Es ist also eine Art Running Gag für mich, dass ich diesen Klassiker nie probiert habe, und ich habe angefangen, mich darüber zu ärgern, und über die Leute, die ihn probiert haben. Das Einzige, was sie wirklich getan haben, war, sehr teure Flaschen zu kaufen und sich zu verbiegen - Sie wissen, wer Sie sind! Wie dem auch sei....Eine sehr nette Parfümeurin schickte mir einmal eine Probe von PRIVE, dem Pendant zu diesem Duft, aber das Original zu erschnuppern, war mir immer verwehrt geblieben, bis mir eine andere wunderbare Parfümeurin vor kurzem eine Probe davon schickte, Danke. (Sie wissen ja, wer Sie sind) Nun, ich fand ihn ein wenig enttäuschend, wenn ich ehrlich bin. haha...NACH ALLEM, was!!!! Vielleicht liegt es daran, dass es auf diesem Sockel steht, auf dem ich es hatte, als die verbotene Frucht? Vielleicht war es einfach die Tatsache, dass es sich um einen alten Jahrgang handelt, dem es ein wenig an Top-Noten und Kraft mangelt? Ich weiß es nicht. Es ist eindeutig ein großartiger, ledriger, holziger, würziger, moosiger, maskuliner Duft, wie erwartet, aber ist er wirklich besser oder schlechter als viele andere seiner Zeit? ... nicht wirklich. Als ich ihn trug, konnte ich die Tiefe von animalischem Sandelholz, Vetiver und Patchouli spüren - all die Dinge, von denen man erwartet, dass sie stark bleiben und immer tiefer werden, aber das ist hier nicht das Problem. Ich möchte, dass etwas von der ursprünglichen Absicht des Parfümeurs, etwas von der Spitze, der Mitte und den Details erhalten bleibt, und einige Jahrgänge können dies durch fehlende Oxidation, gute Lagerung usw. erreichen, aber es ist unfair von mir, dies von einem so alten Jungen zu erwarten. Die Abnutzung war also ein wenig glanzlos, aber meine lang leidende Partnerin (Gott liebt sie) nahm das Fläschchen in meinem Auto auf dem Weg nach draußen in Eile und sagte... "Ich trage das auf", und ich habe mich nur geringfügig gewehrt, denn... wie ich bereits erwähnt habe, hat es eine Ewigkeit gedauert, bis ich es endlich ausprobiert habe, und (meine Liebe...) dieser kleine Spritzer hat bei den heutigen Preisen wahrscheinlich etwa fünfzehn Pfund gekostet, also ja... tu dir keinen Zwang an, Liebster! Ich muss allerdings sagen, dass sie viel besser roch als ich, und ich bekam eine neue Perspektive auf den Duft, als ich ihn an jemand anderem roch. Ich meine, es war ziemlich butch oder eine petit lady, aber es hat mich ziemlich angemacht... vielleicht sagt das mehr über mich aus... hmmmm.... aber ja, ich habe definitiv mehr wahrgenommen. Ich glaube nicht, dass ich in nächster Zeit £800 für eine Flasche ausgeben werde.

Okay, dieses Parfum repräsentiert das goldene Verhältnis von EDC, die absolut perfekten Proportionen von fruchtig, blumig, holzig, moosig und moschusartig, insofern man sagen könnte, dass sie sich gegenseitig aufheben und einen Effekt erzeugen, der für die meisten Menschen an Originalität und Funken fehlt. Nun, hier ist der Grund, warum sie falsch liegen. Hahaha... ich habe gerade jemanden erfunden, damit ich mit ihm über ein Parfum streiten kann, so gut es auch ist... ich kann nicht zu vehement verteidigen, denn es ist am Ende des Tages nur ein Zitrus-, weißblumiges Klischee und nicht viel mehr. Aber um der Argumentation willen... das kann man über viele Düfte sagen, es ist die Ausführung, die hier wichtig ist. Ich mag nicht wirklich übermäßig wachsartige Weißblüten... das ist es nicht. Ich liebe dieses Gefühl von Realität und Naturalismus, das man mit gutem Bergamotöl bekommt, das hat diesen Effekt. Es gibt einen Moment von Moos, ein kleines Klümpchen, während es sich setzt, niemals den Punkt eines Eau Sauvage oder so erreichend, sondern einfach beruhigend, klassisch. Ich kann die charakteristische abgerundete Basis aus Iris, Orris, Vanille und Holz riechen, die gerade so durchblitzt und dann sogar später, Vetiver!!!! Ja, selbst das zeigt sich später. Es hat eine moschusartige, tragende Basis, die ambrox/typisch ist, aber nicht in moderne, billige, schreckliche Düfte übergreift. Ich liebe, was dieses Parfum tut, ein Balanceakt. Das ist, was gute Parfümerie ist, und die Klarheit dieses Duftes ist offensichtlich, Parade hat echten Anspruch und es liefert. Wenn du eines dieser Parfums im Einzelhandel kaufen würdest, könnte ich dich dafür nicht kritisieren, du würdest ein großartiges Parfum bekommen, wenn du weißt, wo du besser und günstiger bekommst, ist das auch in Ordnung, aber ich bin okay. Ich bin okay mit Celine. Sie haben bisher nichts getan, um mich zu ärgern, und alles, um glücklich zu sein, sie sind eine Klasse für sich.

Dans Paris ist wunderschön. Ich hasse es, meine Bewertungen immer wieder auf "das riecht wie... X..." zu reduzieren, aber in diesem Fall war die sofortige und auffällige Assoziation für mich mit L'Occitane Eau des Baux. Gar nicht schlecht, so zu riechen, tatsächlich etwas, das in der Community sehr beliebt und gesucht ist (ich glaube, es wurde eingestellt, oder?). Man könnte sagen... Booooo! Celine verlangt einen hohen Preis für das, was ein Klon von einem ziemlich erschwinglichen und einzigartigen Duft ist, aber ich denke, das spricht nur für die Qualität von L'Occitane und wie gut ihre Produkte sind. Der Unterschied hier ist ein weicherer, ganz leicht raffinierter vanillisch/pudriger/glatter Effekt, aber es ist nur sehr gering, denn ich bekomme ohnehin dieses ganz harzige, kräuterige Amber, das ich mit ECHTEN, NATÜRLICHEN Vanillematerialien assoziiere. Aber es gibt etwas Gewürztes, Kräuteriges, Tonic im Eau de Baux-Akkord, es ist für mich sehr medizinisch, aber die Art von Medizin, die man im Mittelalter bekommen könnte, und ich weiß nicht, ob es an der schicken Verpackung liegt und daran, dass ich weiß, dass es ein Celine ist, dass ich diese Rauheit nicht ganz bekomme. Tatsächlich ist es zu seinem Nachteil, denn ich würde sagen, Eau des Baux ist geringfügig besser und offensichtlich der Innovator in diesem olfaktorischen Bereich, aber ehrlich gesagt ist es schön zu sehen, dass dies zu jedem Preis vertreten ist, und wenn du diesen Duft gekauft hast, würde ich dir keinen Vorwurf machen, du würdest ein wirklich gutes Parfum bekommen.

So eine subtile, balsamische Duftöffnung mit dieser typischen vanilligen, irisartigen Signatur, süß, aber nicht übertrieben. Ich bin überrascht, dass niemand das drohende Gespenst von TF's Tobacco Vanille erwähnt hat. Ich meine, das hier ist eine Million Mal eleganter und riecht anfangs überhaupt nicht danach, aber wenn es sich zu einem Hautduft entwickelt, kann ich nicht anders, als die Assoziation zu bekommen, und ich wäre der Erste, der sagt, dass ich diese groben Vergleiche hasse, aber dieser 'Tabak'-Akord existiert in der Parfümerie und ähnliche Komponenten kommen zusammen, um dies in ziemlich vielen Düften heraufzubeschwören, ob offensichtlich, heimlich, absichtlich oder unbeabsichtigt. Ich denke, Black Tie hat mehr Mainstream-Appeal, während es gleichzeitig einer der reicheren/wagenderen/würzigereren Düfte in dieser Kollektion ist (soweit ich bisher beurteilen kann), klar gut gemacht und nuanciert. Ich mag es offensichtlich, aber ich bin ehrlich gesagt mehr an anderen von Celine interessiert.

Für mich gehört Celine zu einer Elitegruppe von Designern, die selten einen Fehler machen, wenn es um ultra schicke, subtile und klassische, aber dennoch kreative Parfums geht. La peau nue liegt ganz in meinem Geschmack und ist ein angenehmes, pudriges Iris-Blütenparfum. Es gibt einen holzigen Unterton, ohne in papierartige, Ionone abzudriften, was selbst bei einigen der besten Chanel-Iris/Violett-Parfums vorkommen kann. Ich habe La Pausa in den "riecht wie"-Listen gesehen und ohne es eine Weile gerochen zu haben, würde ich sagen, ja, in Ordnung, denn die Synergie von Chanel (ohne Plagiat) ist in Celine offensichtlich. Ich denke, Polge hat einige davon gemacht, oder? Eine kleine Kritik könnte sein, dass es fast zu raffiniert ist, so raffiniert, dass es ins Nichts verschwindet, und wenn man vielleicht etwas möchte, das mehr nach Veilchen, Iris/Orris, luxuriösen Lederhandtaschen und Kosmetik, Lippenstiften usw. riecht, gibt es andere Düfte, die diese Anforderungen besser erfüllen. Das ist mein Teufelsadvokat, denn für mich trifft es den perfekten, ruhigen, unauffälligen Ton, ich finde es ein wunderschönes Parfum.

Seltsamerweise, gerade als ich denke, dass ich genug von dem Sub-Fougère-Nonsens der Nischenmarken habe, kommt dies daher und stellt sich tatsächlich als eines der besseren in dieser Kollektion heraus, wenn nicht nur wegen der Tatsache, dass es kühn ist und auf der Haut hält, und das nicht einmal so gut. Mensch. Was ist nur aus uns geworden? Also, der Auftakt ist ein Massen von frischen Zitrusfrüchten (ich nehme an, Elemi) und orangigen Sachen (ich nehme an, das ist das Orangenblütenakkord?) und ein großer Schlag von cremigem, ethylvanillin-getriebenem Unsinn. Allerdings ist es in eine Fougère-Wärme eingekapselt, eine Art medizinischer, balsamischer Effekt, der SCHWER ist. Es ist schwer zu sagen, was man wirklich davon halten soll? Ekelhafte Kleinigkeit von vanilligen Noten oder in Wirklichkeit ein ziemlich grobes, dichtes, hardcore Coumarin-Fougère-Ding. Ich würde sagen, das ist mehr ein Tonka-Duft als alles andere, mit einem leicht kaffeebezogenen, gezuckerten Aspekt, der sicherlich mehr und mehr zum Vorschein kommt, je mehr es sich entfaltet. Ich kann sagen, dass es zumindest etwas Mut hat, ohne mich total zu nerven, aber in Wahrheit kann ich es nehmen oder lassen. Es ist derjenige in dieser Kollektion, von dem ich fand, dass er ein wenig Hartnäckigkeit hatte, aber es ist eine verdrehte, schmutzige Vanille-Hartnäckigkeit, die vielen Leuten nicht gefallen wird.

Wunderschöne Eröffnung!!! Üppiger, fruchtig-blumiger Akkord mit MASSEN (und ich meine MASSEN!) von rosa Pfeffer. Selbst für mich, einen großen Fan von rosa Pfeffer, ist es eine massive Überdosis. Es ist eine belebende Mischung, die anfangs wie eine Explosion aus dem Tor kommt und sich tatsächlich als langlebiger herausstellt als einige der anderen in dieser Reihe, aber leider ist sie in dieser Hinsicht überladen, wofür Penhaligon's anscheinend schuldig (oder zumindest beschuldigt...) ist. Wenn sie sich setzt, bekomme ich eine Art 'Duschgel'-Assoziation, die wahrscheinlich nur die sauberen Moschusnoten und blumigen Elemente sind, die dieses Parfum antreiben. Aber wie ich schon erwähnt habe... wieder... nicht lange. Ich hasse es, eine Längen-Königin zu sein, aber ja... eine Stunde oder zwei und kaum noch etwas da.

Ich habe das Gefühl, dass ich viel über diese Linie, Kampagne... was auch immer... zu sagen habe, und es ist größtenteils positiv. Wenn ich das Wichtigste für einen Moment beiseite lasse (das eigentliche Parfum) und mir all das Periphere anschaue, muss ich sagen, dass ich das Konzept, das Penhaligon's hier verfolgt, mag. Das Design und das Marketing sind durchweg gelungen, die Flaschen sehen großartig aus und offensichtlich haben sie eine erstaunliche Menge in die Promotion der Kollektion von Tränken und Heilmitteln investiert, denn entweder bin ich dumm und kann Augmented Reality oder Photoshop nicht von der Realität unterscheiden, aber ich hätte schwören können, dass sie 30 Meter hohe Factice-Flaschen auf Londons ikonischer Tower Bridge hatten. Ich meine, Hut ab vor ihnen dafür. Eine letzte allgemeine Anmerkung: Ich fand die Kollektion eine der schnellsten und einfachsten, um sie zu bewerten und zu verstehen, und habe sie mit einem hochkonzeptionellen Film-Pitch verglichen. Wenn du die Zusammenfassung (oder zumindest die allgemeinen Handlungsstränge) in 30 Sekunden oder weniger nicht erklären kannst, dann ist deine Idee definitionsgemäß nicht hochkonzeptionell. Ich bin oft zögerlich, Parfums zu bewerten, ohne sie ein oder zwei Mal richtig getragen zu haben, aber diese schienen einfach zu „verstehen“ zu sein, und beim Tragen entdeckte ich keine versteckten Geheimnisse oder Tiefen, und nimm das, was du willst. Dies ist das erste, das ich richtig getragen habe, und wie gewohnt habe ich mich nicht mit irgendwelchen Notizen oder Marketingmaterialien beraten, ich tauche einfach ein und gebe rohe Meinungen ab, schaue mir das später an und vergleiche die Notizen (im wahrsten Sinne des Wortes) und so weiter. Also, nachdem ich gerade ihr neuestes Portrait (Mr. Thompson) ausprobiert habe, war ich von der Ähnlichkeit in diesem hier beeindruckt, da es für mich eine ausgeprägte irisbetonte Stimmung hat, die perfekt das Gefühl von Ruhe und einer gewissen „Balsam“-Qualität verkörpert, sodass der Name passend ist. Meine Interpretation ist eine feigenartige Kopfnote, mit fast zu sanftem, lavendelähnlichem, leicht nussigem Iris, aber ohne den lederartigen Aspekt oder die Opulenz des Mr. Thompson, sodass sie trotz ihrer anfänglichen Ähnlichkeit in Wirklichkeit sehr unterschiedliche Parfums sind. Ich bekomme eine seltsame Hybridmischung aus Valentino Uomo, Vera Wang, Ferragamo Uomo und vielleicht sogar Le Male Parfum, aber auch eine Reihe anderer neuer Düfte, und ich denke irgendwie, dass dies ein bisschen zu sehr aus einem Komitee heraus entstanden ist. Es ist schwierig und unfair, all diese Dinge als Referenzkontext zu zitieren, denn ich versuche verzweifelt, den Balsam der Ruhe auf seine eigenen Merkmale zu bewerten und ihn mit Parfums zu vergleichen, die sich meiner Meinung nach abheben. Ich mag all diese Parfums, also bin ich nicht allzu negativ eingestellt, ich bin mir nur nicht sicher, ob dieser Gourmand-/Amber-/Fougère-Hybrid zu diesem Preis genug heraussticht, um mich zu überzeugen. Es ist einfach ein bisschen „meh“. Wenn es dieses Konzept genommen und es aufgewertet hätte, würde ich seine Loblieder gerne singen, aber es ist kein schlechtes Parfum, es ist nur auch nicht gut. Okay, schauen wir uns jetzt die Noten an: Muskatellersalbei, Lavendel und Kardamom sind in einem Parfum dieses Namens nicht ganz unerwartet, und „smooth“ ist oft das, was ich mit Kardamom assoziiere, hier mit Lavendel, aber sie kommen erst nach einem sehr „generischen“ Opening zur Geltung. Dies ist ein viel besseres Parfum, wenn es sich auf der Haut gesetzt hat, was selten für Penhaligon's und selten für diese Kollektion ist, wie sich zeigen wird. Rum? Okay, das Iris-Akkord war mir sofort klar, und der Rest aus Sandelholz, Vetiver und Eiche, ist das? repräsentiert das holzige Fundament dieses Parfums, in Ordnung.

So viele Leute wollen Penhaligons für diese Kollektion, diese Charaktere und Geschichten und so weiter kritisieren, aber ich denke tatsächlich, dass sie gut gemeint, gut verpackt sind und das Design immer stimmig ist, vor allem aber machen sie einfach Spaß. Nicht so sehr für mich, aber ich war im Penhaligons-Geschäft und habe die Freude gesehen, mit der das Personal den Marketingtext erzählt und die positive Reaktion der Kunden, also sage ich: leben und leben lassen. (Ja, ich bin kein völlig grimmiger Bastard!) Es ist ein besserer Kundenservice und Enthusiasmus als das, was die meisten Luxus-Kaufhausmitarbeiter aufbringen können. Ich meine, normalerweise stehen sie einfach neben dir und fragen: 'Gefällt es dir? Ich finde es wirklich schön, möchtest du das kaufen?' und zeigen null Wissen über die Marke oder die Bereitschaft, sich zu engagieren. Ich verstehe die Kritik, wie ich oben angedeutet habe, ich fühle mich mit dieser Linie nicht besonders verbunden und noch weniger, je weiter sie sich ausbreitet, und ich verstehe, dass die schlechtesten dieser Linie meilenweit von den Grundpfeilern entfernt sind, auf denen Penhaligons seine Marke aufgebaut hat. Dennoch gibt es hin und wieder einen anständigen Duft, und dieser ist definitiv einer der besseren, die ich ausprobiert habe. Mr. Thompson ist im Grunde ein pudriger, klassischer Iris-Duft mit eleganten Kopfnoten und einem Gefühl von fleischigem, gourmandigem Leder. Die Formel ließ mich sofort an Dior Homme Parfum denken, da es eine übertriebene Schwere in diesem Gefühl gibt, nicht sehr diffus, mehr eine tief liegende Hautnote. Als 'Nischen'-Marke und somit teuer, war das wahrscheinlich die Absicht. Heute beim Tragen habe ich einen Hauch von diesem nussigen Aspekt von Valentino Uomo wahrgenommen, aber in Wahrheit war das flüchtig, und wenn ich diese Duftformel bis ins kleinste Detail studiere, würde ich sagen, dass sie sich im Mittelfeld zwischen Uomo und Homme bewegt. Aber bedeutet das, dass es 'einzigartig' ist??? (das Wort, das die Dame im Penhaligons-Geschäft zu mir gesagt hat) Nein. Nicht wirklich, ich finde es nicht so elegant wie das originale Dior Homme, es ist eher wie das Intense oder Parfum in dieser Hinsicht, aber es gibt mehr von einem tonka-dominierenden Element in der Basis, und die Art, wie es an meiner Kleidung haftet, hat eine leicht schiefe, weizenartige Ausstrahlung. Es ist eine schöne Sammlung von Noten und Akkorden, die eröffnende rosa Pfeffer ist wunderbar und es wird schnell fleischig mit Iris, was alles einander ergänzt, um dieses luxuriöse Ledergefühl heraufzubeschwören. Was vielleicht hier enttäuscht, ist auch wie viele dieser Kollektion, dass die oberen Noten voller Intrigen sind und die Basis einfach nur ihren Lauf nimmt. Aber um es klarzustellen, es ist ein starker Duft, und wenn du jemals gezwungen bist, einen dieser Düfte nur wegen des Stopfens zu kaufen, würde ich sagen, dass der allwissende Mr. Thompson der richtige wäre. Der Elefantenkopf ist riesig!!!! wie dreimal so groß wie einige der bescheideneren Köpfe in dieser Linie, seine riesigen Dumbo-Ohren und Stoßzähne sind verdammt cool, lassen wir es uns eingestehen, ich bin froh, dass der Duft dem irgendwie gerecht wird.

Wie "in" von Lebreton, einen Duft namens Perfumista zu haben, denn genau dafür scheint diese Marke meiner Einschätzung nach gedacht zu sein. Ich meine, das kitzelt definitiv meine Fantasie, man kann schon beim Opening erkennen, dass es ein klassisches Parfümerie-Tropus ist, auf 11 hochgedreht, und das wäre hyper, chypre, pudrig mit muffigen, distanzierten, gespenstischen Rosen, die immer stärker werden, bis es fast arabisch in seiner Erscheinung ist. Nicht für Zartbesaitete und sicherlich nicht für diejenigen, die sich darüber beschweren, dass Leute wie eine alte Dame riechen. Für mich öffnet sich dieser Duft auf so eine helle, pudrige Weise mit Anklängen von exotischen Blumen wie Ylang oder so etwas, aber es ist so kurzlebig, bevor es sich in eine viel weniger geräumige, aber viel diffusere moschusartige Rose und Patchouli verwandelt, von dem ich dich warnen muss, obwohl es nicht laut ist, ist es ziemlich prominent für die nächsten 12 Stunden oder so (zumindest war es bei mir so), dann das feuchte in der Basis!!! Es war die ganze Zeit da, aber ich konnte es wirklich erst nach etwa 14 Stunden riechen.... und in diesem Sinne erinnert es an Amouage Gold, die animalische Basis kommt durch, aber auf eine ziemlich gedämpfte, hautähnliche Weise, genau so, wie es sein sollte!!! Ich fand es, dass es dieses würzige, schmutzige Haar und Zibet, Speichel-Haut-Ding des kostus-basierten, Kouros/animalis-Typs von Basis hat, aber sehr subtil und eingebettet in ein ziemlich großes, dunkles, pudriges Rosenparfüm. Das ist der Grund, warum dieses Parfüm so gut ist, diese schleichende Tiefe, die es von einer Milliarde und einem übermäßig starken und albernen Rosenparfüm abhebt. Was für eine Fahrt!!! Ich kann dies sehr empfehlen, auch wenn du es für einen anderen rosigen Dominator halten könntest, machen die subtilen Unterschiede und die Entwicklung dieses Parfüm großartig. Die relative Sauberkeit des Opens, die fruchtige, pudrige Chypre hervorruft, bis zum härteren Herz für Parfüm-Fans und der schmutzigen Basis, sollte Perfumista Parfumistas ansprechen, tut es definitiv bei mir und ich hätte nicht gedacht, dass ich so begeistert von einer massiven, ziemlich drückenden Rose wie dieser werden könnte, aber ich tat es!!