühle von Clara Porset von Frauen hergestellt werden, die kubanische Zigarren rauchen. Der Duft ist tief, warm und weich, aber mit hellen und pfeffrigen pflanzlichen und mineralischen Kopfnoten. Ich finde, dass Papyrus ein wenig wie Vetiver wirkt: grasig, grün und trocken, geerdet und ein wenig ernst, aber die Zugabe von Koriander und Elemiharz lässt diesen Duft mit zitrischem Grün aufblühen. Wie die Entwürfe von Porset ist auch dieser Duft ein Zusammentreffen von modernistischer Ästhetik und der Verwurzelung in natürlichen Materialien und handwerklichen Traditionen.

Mir ist aufgefallen, dass dieser Duft als interessantere Alternative zu Santal 33 von Le Labo angepriesen wird, und ich muss sagen, dass sie sich sehr ähnlich sind, aber Santal ist schwerer und lederartiger, cremiger und umhüllender, während dieser Duft frischer und lebendiger ist. Ich habe sie gleichzeitig ausprobiert, und der luxuriöse Weichzeichner von Santal fühlte sich fast flach an, sogar stumpf, verglichen mit dem witzigen Knistern von Papyrus Moléculaire, das so hell und klar klingt wie ein Lachen. Es ist ein unglaublich ausgewogener Duft, köstlich und befriedigend, völlig unisex, den man meiner Meinung nach zu jeder Jahreszeit und zu fast jeder Gelegenheit tragen kann. Ich habe mein Probefläschchen in Rekordzeit aufgebraucht und sofort einen ganzen Flakon gekauft.

CDG 2 war ein wichtiger Einstiegsduft für mich - es war eines der ersten Parfums, das mich wirklich umgehauen hat, und ich finde es immer noch unendlich geheimnisvoll und faszinierend. CDG 2 wurde 1999 von Mark Buxton formuliert, dem Nasenzauberer hinter dem ersten CDG Eau de Parfum und vielen kultigen Düften für CDG und andere Häuser, darunter Vetiver 46 von Le Labo (und seit kurzem für die neue Nischenmarke Oddity aus Hongkong). CDG 2 wurde von der Kunst der Kalligraphie inspiriert und ist eine komplexe Chypre-Variante mit einer charakteristischen Tinten-Note, die für mich wie ein Hochglanzmagazin riecht - speziell die Art von dicker Modezeitschrift, in deren Seiten verschiedene Parfümproben eingebettet sind. Bei seiner Lancierung als sehr experimentelles Parfüm gepriesen und oft als futuristisch" beschrieben, beruht seine Wirkung meiner Meinung nach auf dem Zusammenspiel zwischen den Zitrus-, Tee-, Kräuter- und Gewürzelementen, den hellen, fast chemisch-metallischen Aldehyden, dem Tintenakkord und den blumigen Noten, die nach einigen Minuten in den Vordergrund treten, sanft mit den weichen Gewürzen verschmelzen und pudriger werden, ohne sich in eine konventionelle Blumigkeit" aufzulösen. Es ist fast so, als ob dieses Parfüm direkt die nasalen Bahnen aktiviert, die mit der Freude am Duft von Blumen verbunden sind. Es riecht sowohl wissenschaftlich - ich denke lebhaft an einen Laborkittel - als auch ganz organisch. Er ist sehr androgyn und wirkte auf mich zunächst völlig unisex, doch mit der Zeit habe ich das Gefühl, dass in den Blüten eine subtile Cyborg-Femininität verschlüsselt ist, die dennoch von jedem getragen werden kann. Dieser Duft hat etwas von dem posthumanen Optimismus von Björks Homogenic aus den späten 90er Jahren, eine Stimmung, der gegenüber ich mich ziemlich nostalgisch fühle, obwohl ich auch sagen würde, dass er vollkommen zeitlos und unempfindlich gegenüber Trends ist. Es ist ein Duft, den ich jederzeit gerne riechen würde, auch wenn ich ihn nicht unbedingt zu allen Gelegenheiten tragen möchte - er ist ein wenig kühl und bittersüß, sogar metallisch oder fremd, aber auf eine erhabene Weise. Auch der Flakon ist perfekt: die zerkratzte Ziffer, die handtellergroße Metallform, der dezentrierte Verschluss? Er fängt genau die Kombination aus radikaler Originalität und unmenschlicher Anmut des Duftes ein.

Ich habe über den perfekten grünen Duft fantasiert, etwas mit der beißenden, pflanzlichen Frische von zerkleinerten Stängeln - nicht fruchtig oder leicht, sondern scharf und bitter, wie Wurzeln und Erde. Green Spell von Eris liefert mit einer Explosion von Galbanum und hyperrealistischen Tomatenblättern, die sich wie der tiefste Teil eines Dschungelgemäldes von Henri Rousseau anfühlt, die Vorstellung von Pflanzenleben in Form von Klingen und Speeren. In diesem grünen Traum gibt es kein Sonnen- oder gar Mondlicht, nur ein dichtes Dickicht aus stacheligem, taufeuchtem Laub, das größer ist als man selbst. Mandarine und schwarze Johannisbeere werden als Kopfnoten genannt, aber die Zitrusfrüchte und die herben Beeren scheinen mir nicht im Vordergrund zu stehen, sondern schleichen sich seitlich ein, zusammen mit der netten Beigabe von Feigenblatt, das die Mischung ein wenig erwärmt, obwohl auch Veilchenblatt dabei ist, das sie wieder abkühlt. Dies ist wie eine Unterweltversion von Philosykos - ein schattiges, fast giftiges Grün statt der engelhaften Leichtigkeit des Diptyque-Duftes. Die Leute scheinen sich über seine Langlebigkeit zu beschweren, aber ich habe noch keinen supergrünen Duft gefunden, der sehr lange hält, also denke ich, dass das einfach mit dem Gebiet zusammenhängt. Dieses Parfüm trocknet zu einem würzigen, leicht moschusartigen und grasigen Vetiver ab, der eine ganze Weile anhält, allerdings wirklich nur als Hautduft. Ich mag dieses Parfüm SEHR.

Ich weiß, dass Debaser sehr beliebt ist, und ein Freund hat es mir vor einiger Zeit empfohlen, weil er wusste, dass ich Feigenblattdüfte mag. Ich habe ihn in einem Geschäft geschnuppert und war von meinem ersten Eindruck nicht begeistert, aber jetzt, wo ich die Gelegenheit hatte, meine Probe ein paar Mal zu tragen, bin ich mit ihm warm geworden. Ich finde die aufgelisteten Noten etwas irreführend: In der Kopfnote soll es grüne Stängel, Birne und Bergamotte geben, aber alles, was ich wahrnehme, ist das spritzige Grün und dann sofort Feigenblatt und Kokosnussmilch, die die mittleren Noten sein sollen, zusammen mit Iris (die ich nicht wirklich wahrnehme). Normalerweise ist Kokosnuss eine Note, die mich abschreckt, aber diese hier ist interessant: Sie fühlt sich nicht künstlich oder wie ein Sonnenschutzmittel an, sondern kommt sehr sauber, kühl und cremig daher. Es ist eher Kokosnuss Milch als Kokosnuss, und ich mag sie in diesem Duft, etwas zu meiner Überraschung - sie mischt sich wirklich gut mit den anderen Noten. Unter all dem kommen die Basisnoten von Edelhölzern, Tonkabohne und Moos stark zur Geltung. Dieses Parfüm ist auf Anhieb sehr holzig, und nachdem die Kopf- und Mittelnoten verklungen sind, bleibt ein sauberes, erdiges, würziges Holz zurück, in dem Iso E Super wirklich dominiert. Insgesamt macht die Kombination aus frischem Grün, würzigem Feigenblatt und holzigem Abgang dieses Parfüm zu einem fast idealen, modernen Unisex-/Männerduft, und als jemand, der Philosykos mag, sich aber wünscht, es wäre etwas dichter und nicht so flüchtig leicht, ist dies ein zufriedenstellender und äußerst tragbarer Duft. Der Nachteil ist, dass manche ihn als zu stark empfinden könnten (meine Freundin zum Beispiel sagt, dass er beim ersten Auftragen abschreckend wirkt), und nachdem die Dimensionalität der Kopf- und Mittelnoten abgetrocknet ist, kann sich die holzige Basis synthetisch und ein wenig vorhersehbar anfühlen. Im Sommer lässt er sich gut tragen, aber ich könnte mir vorstellen, dass die Kokosnussnote in kühleren Jahreszeiten nicht funktioniert.

Sehr geradlinig und holzig. Scharfer Zypressenrauch, ein Hauch von "kölnischem" Vetiver und Eichenmoos. Nett, aber (zumindest auf den ersten Blick) vielleicht ein bisschen eindimensional. Ehrlich gesagt hatte ich von Aesop etwas Interessanteres erwartet. Auf der Haut öffnet er sich etwas mehr, aber Sillage und Langlebigkeit sind beide ziemlich schwach. Ich konnte ihn nach knapp zwei Stunden nicht mehr riechen. Er ist nicht schlecht, aber es gibt interessantere Düfte mit diesem Profil: CDG Monocle Hinoki zum Beispiel ist sehr ähnlich und befriedigender, imo.

Ich war auf der Suche nach einem sommerlichen, zitrusbetonten Duft, der nicht nach Spülmittel oder einem Wellness-Produkt riecht, und Burst erfüllt diesen Wunsch in hohem Maße. Die Kopfnote ist Yuzu, also eine Zitrusfrucht, ohne dass man sie sofort als die bekannteren Orangen, Zitronen oder Limetten erkennt, und dazu gesellen sich Noten von Rhabarber, Apfelschale, weißer Kreide, Bleistiftspänen und Moschus. Rhabarber ist ein ziemlich subtiler Duft, um damit zu beginnen, und ich finde, dass er sich hier ziemlich nahtlos mit Yuzu, Apfel und den holzigen Noten vermischt, um etwas zu schaffen, das extrem angenehm ist: frisch und fruchtig, sowohl saftig als auch trocken (irgendwie!), fast süß, ohne süßlich zu sein (teilweise, weil er auch pikant und ein bisschen sauer ist). Der darunter liegende Moschus lässt mich an warme, sonnenverwöhnte Haut denken, fast wie Sonnencreme - und er riecht tatsächlich großartig zusammen mit dem LSF, den ich dazu aufgetragen habe. Eine der aufgeführten Eigenschaften ist "in die Sonne blinzeln", was für mich zu 100 % zutrifft: dies ist einer der sonnigsten Düfte, die ich je gerochen habe. Er erinnert mich sofort an das Sunburst-Cover von Vision Creation Newsun von Boredoms, und der ekstatische, fröhliche, perkussive Rausch dieser Musik passt perfekt zur Stimmung dieses Duftes. Es ist ein ungehemmter Spaß und eine befriedigende Komplexität zur gleichen Zeit. Es ist, als würde man im Juli einen tropfenden Pfirsich über der Spüle essen, während man mit dem Rest des Korbes ein wirklich beeindruckendes Dessert zubereitet. Es ist, als würde man zur Sommerhochzeit des ältesten Freundes gehen, und es ist eine wilde Party. Die Langlebigkeit ist ziemlich gut, finde ich! Ich habe ihn nach ein paar Stunden nicht mehr gerochen, aber meine Freundin konnte ihn abends noch wahrnehmen.