Attaquer le Soleil schleicht sich an einen heran. Es hat etwas Beunruhigendes an sich: eine rätselhafte, gotische Atmosphäre, die sowohl bedrohlich als auch verlockend ist, und die mich immer wieder zurückkommen lässt. Ich habe gesehen, wie jemand anderes es als liminal" beschrieben hat, was ich für sehr treffend halte: Stellen Sie sich einen beunruhigenden Traum vor, in dem Sie kurz davor sind, etwas Geheimes und Gefährliches zu entdecken. Der dunkle, nadelholzartige Anfang versetzt mich in ein aristokratisches Alpenchalet, das von schwarzen Bäumen umgeben ist. Ich wache nachts allein auf. Von einer obskuren Vorahnung des Vergnügens gerufen, wage ich mich hinaus, um den kalten, von Kerzen beleuchteten Flur zu erkunden, dessen Wände mit poliertem Ebenholz getäfelt sind, bis ich auf ein schummriges Arbeitszimmer stoße - ein Kuriositätenkabinett, vollgestopft mit ledergebundenen Büchern, seltsamen, in Bernstein gehüllten Insekten und exotischen Geräten unbekannten Zwecks. Auf dem Schreibtisch liegt ein massiver antiker Band mit Goldschnitt, der nicht für meine Augen bestimmt ist. Ist es obszöne Pornografie, ein okkultes Zauberbuch oder ein Tagebuch über monströse Verbrechen? Der berauschende Duft von harzigem Weihrauch steigt mir in die Nase, während die Angst wächst, unterstrichen von einer schwachen, pudrigen Bitterkeit (Kampfer?). Höre ich Schritte auf dem Flur? Ich versuche, näher an das verbotene Buch heranzukommen, um einen Blick auf die Illustrationen von verdrehten Körpern zu erhaschen, aber jemand (oder etwas) kommt immer näher. Ich drehe mich um... und wache auf. (All das ist vielleicht verführerischer, als es sich anhört.) Seltsamerweise ist die einzige aufgeführte Note dieses Duftes Labdanum - angeblich war es eine Herausforderung, die sich der Parfümeur Quentin Bisch gestellt hat, etwas zu kreieren, das sich ausschließlich auf eine Note/einen Stoff konzentriert, den er nicht mag. Ich habe keine genaue Vorstellung davon, wie Labdanum riechen soll, außer dass es sich um ein süßes, moschusartiges Harz handelt, das oft in Weihrauch verwendet wird - ich assoziiere es mit der für CDG typischen Weihrauchbasis (wie sie in CDG Original, Blackpepper und vielen anderen verwendet wird), die ich manchmal als seifig oder pudrig empfinde. Ich bin mir sicher, dass in Attaquer le Soleil noch viele andere Dinge vor sich gehen als reines Zistrosenharz, aber ich mag es wirklich, wie er so viele verschiedene Facetten des Materials herauszuholen scheint: Er ist ein wenig rauchig und holzig, ein wenig sauber und pudrig, ein wenig moschusartig und animalisch (er riecht sehr verkörperlich, wie Haut), sehr harzig auf eine süße, umhüllende Weise, aber gleichzeitig kalt und leicht bitter. Es ist dieses Wechselspiel, das mich dazu bringt, immer wieder daran zu schnuppern! Einige Leute haben geschrieben, dass dieses Parfüm für ein Sadean-Parfüm zu tragbar ist, aber ich finde, dass es etwas vage Perverses an sich hat, obwohl es überhaupt nicht in Gerüche abgleitet, die offenkundig abstoßend sind. Es ist ein wirklich ausgezeichneter Winterduft, vor allem für Liebhaber von holzigen, ledrigen Weihrauchdüften oder für alle, die einen nicht kirchlichen Weihrauch suchen (er ist definitiv unheilig). Übrigens habe ich diesen Duft zum ersten Mal ausprobiert, bevor ich The Holy Mountain von Apoteker Tepe probiert habe, und die beiden Düfte haben viele Gemeinsamkeiten: beide sind beim ersten Schnuppern holzig, bevor sie in ein weihrauchlastiges Amber-Finish übergehen. Letzterer machte zunächst einen stärkeren Eindruck - er ist auffälliger, mit einem massiven rauchigen Auftakt und einem herrlichen goldenen Abgang -, aber Attaquer le Soleil ist mir wirklich ans Herz gewachsen. Er ist auf subtile Weise dunkel und unheimlich, auf eine sehr süchtig machende (aber nicht überwältigende) Art und Weise, die dazu geführt hat, dass er zu einem meiner meist getragenen Düfte für kaltes Wetter geworden ist und sich schnell zu einem allgemeinen Favoriten entwickelt hat. Mäßige Projektion und gute Langlebigkeit, fwiw.

An diesen Duft muss man sich erst einmal gewöhnen, denn er ist nicht ganz das, was ich erwartet habe: Ich dachte, es wäre ein moosiger, erdiger, ledriger Weihrauch, aber es ist ganz überwiegend ein würziger Rosenduft mit einigen staubigen Kräuternoten von Immortelle und Myrrhe und Orris-Wachsigkeit. Vornehm und süß mit einer rustikalen und doch gemütlichen animalischen Qualität: Mr. Tumnus schlendert mit einem Rosenstrauß durch ein Heckenlabyrinth nach Hause, aber kleine Tiere haben sich im Unterholz erleichtert. Der Strauß ist mit Unkraut akzentuiert und mit einem hübschen Band gebunden. Skurril, aber ich könnte mir vorstellen, dass er mir ans Herz wächst!

Ich habe keine Tattoos, daher kann ich nicht beurteilen, ob es wie ein Tattoo-Studio riecht (was die Idee ist), aber es riecht definitiv wie ein Salon: Es hat eine gummiartige, industrielle Vetiver-Tinten-Note, die an schwarze Ledersalonsessel erinnert, und eine leicht ozonische Qualität, die mich an Haartrockner denken lässt. Er ist auch rauchig, wie von den Zigaretten vor der Ladentür. Die Jasminnote hätte ich nicht erkannt (ich würde hier nichts als blumig" bezeichnen), aber ich denke, sie könnte sich als Duft von Haar- oder Hautbehandlungen manifestieren. Es gibt auch holzige und moschusartige Facetten, die den Duft glätten und zu einer samtigen Textur abmildern, die verhindert, dass die industriellen Akzente zu hart wirken. Insgesamt ein sehr interessantes und gut ausgeführtes Parfüm, kühl und ein wenig kantig, aber nicht wirklich "seltsam", schön ausgewogen. Es ist allerdings nicht ganz das, was ich persönlich von einem "tintigen" Duft erwarte. Ich würde mir wünschen, dass er eher auf Bücher als auf Tattoos verweist, also etwas Papierigeres und Natürlicheres, vielleicht mit etwas antikem Leder, Weihrauch oder grünen Noten. (Wie Perfumer H's Ink, mit anderen Worten).

Zu Beginn meiner Parfümreise hielt ich Rosendüfte - wie die meisten blumigen Düfte - für etwas, das nicht zu mir passte. Obwohl ich theoretisch gegen die Idee des Geschlechts in Parfüms bin, tendiere ich in der Praxis immer noch zu eher unisex oder maskulin kodierten Düften. Ich interessiere mich jedoch zunehmend für die Idee, dass das Tragen eines Rosenduftes eine coole Flexibilität für mich sein könnte, und ich habe nach seltsameren" Rosendüften (ob grün, erdig, pfeffrig, salzig oder anders) gesucht, die für mich als unisex" gelten. Von den Rosen, die ich gefunden habe, könnte Rose Highland von Jorum mein Favorit sein. Es ist ein kühler, erfrischender Duft, der mit einer verblüffend realistischen Meeresbrise eröffnet, die salzig und mineralisch ist und den Eindruck von wilden Rosenbüschen mit krautigen Noten umgibt, die einen lebhaft an eine schottische Klippe versetzen, die mit struppigem, blühendem Heidekraut bedeckt ist und das Meer überblickt. Basilikum verleiht dem Duft eine aromatische grüne Note, während scharfer rosa Pfeffer und Nelken die die Rose unterstützenden Blumen (Geranie, Rhododendron und Jasmin) aufpeppen. Es handelt sich nicht um eine verwöhnte Gewächshausrose, sondern um eine raue, dornige Rose mit nur einer Handvoll dunkelroter Blüten. Sie hat etwas Verlassenes, Einsames, Düsteres, aber Romantisches, perfekt, um sehnsüchtig aufs Meer hinauszuschauen, während man in einen zotteligen Shetland-Pullover und einen Schottenschal gehüllt ist und klagenden schottischen Indie-Pop hört. Beim Trocknen treten die ozeanischen Noten zurück, und die Rosenblüten scheinen sich in getrocknete Blütenblätter zu verwandeln, die von holzigem, grasigem Vetiver umhüllt sind, immer noch salzig, vielleicht ein wenig tränenreich. Es ist ein wunderschöner, suggestiver Duft, den ich als sehr unisex empfinde, und es ist auch ein Extrait mit beeindruckender Ausdauer: Wie ein Klippenstrauch ist er für die Ewigkeit gemacht und wird nicht von schlechtem Wetter entwurzelt werden. Möglicherweise ist er mein absoluter Favorit unter den Jorum-Kreationen (auch wenn Boswellia Scotia, das kürzlich erschienene Parfüm, ebenfalls zu den Spitzenreitern gehört) 🌹 🥀 🌹

Als ich Avignon zum ersten Mal probierte, war es ein schwüler Hochsommer und ich war nicht darauf vorbereitet, es zu schätzen. Ich fand ihn zu sauber und dünn - er erinnerte mich weniger an die Holzbänke, die Steinwände und das hohe Gewölbe einer Kathedrale als vielmehr an ein makelloses Kirchenbad. Da ich an die holzigeren Noten der anderen Düfte aus der Incense-Serie von CDG gewöhnt bin, war ich von der luftigen, sprudelnden Vanille-Cola-Süße etwas verwirrt. (Da ich nur ein einziges Mal in meinem Leben an einer katholischen Messe teilgenommen habe, war ich auch mit kirchlichem Weihrauch so gut wie gar nicht vertraut). Ich habe Avignon als meinen geringsten Favoriten der Serie eingestuft, mit dem Vorbehalt, dass ich Jaisalmer immer noch nicht probiert habe. Wie sich die Dinge geändert haben! Jetzt, wo der kühle Herbst Einzug gehalten hat, sehne ich mich nach wärmeren, süßeren, harzigen Aromen und suche nach mehr Amber- und Weihrauchparfüms. Die Weihrauchbasen von CDG 2 Man und Eris' Scorpio Rising, in denen sich Weihrauch mit Ledernoten vermischt, haben es mir angetan - ebenso wie Revolution von Trudon und CDG Zagorsk, die ich beide sehr mag. Trudon Mortel ist eine dunkle, würzige (aber immer noch holzige) Interpretation von Kirchenweihrauch, die mich dazu brachte, kirchlichen Weihrauch und Myrrhe als Schwerpunkt eines Duftes zu schätzen, und Liturgie des Heures von Jovoy ist ein noch reinerer Kirchenweihrauch mit einer reichen, moschusartigen, leicht alkoholischen Ambersüße. Aber wenn man in diesem Zustand nach Avignon zurückkehrt, macht man eine völlig neue Erfahrung. Bei kaltem Wetter entfaltet seine kühle Strenge ihre himmlischen Schwingen, sauber und rein. Es ist entspannend und meditativ, mit einer feinen, seltenen Süße, die sich von der spritzigen Elemi/Aldehyd c-12 Eröffnung zu einer subtilen, harzigen Vanille entwickelt. Die Mischung der verschiedenen Noten (Kamille, Labdanum, Ambrette, Zeder, Patchouli, Rosenholz, Eichenmoos) ist wunderbar sanft und einheitlich, wie die Harmonie der Stimmen in einem gregorianischen Choral - ein Hoch auf Bertrand Duchaufours Meisterschaft! Ich bin nicht mehr nur fasziniert, sondern geradezu besessen, ich rieche das aldehydische Olibanum sogar an Tagen, an denen ich einen anderen Duft tragen möchte. Ich habe noch eine Liste mit anderen Weihrauchdüften, die ich ausprobieren möchte (mit Filippo Sorcinelli an der Spitze), aber jetzt verstehe ich, warum Avignon eine so verehrte Referenz ist. Ich bin bekehrt. 🙏

Dies ist wie ein warmer, glühender Heiligenschein aus rosigem Sandelholz-Moschus. Er ist sehr sauber und liegt so nah an der Haut, dass man weniger das Gefühl hat, einen Duft zu tragen, als vielmehr den ganzen Körper mit einer köstlich cremigen Seife gewaschen zu haben. Den Weihrauch habe ich zunächst nicht wahrgenommen, aber er schleicht sich beim Trocknen heraus, und er ist recht subtil, weder rauchig noch zu süß. Schließlich nimmt man den Vetiver wahr, aber er ist sehr sanft gemischt. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob ich irgendetwas von dem angegebenen Oud wahrnehme. Insgesamt ist es wie ein subtiler, nuancierter Santal 33 mit einem Hauch von seifiger Rose. Er wird als "für Frauen" angepriesen, aber ich vermute, dass das nur daran liegt, dass er 1999 herauskam - nach heutigen Maßstäben ist er zu 100% unisex. Anspruchsvoll und unprätentiös zugleich: Es riecht wirklich gut auf eine einfache, unaufdringliche Weise. Auch der Flakon ist wunderschön und ziemlich erschwinglich, was gut ist, weil man sich damit eindecken möchte, um eine nachhaltige Wirkung zu erzielen. Ein toller Duft für Gelegenheiten, bei denen Sie erwarten, dass jemand Ihre Haut aus nächster Nähe riecht.

Der ehrgeizige, möglicherweise verrückte Auftrag für diesen Duft ist, dass er an die Straßen von Paris während der französischen Revolution erinnern soll: Rauch, Schießpulver, brennende Häuser, verrückte Pferde und verzweifelte Reiter, das Leder von Stiefeln und Sätteln, Öl für Musketen und Säbel und ein Hauch von Weihrauch aus Kirchen, die Zuflucht bieten und Frieden nach dem Terror versprechen. Das ist eine Menge Drama für ein Parfüm, und es fühlt sich wirklich brennend, rebellisch und kompromisslos an, aber mit einem Unterton von Geheimnis und Luxus. Es gibt einen überwältigenden Hauch von trockenem, holzigem Rauch in der Kopfnote, der ein wenig beißend, aber auch harzig, warm, süß und fast würzig ist - es könnte Schießpulver und brennende Gebäude sein, aber es hat einen Hauch von Lagerfeuer und Grill, vielleicht von der aromatischen Elemi, Engelwurz und Wacholder, die in Kombination mit den flintigen und fleischigen Gerüchen von Leder, Birkenteer und Cadeöl fast an gegrilltes Fleisch erinnern. (Apropos, die offizielle Pyramide dieses Parfums scheint ehrlich gesagt irreführend zu sein - wie kann Lyn Harris nur all dieses Leder und den Rauch aus den fünf hier aufgeführten Noten herauskitzeln? Elemi, Angelika, Papyrus, Wacholder und Zedernholz)? Sobald sich der aschige Dunst lichtet, kommt die warme, saubere Süße eines raffinierten liturgischen Weihrauchs zum Vorschein (ich könnte schwören, dass es sich um Olibanum handelt), und das lederartige Aroma erinnert eher an die Einbände antiker Bücher oder die Polsterung polierter Mahagonimöbel. Die Papyrus-Note deutet auf die leicht muffige, tabakartige Süße alternder Seiten hin. Plötzlich hat man das Gefühl, die Straßenschlacht aus der Ferne zu beobachten, hinter den schützenden Mauern einer eleganten Klosterbibliothek. An diesem Punkt beginnt Revolution einem anderen Trudon-Duft zu ähneln, nämlich Mortel von Yann Vasnier, einem köstlichen, aber viel geradlinigeren Weihrauch für die katholische Kirche. Ich bin ziemlich geteilter Meinung über Revolution. Einerseits finde ich den Auftakt übertrieben - ich will wirklich keine so intensive Rauchigkeit, auch wenn ich die Erfahrung davon ziemlich berauschend finde. Es ist ein gutes Parfüm, wenn man es 30 Minuten vor einem geplanten Termin aufträgt, aber selbst im ruhigeren Drydown bleibt ein Hauch des aschigen Holzkohletrubels bestehen. Mortel kommt der Drydown-Phase von Revolution sehr nahe, aber es fehlt die Mischung aus Bedrohung und Nervenkitzel des Verbrennens und die ledrig-papierige Anmutung der Bücher. Beide sind sehr gut, und Revolution ist ein wirklich beeindruckender Duft, auch wenn ich nicht sicher bin, ob ich ihn oft tragen könnte.

Nachdem ich einige Düfte von Perfumer H probiert (und geliebt) habe, bin ich zunehmend auf die Talente von Lyn Harris fixiert (ich habe auch einige der Düfte bestellt, die sie für Trudon produziert hat), aber ich hatte noch keines der Angebote des Hauses Miller Harris ausprobiert, das sie zuvor gegründet (und dann verkauft) hatte. L'Air de Rien wurde in den höchsten Tönen gelobt, so dass es in meinem Kopf einen fast mythischen Status erlangte, noch bevor ich es riechen konnte, nicht zuletzt, weil es in einigen Listen von Düften, die an alte Bücher erinnern, ganz oben stand, und ich bin eifrig auf der Suche nach dem perfekten Bibliotheks-/Buchladenduft. Es war auch nicht einfach, diesen Duft zu bekommen - ich musste einen Verwandten in den USA überreden, mir dieses Fläschchen zu besorgen (so viele eBay-Verkäufer liefern nicht nach Kanada!). Die Erwartungen waren also hoch. Mein erstes Schnuppern war eine Mischung aus Begeisterung und Enttäuschung: Es ist ein hinreißender, schöner Duft, und die Presse und das Marketing lügen nicht - er fühlt sich wirklich so intim an wie die Umarmung eines Liebhabers, mit einer Mischung aus Sinnlichkeit und privater Ruhe. Er riecht nach Haut und Haaren (nicht nach Schweiß oder Körpergeruch, nur nach der natürlichen Süße einer Person), ein klein wenig würzig, mit einer ganz leichten warmen, vanilligen Muffigkeit, wie von eingeschlafenen Laken, einem staubigen Zimmer oder - ja - einem Stapel alter Bücher. Stellen Sie sich ein nachmittägliches Stelldichein auf einem sonnenüberfluteten Dachboden voller ledergebundener Kisten und in Laken gehüllter antiker Möbel vor. Die Beschreibung von Staub, der im Licht tanzt, während ihr ineinander verschlungen liegt" ist verblüffend genau und wirkt wie eine bemerkenswerte Errungenschaft: so etwas Subtiles und Spezielles zu evozieren. Der Gedanke, dass dieses Parfüm für Jane Birkin komponiert wurde (im Jahr 2006, als sie 60 Jahre alt geworden wäre), verleiht dem Duft eine Aura, die sich deutlich von der britischen Signatur von Perfumer H unterscheidet: minimalistisch, nüchtern, kunstvoll ernst. L'Air de Rien ist warm und träge, sexy, schick und anmutig. Es riecht so, wie ich mir Musc Ravageur vorstellte, bevor ich es probierte (und nicht mochte). All das macht also die Begeisterung aus. Was ist dann die Enttäuschung? Die Sache ist die, dass ich beim ersten Aufsprühen dachte: "Oh, ich liebe es, aber das ist nichts für mich". Erstens finde ich, dass er etwas femininer ist, als mir lieb ist, aber noch wichtiger ist, dass er mir sofort ein schlechtes Gewissen bereitet hat. Es ist absurd zu sagen, aber es riecht so sehr nach der physischen Präsenz einer Person und nicht nach meinem eigenen Körper. Es ist auch nicht der vertraute Geruch meiner Freundin, so dass ich das überwältigende Gefühl habe, mit jemand anderem intim gewesen zu sein. Es ist, als würde ich erwarten, beschuldigt zu werden: "Wo bist du gewesen? Mit wem warst du zusammen?" protestiere ich: "Ich war nur in der Bibliothek! Ich meine, in der Buchhandlung!" "Eine wahrscheinliche Geschichte!"

Ich liebe grüne Düfte, und ich habe schon einige probiert, aber dieser trifft genau den richtigen Punkt: Es ist ein holziges, bitteres, kräuteriges Grün, das auf Vintage-Art eindeutig maskulin ist. Ich liebe die Präsentation von Wermut hier: Er fügt den aromatischen Noten von Lorbeer, Salbei und Nelke eine aufregende, nervöse Energie hinzu, wie eine giftige Schlange, die sich durch das Unterholz schlängelt. Auch die Kiefernnoten fügen sich nahtlos in den moschusartigen, ledrigen Fond ein und erinnern an einen nebligen Wald, nicht an einen Weihnachtsbaum. Die Geranie und der Jasmin sind eine Überraschung, ebenso wie die Tatsache, dass dieser Duft so grün ist, ohne Galbanum oder Vetiver zu enthalten. Er fühlt sich überraschend leicht und agil an - sogar spritzig -, aber er hat auch eine beeindruckende Haltbarkeit und Sillage. Viele Leute haben diesen Duft als eine modernisierte Version von Carons klassischem Yatagan beschrieben, den ich noch nicht gerochen habe, aber ich vermute, dass er animalischer ist (ich vermute, dass er für meinen Geschmack ein wenig zu sehr nach Maskulinität riecht, aber ich bin sehr neugierig darauf). Von allen Düften, die ich von Antoine Maisondieu erschnuppert habe, ist dies mit Abstand mein Lieblingsduft. Ich wünschte, er wäre nicht eingestellt worden! Hoffentlich reicht meine umgefüllte Probe aus, bis ich einen alten Flakon finde - oder noch besser, vielleicht bringt ELdO ihn zurück?

Das Gesamtprofil von Hermann ist ganz nach meinem Geschmack: feuchte Erde mit grünen Elementen (Galbanum, schwarze Johannisbeere, Vetiver), ein ungewöhnliches Rosenöl, Weihrauch und eine mysteriöse, glasige, wässrige Qualität, die offensichtlich synthetisch und schwer zu beschreiben ist. Wie viele ELdO-Düfte ist er schwierig und paradox: Er riecht gleichzeitig sehr natürlich, sogar schmutzig (feuchte Erde, verwesendes Laub, zerkleinerte und verwelkte Rosenblüten) und wie eine stark "frisch" duftende Seife (Ivory oder Irish Spring). Der Regenakkord erinnert mich stark an die Patchouli-lastige, gespiegelte Wässrigkeit von Baie 19 von Le Labo (das ich liebe), allerdings ohne den Wacholder, und auch an Rain Wood von Perfumer H (und sogar ein wenig an deren Ink, da Lyn Harris es liebt, einen Hauch von Rose in ihre grünen und holzigen Düfte zu streuen). Rose Highland von Jorum ist eine ähnlich scharfe, salzige Rose - kräuterig, felsig, maritim, sehr maskulin und mit einem Hauch von kühlem Wind und Kräutern der Klippen. Und Aesop's Rozu, das den gesamten Lebenszyklus der Rose verkörpern soll, vom Boden über die Blüte bis zum Verfall, ist wahrscheinlich das nächste Analogon, das mir einfällt. Aber Aesop, Jorum und Perfumer H fühlen sich alle sehr natürlich und organisch an, und Hermann ist viel seltsamer, da er synthetische Stoffe (wie Pepperwood und Geosmin) auf eine bewusst provokative Art und Weise verwendet; anstatt durch meditative Ruhe ein Mysterium heraufzubeschwören, erreicht er das Mysterium, indem er die Sinne verwirrt. (Ich glaube, Baie 19 macht etwas Ähnliches, wenn auch etwas zurückhaltender). Es gibt Aspekte, die ich wirklich abstoßend finde - ich denke, einer davon könnte die aquatische Calypsone-Note sein, obwohl ich diese Chemikalie noch nie gerochen habe, also wer weiß - aber ich finde 80% des Duftes berauschend. Für mich ist er sehr polarisierend, zum Teil, weil er auch ziemlich stark ist und definitiv hervorsticht, aber er trifft auch perfekt eine Stimmung, die ich liebe: schattig, poetisch und rätselhaft, grün und erdig kombiniert mit durchsichtig und geisterhaft. Er ist sowohl melancholisch als auch schelmisch. Letztendlich bevorzuge ich eine natürlichere, gedämpftere Version davon, aber ich schätze es, dass Hermann einen Nervenkitzel bietet (und er ist sehr langanhaltend). Ich werde meine Probe auf jeden Fall verwenden.