Ein sehr an Weihrauch angelehntes Bernsteinparfüm, das in der Eröffnung und zu Beginn des Dufterlebnisses diese helle, frische Note von Olibanum/Elemi/Mastix hat, aber das könnte auch nur ein Ausdruck des Labdanum sein. Es handelt sich eindeutig um einen klassischen Bernsteinakkord, der etwas von der Trockenheit, Wärme und sanften Abrundung der Vanille hat, aber weniger die spießigen Schwingungen des alten Buches" hat, sondern viel radikaler und großzügiger ist. Das gefällt mir. Etro riecht etwas nach gestern, fühlt sich sogar ein wenig 'gealtert' an (vielleicht, weil sie es jetzt sind?), aber mit einer gewissen Frische (in Bezug auf die Ideen) und Qualität. Ja, ich mag es, ich meine, ich würde mich nicht zu sehr verrückt machen, es ist schließlich ein Amber-Parfüm und versucht nicht, super komplex oder künstlerisch anspruchsvoll zu sein, aber für einen Parfüm-Kenner, der etwas Seltenes und Ungewöhnliches aus der Sicht des Sammelns mag, ist Etro eine Marke, die auch dort einige Kudos sammelt.

Okay, ich muss meine Bewertung hier etwas zurückhalten, denn ich könnte potenziell schwärmerisch über diesen Duft sprechen, und ich bin mir bewusst, dass dieser Duft nicht jedermanns Sache ist und auch keineswegs neue Maßstäbe setzt, aber genau das ist der Grund, warum ich ihn so liebe. Wenn Leute (meistens ich) so etwas sagen wie... 'so etwas machen sie nicht mehr', bezieht sich das normalerweise auf irgendeinen verschwommenen alten Vintage-Männerquatsch. Es gab Versuche von Indie-Parfümeuren und Marken, die Fans einer bestimmten Ära und Stilrichtung von Parfums sind, klassische maskuline Tropen mit unterschiedlichem Erfolg heraufzubeschwören. Ich verstehe die Absicht und bin dafür, aber die Ausführung lässt oft zu wünschen übrig. Nicht im Fall von Cologne Officinale. Ich nehme an, der Name bezieht sich auf eine Art italienischen Parfümstil, denn er hat die frischen 'Amalfi'-Vibes, gepaart mit der erforderlichen 'Seifigkeit', die oft in der italienischen Parfümerie beschrieben wird. Was nicht sehr 'Köln' daran ist, ist das Fehlen von weißen Blüten oder Wachsigkeit, und es ist keineswegs ein flüchtiger Duft. Das Zitrusakkord ist bittersüß und langanhaltend, sofort frisch und auffällig, hat aber eine Tiefe und Qualität. Die nächste Phase ist eine wachsende moosige Note/Akkord und ein gewisser Grad an 'Druck' und Florigkeit, ähnlich einem Hedione-Effekt, à la Eau Sauvage. Die Vergleiche sollten hier enden, denn dieser Duft hat eine deutlich andere Ausstrahlung, teilweise dank des grünen Galbanums, obwohl es nicht so präsent oder grün ist wie etwas von dem Les Abstraits, das ich liebe, oder andere maskulin fokussierte, aktuelle Bemühungen, aber qualitativ auf einem ähnlichen Niveau. Das fühlt sich wirklich an, als könnte es ein 80er-Jahre Vintage-Männer-'Sport'-Flanker sein, aber mit allen Kopfnoten intakt und einem modernisierten Gefühl. Genau deshalb gebe ich ihm einige Kreativitätspunkte, denn es fühlt sich etwas modernisiert an und nicht nur wie eine Kopie oder Hommage an verstaubte alte Geschäfte, wofür es leicht gehalten werden könnte. Aber machen Sie keinen Fehler, selbst damit gibt es keine Überraschungen in Cologne Officinale, außer dass es 2023 von einer Marke veröffentlicht wird, die für mich nie wirklich viel gemacht hat, was mich interessiert. Höchste Punkte an Heeley für die Erkenntnis, dass es in dieser Ära von Dreck und Wiederaufgüssen etwas wie das braucht, ja, ich sage das über ein HOLZIGES, MOOSIGES, ZITRUS, KÖLN FÜR MÄNNER.... aber gut ist gut, und das ist SEHR GUT. Auch preislich angemessen für ein Nischenparfum und etwas, das ich genauso oft tragen würde wie ein Eau Sauvage oder Cerrutti 1881, also kann ich mir definitiv eine 100-ml-Flasche in meiner Zukunft vorstellen.

Das ist ein fantastisches Parfum, das ist es wirklich. Es öffnet sich mit exotischen Blumen, aber nicht so sehr, dass es Blumenliebhaber ausschließen würde, denn die inhärente Wärme und der klassische Charme köcheln sanft darunter. Dann entwickelt es sich zu einer Art Rosen- und Sandelholzakkord mit einem Grad an Tiefe, Wärme und dunkler Intrige, als es die Eröffnung vermuten lässt, und es zollt vielleicht seinen Vorfahren Respekt, vielleicht Sheldrakes SL Santal Majescule und ähnlichen Düften? Dieses Parfum ist ein gutes Beispiel dafür, was für eine vielseitige Parfümeurin Pissara ist. Ja, es hat ihre charakteristischen floralen und warmen Basismerkmale, aber ich denke, dieses hier zeigt eine weitere Möglichkeit, diese Elemente zu präsentieren. Ich habe es geliebt, es heute zu tragen, ich mag seine Entwicklung, wie sanft, aber präsent es ist und die gesamte Qualität. Bravo!

Das ist ein ziemlich blasses, ledernes Ding. Zweifellos ein saffranartiges, suederales Lederimitat und es ist ein anständiger (wenn auch etwas alltäglicher) Lederakkord. Fein. Es hat keine bemerkenswerten oder einzigartigen Merkmale. Es gibt eine Abweichung und eine Abmilderung der Süße mit etwas, das der Papyrusnote ähnelt, die man in bestimmten sandalholzbasierenden Düften findet, die namenlos bleiben sollen, aber das vermeidet es, völlig schrecklich zu sein. Ich meine, es ist in Ordnung. Es ist kein weiches, fleischiges Irisleder, noch ist es ein animalisches Castoreum oder besonders saffranartiges, zwitscherndes Leder (ja, ich weiß, dass ich am Anfang Saffran erwähnt habe), es ist für mich sehr steril, minimal und einfach, bis zu dem Punkt, dass es sich emotional und in einem sehr realen Sinne ein wenig leer anfühlt. 'Sauberes' Wildleder ist vielleicht der passendste Name, den sie sich hätten einfallen lassen können, und vielleicht ist das der Punkt? Es ist ein gut gemachtes Parfum und gerade kreativ genug (es scheint nichts zu kopieren, an das ich sofort denken kann) und ich habe es nicht gehasst, es zu tragen, um Missverständnisse zu vermeiden.

Für mich ist dies ein interessantes Zitrus-/Blütenparfum mit einem holzigen, süßen Amber-Effekt in der Basis und diesem heuartigen, warmen Effekt, den Pissara gerne in ihre Parfums einbringt. Das Interessanteste für mich ist dieser nussige, vetiverartige Effekt, der in diesem Parfum erreicht wird, und es erinnert mich ein wenig an einen aktuellen Trend (aber nicht wirklich), wie das neue Jardin von Hermès, ein frisches, fruchtiges/Zitrusparfum, aber mit einer ziemlich dichten, süßen Holz- und Amberbasis. Wenn ich mir die Noten hier ansehe, würde ich sagen: Ja! Yuzu auf jeden Fall, das charakteristische florale Herz aus Jasmin und so weiter... sicher. Dann haben wir das Vetiver, das ich erwähnt habe, absolut! Nur um auf die Vergleiche mit BR540 einzugehen, die ich auf eine sehr grobe Weise verstehe, aber ich würde sagen, es ist irreführend zu behaupten, es riecht wie BR540. Dies ist viel weniger erdrückend süß und aufdringlich und hat praktisch kein Ambroxan oder den 'Druck' von Baccarat Rouge. Ich denke, es gibt eine Maltol-Süße und vielleicht Moosigkeit, die sie gemeinsam haben, und in diesem Sinne ist es moderner und passt besser zusammen. Diese Eigenschaften werden einige mit BR540 assoziieren, aber in Bezug auf Naturalismus und Leichtigkeit/Blütenhaftigkeit gibt es überhaupt keinen Vergleich. Ich sage das als jemand, der das Kurkdjian-Parfum auch nicht hasst. (Obwohl es heutzutage ärgerlicherweise allgegenwärtig in den Einkaufsstraßen ist) Ich genieße es, dies heute zu tragen, aber es haut mich nicht um.

Es ist schwer, diesen wunderschönen Auftakt eines weißen Blumenparfums nicht zu genießen, der subtil genug ist, um auch für Fans von nicht-indolischen oder schweren LotV, Jasmin und Tuberose ansprechend zu sein, während er gleichzeitig die Hardcore-Fans durch die geschickte Handhabung und die Qualität der verwendeten Materialien zufriedenstellt. Es ist ein sanftes Parfum und im Vergleich zu einigen anderen Arbeiten von Pissara fehlt ihm vielleicht die schwere, heuige Wärme oder die bittere Gegenüberstellung, die sie erreicht. Dies ist viel mehr eine direkte Ode an schöne florale und angenehme Parfümerie. Diese sehr mittlere Beschaffenheit könnte sich zu seinen Ungunsten auswirken, da es sich nicht wirklich um ein Jasminparfum handelt, noch um ein Gardenien-, Maiglöckchen- oder Tuberoseparfum... aber es ist eine Art Mischung aus all diesen. Es ist schwer, mit diesen Arten von Grundzutaten super kreativ zu sein, aber ich lasse dieses hier durchgehen, weil es sehr schön ist, nur schön für mich, und ich mache weiter.

Ich habe etwas dreist, fürchte ich, eine Formel für mein eigenes Feigenparfüm an Christophe zur Kommentierung geschickt... und warte immer noch. Haha. Jedenfalls ist dies möglicherweise eines der unglaublichsten Feigenparfüms für Feigenliebhaber, nicht das populär gemachte süße, getrocknete oder karamelisierte Feigen- oder gar kokosnussartige Feigenblatt-Parfüm. Dies ist reines, kaum gesüßtes Feigen-Geschäft für den Hardcore-Enthusiasten. Es hat eine samtige Textur und einen kühlenden Effekt, das Akkord, das ich wahrnehme, enthält viel Stemone (was ich für das am häufigsten vorkommende Molekül in echten Feigen halte?) und hat eine fast ähnliche Aura wie Geranie, trocken, kühl, fast minzig, aber auch blumig. Eine großartige Beobachtung der Feige, denn es gibt etwas von dem Baum, etwas von diesem milchigen Aspekt und den grünen Noten, texturmäßig faszinierend und wirklich gut ausgewogen. Das alles gesagt, könnte es für mich ein wenig zu roh sein, um es zu tragen? So sehr ich zugeben kann, dass die Feigen von L'Artisan Parfumeur oder Armani oder Acqua di Parma ein wenig angenehm und süßlich desinfiziert sind, weit entfernt von der viszeralen Studie, die dieses Parfüm ist, aber ich hasse mich dafür, das zu sagen... ein bisschen tragbarer. Ich muss mehr probieren, vielleicht wird etwas klicken? Denn ich bin bereit, an Bord zu kommen und es zu lieben, ich kann bereits seine Brillanz akzeptieren.

Sehr seltsam, dieses hier... aber ich liebe es irgendwie!!!! Absolut ewig auf dem Teststreifen, der Haut, der Kleidung und allem, was es berührt, ehrlich gesagt. Verwirrendes, bitteres und messerscharfes Grün in der Eröffnung, das durch eine gewisse charakteristische Schwere sticht, aber dennoch die Leichtigkeit von Christophes Kreationen hat. Der Rhabarber-Aspekt bleibt stark und präsent, treibt diesen Duft an, aber es ist kein Rhabarber, mein Liebling, dieser hier ist eher distanziert, queer und modern.

Ich denke, ich habe bereits genug über diese Marke gesagt, da ich nur eine Handvoll ausprobiert habe und nicht wirklich ein Fan des Marketings oder der Ästhetik hier bin. Ich versuche, die Parfums selbst fair zu beurteilen, denn die Leute hinter der Marke haben sich für eine Vielzahl von verschiedenen Parfümeuren und eine Menge Grundlagen entschieden, also denke ich, das ist fair genug. Wenn die Proben etwas günstiger wären oder die Marke sie mir geschickt hätte, hätte ich offensichtlich mehr ausprobiert und könnte einen besseren Eindruck geben. Ich habe das Gefühl, dass die Marke Tom Fords Ansatz "Lass uns ein paar freche/anstößige Namen haben" übernommen hat und damit völlig über die Stränge geschlagen ist (nicht einer ihrer Namen GONEAPESHIT haha), aber naja. Fig Porn ist ein okayes Parfum, denke ich, und ich erkenne das Feigenakkord hier, aber es ist übermäßig süß, zu viel Ethylmaltol (was eigentlich in Feigenakkorden essentiell ist, aber sparsam verwendet werden sollte) und es scheint einfach ein wenig naiv zu sein und nicht wirklich die Feige zu studieren, die viel frischere Aspekte und Stemone und so weiter hat. Ich verstehe, dass dies eine klebrige, getrocknete Feige oder was auch immer ist... super süß, etwas, das ich tatsächlich in Feigenparfums vermisst habe, aber sei vorsichtig, was du dir wünschst, denke ich? Zumindest Figuer Eden und Philosykos und Fig my love usw... alles sehr unterschiedliche Beispiele für Feigen, Übrigens, aber eines, das sie gemeinsam haben, ist dieses frische und realistische Gefühl, das in Fig Porn leider fehlt. Ich meine, ein Haftungsausschluss könnte sein... LIES DIE NOTEN!!! Es soll kein Feigenparfum sein, da ist eine Menge anderer Kram drin, wir haben es umgedreht. Wir haben es untergraben. Wir sind SO cool, du verdammter Idiot! Ich denke, das ist der Punkt, an dem mich diese Marke wieder mit ihrem Scharfsinn und ihrer Verachtung für den Kunden nervt. So sehe ich das. (Entschuldigung, meine Verachtung für die Marke kommt immer wieder zum Vorschein) Also hat es eine fruchtige, dicht gepackte Eröffnung, die mich an karamelisierte, fruchtig-florale Nichtigkeiten aus dem Designerbereich erinnert, wie Angel, aber ohne die Erde. Fig Porn trocknet jedoch viel besser und viel ansprechender, da ein mehr laktonischer Aspekt alles mildert und es viel ausgewogener und tatsächlich figiger riecht. Alles in allem also nicht schlecht, wenn man den Eröffnungsangriff von Ethylmaltol übersteht, den ich vielleicht hastig als ungeschickt dosiert empfand, der aber viel angenehmer wird, je länger das Parfum getragen wird. Fig Porn ist für mich okay.

Oh gefährliche Kurven, wie liebe ich die übertriebene Parfümerie von dir. Sofort schlägt es dir mit parfümiertem, parfümähnlichem Zeug über den Kopf, ich beschreibe es als die Aufregung, die Luft zu riechen, wenn man sich einer Parfümabteilung nähert, was viele für das hartnäckigere, spaltende Zeug halten würden, eine Wolke aus Ambrox und holzigen Ambernoten (was es fast sicher sein kann), aber ich habe eine viel romantischere Bedeutung im Kopf, es ist das Kribbeln von Labdanum und der berauschende Schwung von Rosen, aufgefrischt mit Früchten und rosa Pfeffer, Floralisierern und all dem Kram! Das ist das Zeug, das mich voller Vorfreude macht, neue Parfums zu riechen und mich wahrscheinlich dazu verleitet, Dinge zu kaufen, die ich wirklich nicht sollte, aber hey! Dangerous Curves ist ein Parfum, das für das Transgender-Model und die Gesellschaftsdame Amanda Lapore gemacht wurde, und es ist ebenso eine Verzerrung der Marilyn-Monroe-Ästhetik in olfaktorischer Form. Dies ist ein GROSSARTIGES Parfum, aber es ist nicht vulgär oder zu viel, es ist tatsächlich sehr raffiniert trotz all seiner Kraft. Ich nehme tatsächlich einen harzigen Auftakt wahr, würzig, labdanumartig, etwas scharf, vollmundig und mild fruchtig. Dann all der Glanz und die sprudelnde Alkoholnote des Champagners, die ich oft mit Cognac-Materialien assoziiere. Ein indolischer, zibetartiger Blast überflutet einen, der subtilste Hinweis auf klassische Parfümerie und dann ist es weg. Die Rose ist zu Beginn ziemlich pudrig, aber dann bekommt man dieses kosmetische Irisgefühl, aber es sind mehr Ionone als Irone, es ist nichts wie Malles Lipstick Rose oder etwas in der Art, ich würde sagen, es ist lediglich ein Hauch von Lippenstift. Was es mich erinnerte, war Amouage Lyric Man und Woman, während sie sich in ein wunderschönes, seifiges, luftiges Rosenakkord einfügt, wirklich schön, hat aber nicht ganz die gleiche zarte, schwebende Rauchqualität (nicht rauchig), weil hier einige andere schwergewichtige amberartige Akkorde vorhanden sind, die mich möglicherweise glauben ließen, dass es etwas Olibanum geben könnte, was zu dieser sprudelnden, luftigen Note beitragen könnte? Ich finde es auf jeden Fall fantastisch, viele gemeinsame Themen vielleicht, aber die Ausführung ist so anders und ermöglicht es einer recht komplexen Komposition, sich so zu fühlen, als hätte sie Raum zum Atmen, was keine leichte Sache ist. Wirf die Erwartungen über Bord und genieße dieses Parfum für das wunderbare Erlebnis, das es ist. Wundervoll.