Ein attraktiv würziger, frischer Ingwer-Auftakt verwandelt sich schnell in eine fahle Annäherung an Holz und Vetiver, bevor er sich in einer erbärmlich kurzen Lebensspanne vollständig verflüchtigt.

Der Auftakt ist reine Vanille, gefolgt von Kakao, Schokolade und Rum. Eine muffige Note wirkt der Süße entgegen, die wohl vom Kreuzkümmel herrührt. Unerwartet taucht Vetiver auf, zusammen mit einer Rosennote, die ich für sicher halte, obwohl sie nicht aufgeführt ist. Es gibt geröstete Nüsse und einen PVC-Schimmer über all dem.

Was das alles mit Frustration zu tun hat, ist mir schleierhaft, es sei denn, man bekämpft seine Frustration, indem man seine Lieblingsnahrungsmittel und -getränke verschlingt, während man sich in einen Polyvinyl-Lumpenanzug hüllt. Wie die meisten ELDO-Düfte ist es nicht so ausgefallen, wie die Beschreibung verspricht, aber es ist eine sehr angenehme und leicht exzentrische Kreation, die mir sehr gut gefällt (wenn auch wahrscheinlich nicht genug, um in eine ganze Flasche zu investieren).

Ein eichenmoosbetonter Chypre mit einem Moschus aus Wacholderbeeren und Zitrusfrüchten. Darin versteckt sich eine leichte Pfeffrigkeit, ein Hauch von Amber und eine holzige Basis. Aber hier dreht sich wirklich alles um das Eichenmoos. Der Erfolg oder Misserfolg dieser Komposition wird also ganz davon abhängen, was Sie von dieser speziellen Zutat halten.

Ich würde in dem Zeug baden, wenn ich die Möglichkeit dazu hätte, und bin bekannt dafür, meine Nase an die bemoosten Baumstämme zu drücken, wenn es nass und der Boden lehmig ist, nur um einen Lungenzug des Duftes einzuatmen.

Er verfliegt recht schnell, bleibt aber danach noch eine ganze Weile auf der Haut. Die Klarheit der Komposition hat etwas fast Kristallines, das mich an die Arbeit von Jean-Claude Ellena erinnert, und das ist eine ziemlich hohe Messlatte. Alles in allem also eine schöne Sache, mit dem kleinen Vorbehalt, dass ich mir gewünscht hätte, dass die Projektion der Eröffnung noch ein wenig länger anhält.

Birne und wässrige Rose, umhüllt von frech riechendem rosa Pfeffer.

Allmählich entwickelt sich ein metallischer Beigeschmack, der von leicht gummiartigen Noten begleitet wird. Er ist ziemlich linear und entwickelt sich nicht weiter, sondern nimmt allmählich an Intensität ab.

Synthetisch riechend (dies ist eine Beschreibung, keine Kritik), sind die Projektion und die Langlebigkeit enorm und der Duft ist entschieden unsubtil. Dies und die Linearität sind es, die verhindern, dass ich ihn wirklich liebe. Er ist so hartnäckig und so aufdringlich, dass er ein wenig ermüdend wirkt. Dennoch ist es ein mutiger und ungewöhnlicher Designerduft, der relativ weit vom Mainstream abweicht.

Leider verwandelt er mich trotz der Bilder in der berühmt-berüchtigten Werbekampagne nicht in einen muskulösen, mit Leder bekleideten Hottie, der direkt aus Kenneth Angers Scorpio Rising stammt.

Ich will gar nicht verhehlen, dass dies mein Lieblingsparfum aller Zeiten ist, oder zumindest gehört es zu den wenigen Düften, die ich am liebsten mag.

Ich werde auch nicht verschweigen, dass Sie es höchstwahrscheinlich hassen werden, denn es ist eine dieser Kompositionen, die extrem polarisiert, wobei die Kritiker die Bewunderer überwiegen. Darauf sage ich: Das ist mir egal, ich liebe es und mein Geschmack ist natürlich viel, viel besser als der von allen anderen (das sage ich mit einer unbewegten Miene).

Das ist der Geruch des Meeres, nicht im Sinne eines blauen Wassers, nicht im Sinne eines Sommerurlaubs am Strand und auch nicht im Sinne eines mineralischen Meeresduftes, der in letzter Zeit immer beliebter wird. Nein, es ist der Geruch des Meeres an seinen Rändern, wo sich das Wasser in stillen, leicht stagnierenden Felspools sammelt und der Seetang an der Unterseite der Molen und auf den Slipanlagen klebt, wo er in der Fast-Sonne trocknet und stechend wird. Es ist der schneidende, etwas bittere Geruch von hartnäckigen Pflanzen, die irgendwie überleben, wenn sie an Felswänden und auf Klippen wachsen. Und die eigentlichen Zutaten? Wen interessiert das schon, wenn sie sich zu diesem Zauber vereinen, aber sie enthalten echtes Oud und Ambra.

Ich habe dieses Parfum heute bei einem Spaziergang am Meer getragen. Es war windstill und bewölkt, und die Flut brachte eine dicke Schicht von Meeresmüll auf die Wasseroberfläche mit sich. Was mir auffiel, war, wie sehr sich dieses Parfüm von dem offenkundig riechenden Wasser unterschied, und doch war es auch irgendwie völlig suggestiv für dieses Wasser.

Vor einiger Zeit schlug Christophe Laudamiel in einer Frage-Antwort-Runde dieses Parfüm und Carre Blanc als die beiden Parfüms vor, die sich am besten für einen Arbeitsplatz eignen. Der Witz an der Sache. Letzteres hat eine nukleare Zähigkeit, während dieses Parfüm alles andere als ein Publikumsliebling ist, wie man es sich nur vorstellen kann.

Wie alle Parfums der Strangelove-Reihe ist auch dieses sehr teuer, aber Sie sollten es zumindest ein paar Mal probieren, wenn sich die Gelegenheit ergibt. Es ist ganz anders als alles, was ich bisher kennengelernt habe.

Ein Marketingteam schaut sehnsüchtig auf die Gewinne, die Sauvage generiert.

Zunächst einmal, was zur Hölle ist ein Cologne Intense? Ein nicht ganz EDT? Oder, wahrscheinlicher, ein Marketingtrick, um die vermeintliche Weiblichkeit des Wortes Parfüm zu vermeiden, da es sich um einen Duft handelt, der sich ziemlich klar an den Männermarkt richtet?

Wie auch immer, das fiel mir erst ein, nachdem ich es probiert hatte, also beeinflusste es meinen Gesamteindruck nicht.

Von Anfang an Grapefruit oder, bei näherer Betrachtung, vielleicht ein scharfer, billiger Wein. Eine Menge davon. Dies wird durch einen ziemlich unauffälligen Lavendel ausgeglichen, gut gemischt, sodass er die Schärfe der Kopfnote abmildert.

Ab diesem Punkt geschehen die Veränderungen sehr schnell. Es wird würzig und süß, mit einer fast colaartigen Qualität. Es gibt einen unerwarteten, sehr bitteren Schub von grünem Zypressenholz, der fast so schnell verschwindet, wie er erscheint. Schließlich beruhigt es sich zu einer pfeffrigen Zitrusseife und bleibt so, summt beständig und langweilig im Hintergrund vor sich hin. Ich habe wirklich versucht, durchzuhalten, aber am Ende habe ich es abgewaschen. Das Leben ist zu kurz, usw.

Es gibt Dinge, die ich hier mochte, insbesondere als die Zypresse die Dominanz gewinnt, aber insgesamt ist es eher uninspiriert, wobei die würzig-süße Phase besonders sowohl süßlich als auch übelkeitsfördernd ist. Es ist jedoch langanhaltend, wenn man bedenkt, dass a) es ein Cologne ist und b) es ein Jo Malone ist. Ehrlich gesagt hätte ich es begrüßt, wenn es etwas schneller verblasst wäre. Seltsame Sache: Es riecht im Flakon sehr angenehm, kommt aber auf der Haut klobig und schrill rüber. Von mir gibt es ein absolutes Nein.

Das ist großartig.

Grün und rauchig, und eine klare Hommage an die kraftvollen Herrendüfte der 70er Jahre, ist dies ein Paradebeispiel dafür, wie man diese DNA aufnimmt, aktualisiert und verbessert. Der Schlüssel liegt hier sowohl in der hohen Qualität der Zutaten als auch im intensiven, aschigen Birkenpech-Kern, der ihm eine Gelassenheit und emotionale Tiefe verleiht. Es ist lederartig und animalisch, aromatisch, bitter, blumig, moosig. Die Haltbarkeit ist ewig, die Projektion wild - zwei Sprühstöße sind das absolute Maximum, das benötigt wird.

Ich liebte es von Anfang an und habe nicht einmal ein Drittel meines kleinen Probenfläschchens geschafft, bevor ich mir eine große Flasche gegönnt habe. Ein Duft für das ganze Jahr, außer an den heißesten Tagen, gibt es etwas sehr Anziehendes an diesem Duft, das unmissverständliche Aufmerksamkeit und Hingabe verlangt.

Luca Turin hat anscheinend kürzlich eine vernichtende Rezension darüber geschrieben, aber ganz ehrlich, was weiß er schon? Man könnte denken, er wäre ein Parfümexperte oder so. Ich liebe es, und es gehört ganz bequem zu meinen Top 5 Lieblingsdüften aller Zeiten.

Ein Duft, der wirklich nur für kälteres Wetter geeignet ist, ich vergesse immer wieder, wie erstaunlich dieser ist.

Zunächst einmal ist er birkenpechrauchig. So richtig mega rauchig und gleichzeitig salzbeladen. Es ist ein so intensiver Schlag, dass ich beim ersten Tragen sofort zurückschreckte. Bei den folgenden Anwendungen gewöhnte ich mich daran und denke jetzt einfach: "Das riecht erstaunlich."

Allmählich beginnt eine Süße durchzukommen, die sich medizinisch anfühlt, fast marmeladig. Das ist, nehme ich an, der Opiumduft, den ich vor vielen Jahren einmal gerochen habe, mich aber nicht mehr erinnern kann, ob dies eine genaue Darstellung ist oder nicht. Der Rauch verwandelt sich in Tee, Lapsang Souchong, mit seinen fleischigen, erdigen Noten. Es gibt einen Hauch von Whisky, etwas Blumiges, und schließlich settle es sich auf tiefen, räucherigen Hölzern. Der Rauch verweilt, mit variierender Intensität, von Anfang bis Ende.

Es gibt nicht viele Parfums, die ich als ein durchweg Meisterwerk einstufen würde, aber dieses ist eines davon. Es ist extrem polarisierend (mein Partner verabscheut den Geruch so sehr, wie ich ihn liebe) und es gibt nur eine begrenzte Anzahl von Situationen, in denen ich es wagen würde, dies zu tragen. Dennoch, wenn ich meine Sammlung auf drei Düfte reduzieren müsste, wäre dies einer davon: es ist eine durchweg Liebe.