Ja ja Nima80... das ist alles sehr schön, aber ist es ‚beastmode‘ und bekommt man Komplimente? Im Ernst, ich habe das Gedicht genossen und freue mich darauf, die Beziehung zu erkunden und warte gespannt auf meine Proben, wenn sie ankommen, und ich werde mit einer ordentlichen Rezension aktualisieren.

Oh mein Gott, oh mein Gott!!! Ich habe diesen scherzhaften Kommentar unten gemacht, der eindeutig den Philistertum satirisiert, aber vielleicht hätte ich nicht so leichtfertig über Ithaka sprechen sollen, denn es ist magisch. (Wie ich vermutet hatte) Jetzt wird das noch keine ‚richtige‘ Rezension sein, denn ich hatte nur einen kleinen Spritzer, aber wow, war ich beeindruckt. Ich wurde sofort in die poetische Erzählung hinter den Kreationen von Mendittorosa transportiert, bei dieser musste ich über die Komposition oder irgendetwas anderes nicht nachdenken, der Duft ist göttlich. Die Öffnung mit Weihrauch wird eindeutig von den süßeren, opulenteren Harzen Styrax und sehr viel Labdanum bestimmt. Dann kommt eine Süße von Vanille, die vielleicht nur von der Wärme des Benzoins stammt, alles davon ist vertraut, aber auf nahezu perfekte Weise zusammengesetzt, das Labdanum zieht sich zurück und einige der weniger scharfen Komponenten sorgen für einen sanften Drydown. Zu sagen, dass dieser Duft in diesem frühen Stadium perfekt ist, wäre töricht, aber er ist wirklich sehr schön und könnte die perfekte Ausrede sein, mir eines dieser feinen Parfums zu besorgen. Jeder, der große, warme, harzige, süße Orientalen liebt, wird dies lieben. Ich liebe das.

Die Noten sehen interessant aus. Der Output von TF scheint im Moment unermüdlich zu sein und es war nicht alles gut, ich bin auf jeden Fall neugierig auf diesen hier.

Ich mag es. Allerdings gibt es überhaupt nichts Inspirierendes daran, und es ist so dynamisch wie einige Baupläne für ein Hosenpressgerät. Die Lavendelnote hat im Auftakt die gleiche schöne Qualität wie Lavender Palm, ein Duft, von dem ich mir bewusst bin, dass dies nicht die 'Extreme'-Version ist, aber es ist die nächstgelegene alte Tom-Veröffentlichung, also... im Grunde ist es das. Ich mag Lavender Palm übrigens nicht, aber ich habe irgendwie mehr Respekt davor als vor diesem. LP hatte ein wachsig-blumiges Herz, schrecklich lactonisch, sogar fettig, und mit einem salzigen, Algenakkord, der dem Lavendel viel Dynamik verlieh. Dies hier ist eine Art süßer Coumarin- und Vanillenebel und hat eine geringfügige Mandelqualität, die auf Soleil blanc und Fuckin' Fab! anspielt. Er hat im Grunde einen weiteren Fougère kreiert (um sich der Flut von ihnen anzuschließen, die sie gerade veröffentlicht haben), aber ohne einige der Elemente, die einem Fougère Interesse verleihen, wie holzige Akkorde, Grünheit und Eichenmoos oder Patchouli, was auch immer? Ich werde nicht zu hart mit Lavender Extreme ins Gericht gehen, denn es riecht schön und die cremige Basis tritt größer und süßer hervor als etwas wie Caron Homme, das die gleiche Kombination ist, nur mit einer zurückhaltenderen Vanille. Einige Leute haben die Qualitätsstufen von TFs jüngsten Veröffentlichungen in Frage gestellt, und ich bin mir sicher, dass das 'Extreme'-Label einige Leute abschreckt. Dennoch haben die 'Extremes' für mich einen guten Start hingelegt, der Oud Wood-Duft ist meiner bescheidenen Meinung nach viel besser als das Original Oud Wood, aber dieser hier hat nichts Extreme an sich. Auch wenn ich Lavender Palm nicht mochte, respektierte ich es, und eine Extreme-Version davon, die wirklich noch härter gewesen wäre, hätte vielleicht von den Fans des Originals begrüßt werden können. Stattdessen bekommen wir dies, das etwas an Mühe mangelt. Ich mag jedoch die glänzende Flasche, also gibt es das.

Ich kann mich nie entscheiden, welches Parfum ich lieber mag als Parfum d'Hermes, da sie sich ziemlich ähnlich sind. Ich habe mich gestern wieder mit Rouge Hermes vertraut gemacht und ich muss sagen, dass mir die Themen gefallen. Pudrige Rose, Talkumpuder, weicher Moschus und eine exotische, sanft-fruchtige Pfirsich-/Aprikosen-Note von Ylang und eine sanfte Note von Sandelholz und Iris in der Basis. Es gibt auch einen Hauch von Nelken, der zusammen mit den pudrigen Blumen einen subtilen Nelkeneffekt in meiner Nase erzeugt. Der Duft trocknet recht feminin ab, aber ich achte nicht allzu sehr darauf und erwähne ihn nur, weil es mehrere Hermes-Düfte gibt, die mir besser gefallen als dieser, die nur zufällig etwas männlicher sind. Das ist meine Meinung!

Nun, es ist nicht überraschend, so viele negative Bewertungen zu sehen. Ich war ein wenig schockiert darüber, und über den blauen (ich habe den Namen vergessen) und wie austauschbar, männlich-designer, holzig-aquatisch, synthetisch diese sind. Ich meine nicht nur die Materialien, denn ich vermute, dass der Zedernholz- und Patchouli-Duft usw. in einigen anderen Düften dieser Linie synthetisch sind, ganz zu schweigen von den 'grünen' Noten. Dennoch haben sie ein gewisses Jardin-Gefühl, es ist interessant, dass Nagel bei beiden am Steuer sitzt, oder? Ich bin nicht beleidigt oder so, die Dinge entwickeln sich weiter, ich finde nur, dass dies ein etwas uninspirierender, blumiger, holziger, aquatischer Duft ist, der wie Treibholz öffnet, und das 90er Jahre aquatische Gefühl nicht so viel übergeht, aber die letzten Hautreste riechen wie eine salzige, Jasmin/Hedione-Näherung und eine gewisse holzige Synthesebasis. Einige Leute denken nicht, dass dies das Erbe der Marke sehr gut repräsentiert, und sie könnten recht haben.

Okay, das ist nichts weniger als fantastisch! Ich bin mir ziemlich sicher, dass es dieses Parfum in den alten Flaschen nicht gab, sonst hätte ich es auf jeden Fall ausprobiert. Wie auch immer, jetzt habe ich es und der Auftakt ist unglaublich üppig, ein Schokoladenakkord, der sich runder und tiefer anfühlt als ein Hauch von Kakao. Es ist warm, eine Art moschusartig, süß und cremig, aber nicht zu sehr, und hat eine Bitterkeit, die von der feinsten Zartbitter-Schokolade kommt. Was offensichtlich ist, ist auch eine Art Kaffeennote, tatsächlich würde ich sagen, dass der Eindruck von Kaffeelikör von Anfang an da ist. Könnte hier vielleicht auch Tonkabohne drin sein? Ich habe keinen Zweifel, dass Patchouli sowohl den Effekt von Schokolade als auch eine natürliche, sanfte Erdigkeit hinzufügt, mit einem pfeffrigen, rauchigen Duft, der nur als ein Räucherakkord beschrieben werden kann. Dann ist die Basis so holzig wie irgendetwas, und dieses 'Oud noir', das auf der kleinen Karte erwähnt wird, die ich ebenfalls gesprüht und in meine Tasche gesteckt habe, ist verantwortlich für diesen opulenten, lederartigen, gewürzten Holzgeruch. Ich kenne die Herkunft des 'Oud' nicht und ehrlich gesagt ist es mir egal, Sleek Suede ist ein Knaller, egal was. Der beste Teil dieses Duftes ist, dass er kein Gourmand ist im Sinne von, dass er existiert, um Essen nachzuahmen oder einfach nur einen 'Geruch' um des Geruchs willen zu sein. Sleek Suede fühlt sich wie Parfum an, anstatt ein Versuch zu sein, einen 'foodie' Duft in der Reihe zu haben. Ich liebe Indie-Parfümeure, versteht mich nicht falsch, und oft habe ich eine Vorliebe für sie wegen ihrer Kreativität und der Missachtung der sogenannten 'Regeln'. Allerdings haben einige Parfums dieses 'Ich habe in Grasse gelernt'-Gefühl, eine Art unerreichbare, je ne sais quoi. Die Art von Subtilität, die dich staunen lässt. Sleek Suede ist eines davon, leider ist es ziemlich teuer, sonst würde ich eine Flasche wollen und ich würde es auch priorisieren. Ich habe nicht nach einem Gourmand gesucht, aber dieser hat mich mitten im Sommer gefunden, ich liebe es!

Nun, lustigerweise bin ich wieder einmal auf den Coattails von Christi und tatsächlich war ihre Rezension eine der wenigen, die ich mir erlaubt habe zu lesen, bevor ich diese ausprobiert habe. Ich fand sie informativ und unterhaltsam, aber gleichzeitig irgendwie "spoilerfrei", was eine großartige Eigenschaft ist. Ich muss sagen, ich stimme vollkommen mit dem Konsens überein, dass Miracle of Roses eine erstaunlich einzigartige Interpretation eines "rosenbasierten" (oder zumindest hat es es im Titel) Parfums ist und ohne es zu übertreiben, das Vertrauen in die Kreativität von Indie-Parfümeuren wiederherstellt, auch wenn es nicht in Gefahr war. Was ich meine ist... diese Veröffentlichung ist umso eindringlicher, weil Rose ein so schwieriges Material ist, um seine eigene Note darauf zu setzen. Ich denke, Miguel Matos hat das geschafft. Ich kann hier wirklich keine Ta'if-, marokkanische oder damaskusrose herausfiltern, es ist nicht leicht zu durchdringen, einfach zurücklehnen und genießen. Tatsächlich verleihen die Kopfnoten diesem Duft ein warmes, orientalisches Gefühl mit einem gourmandes Sinn, auf den wir gleich kommen werden. Die Rose ist wirklich zwischen einem milchigen, muskatnuss- und zimtgewürzten Geruch und einer Art von räucherndem Akkord, vielleicht Olibanum? eingekuschelt, aber das gibt nicht einmal die kulinarischen Assoziationen wieder, mehr ein Gefühl von sexy Wärme. Es gibt eine brotige Note und ich meine wirklich brotig, nicht brioche oder süßes Gebäck, ich spreche mehr von herzhaft und weizenartig, aber es ist nie in dem Maße wie Serge Lutens' Jeux de Peau, ein Duft, den ich immer mochte, aber einfach nie tragen konnte, weil er ehrlich gesagt... schrecklich ist. Ein weiterer Punkt ist, dass sich das für mich nicht zu opulent oder königlich anfühlt, oder sogar parfümartig mit mehr einem gedämpften Gefühl. (auf eine wirklich gute Art) Das ist fantastisch und wahrscheinlich meine Wahl aus der Menge. Ich habe es noch nicht richtig getragen, aber ich vermute, es wird eine lohnende Erfahrung sein und Miguel sollte stolz sein und wirklich für ein feines Stück Arbeit in Miracle of Roses gelobt werden. Ich glaube, ich möchte eine Flasche?

Sooooo... Ich kannte Miguel, denn zwischen uns haben wir mehr Fragrantica-Seiten geschmückt als eine Luckyscent-Anzeige!! Aber ich habe nie wirklich ein Gesicht oder eine Persönlichkeit zu den Artikeln, die ich hier gelesen habe, zugeordnet, bis ich mehr von Miguel auf Instagram sah. Dies fiel mit der Veröffentlichung seiner bescheidenen Auswahl an Düften zusammen, also sah ich ein wenig hinter die Kulissen, ihn an seiner Parfümorgel sitzend usw... Ich war sehr gespannt, was er sich einfallen lassen könnte. Germaine ist der erste Duft, den ich ausprobiert habe, und ich möchte erwähnen, dass ich nur einmal getupft und dann ein zweites Mal etwas auf meinen Arm gesprüht habe und normalerweise keine Bewertung poste, bis ich etwas richtig "tragen" kann. Das gesagt, denke ich, dass die Schlussfolgerung zu Germaine ist, dass ich ihn wirklich mag... aber mit Vorbehalten, natürlich. Die Eröffnung ist für mich zumindest ein sehr pfeffriger, rauchiger, trockener Vetiver und obwohl er in meiner Erfahrung eine Basisnote ist, kann er sich seltsamerweise auf diese Weise in der Eröffnung manifestieren. Ich denke, es hinterlässt einen ungewöhnlichen Eindruck, aber nicht ganz irreführend, denn dieser Duft ist sehr holzig und geerdet in trockener, erdiger Note. Das gesagt, kommt die nächste Phase innerhalb von Sekunden und es ist eine unglaubliche, blühende, violette Note/Akkord, die in ihrem Fortschritt fast visuell ist, damit meine ich, dass man sie bildlich "sehen" kann. Es ist ein wenig puderig-lila, wie ein Knopfchampignon, der sich seinen Weg aus dem erdigen Unterholz bahnt, das inzwischen sogar mit einer Art lederner Note getönt ist. Dies öffnet sich zu einem Puffs von pudriger und süßer Veilchen, ich meine, es ist sehr viel die Penhaligon's Violetta-Variante, die mich in meine Jugend zurückversetzt, als ich Parma-Veilchenbonbons kaute. Dann, als es in den ersten fünfzehn Minuten oder so einen Höhepunkt erreicht, beginnt es, Verstecken zu spielen mit einem viel holzigeren, trockenen und deutlich "Indy"-Parfümgeschmack von ausgedörrten, iononreichen, floralen Hölzern. Dieser "Indy"-Geruch, den ich beschreibe, ist im Herzen dieses Duftes und es ist eine gemulchte, papierartige Art von abgestandenem Holz (vielleicht der Kräuter-Salbei?). Es erinnert mich an die Grundschule und an dieses raue, Zucker-/Bastelpapier, das man früher bekam, oder an einen grob gepulpten, Notizblock oder Übungsheftumschlag. Um ganz ehrlich zu sein, ist dies mein am wenigsten bevorzugter Aspekt dieses Duftes, aber steht uns eine weitere Wendung in der Geschichte bevor? Ja!! Es kommt in Form des Vetivers und der ledernen Note/Akkord, die wieder auftauchen und mehr Gewicht verleihen und es für mich viel angenehmer machen. Ich denke tatsächlich, dass Germaine ein wirklich gutes Beispiel für Licht und Schatten und das Ausbalancieren gegensätzlicher Aroma-Auren (wenn man so will?) ist, um etwas Kohärentes und etwas zu schaffen, das ich genieße. Ein guter Start für mich mit Miguels Sachen, aber nichts, was ich eilig zu meiner Sammlung hinzufügen würde.

Okay, ich war wirklich beeindruckt von Golden Neroli, einer fantastischen Mischung aus natürlichen und futuristischen, fast minimalistischen Parfums. Das gesagt, viele Marken, die stark auf ihre natürlichen Eigenschaften setzen, sind zu minimalistisch und verlassen sich auf ein erstaunliches Hauptmerkmal, während diese eher wie echte Kompositionen wirken. Das Labdanum im Namen ist ein wenig irreführend, aber während ich es trage, kann ich nicht anders, als zu fühlen, dass dieses Parfum ohne es nicht so gut wäre. Ich denke, es wirkt als Katalysator in einer unterstützenden Rolle, das alles zusammenzieht. Es ist nicht aufdringlich, man bekommt ein wenig davon, wenn man es zuerst sprüht; ich würde sagen, die Eröffnung ist süßlich harzig, aber bald offenbart sich die wahre Hauptakteure in diesem Duft. Patchouli tritt deutlich hervor, gehüllt in eine Art metallisch gefärbten, krautigen Aspekt. Könnte das der aufgeführte Muskatellersalbei sein? Obwohl es nicht wie der riecht, den ich aus anderen Düften oder dem ätherischen Öl kenne, das ich habe. Nachdem ich jedoch nach mehreren Stunden (nicht, weil es schlecht war, sondern um die Eröffnung erneut zu erleben) nachgesprüht habe, muss ich sagen, dass die Eröffnung die krautige Männlichkeit hat, die ich beim ersten Mal nicht wahrgenommen habe, gepaart mit Süße; es ist tatsächlich extrem ansprechend, fast himmlisch für mich. Es riecht tatsächlich ein wenig nach goldenem Neroli, da die Zitrusnote (die übrigens die ganze Zeit über anhält) einen bitteren Grapefruit- und Petitgrain-krautigen, grünen Aspekt hat. Die Orangenote ist für mich ebenfalls unbestreitbar, besonders in der Eröffnung, und verbindet sich fantastisch mit Patchouli, eine Kombination, die ich in einer eigenen Kreation verwendet habe. Patchouli hier ist wirklich schön, leicht und ohne die übermäßig klobige, schokoladige oder gummiartige Note, die man bekommen kann. Dies ist ein helles Patch, mit genau der richtigen Menge Erde; ich mag es wirklich sehr. Dies ist eine originelle Komposition, aber nur weil ich das gerne mache, werde ich einige Beispiele für Parfums geben, die es hervorruft. Erstens Jo Malone Oud und Bergamot, die Frische, die Holzigkeit, die Tatsache, dass es nicht nach Oud oder Bergamot riecht? Zweitens, By Killian Straight to Heaven, das viel dunkler und alkoholischer ist usw. ... jedoch kommt das Patchouli mit der gleichen Transluzenz rüber. Drittens, Lush Lord of Misrule, ein Duft, der definitiv schwerer und würziger ist, hippiemäßiger und vollmundiger in seiner Patchouli-Dominanz, aber den Zitrus-/Kräutaspekt von Jo Malone O&B durchgehend hat. Ich habe es geliebt. Nur zwei aus dieser Linie und beide sind hervorragend.

Wow! Ich dachte, ich liebe Venenum Kiss aus einem bestimmten Grund, und es stellt sich heraus, dass ich es tatsächlich aus einem anderen Grund liebe. Als ich es im Geschäft ausprobierte, wurde ich mit dem konfrontiert, was ich als eine ziemlich kitschige, pastichehafte Version eines flauschigen, rosa Duftes wahrnahm, die durch die Farbe des Parfums selbst widergespiegelt wurde. Es ist immer noch dieser heiße pinkfarbene Cadillac unter den Düften mit einem extrem fruchtigen, marmeladigen Rosenakkord in der Eröffnung, der klar mit Vanille untermalt ist. Es ist kristallklar und fast zu süß und zu viel, um es nach etwa 30 Minuten zu ertragen. Ich bin nicht der Typ, der einen Duft als zu feminin bezeichnet, nur weil er süß und rosig ist, aber VK hatte mich fast besiegt. Doch wenn die Basisnoten von cremigem, süßem Sandelholz und Vanille sowie ein Herz aus lederartigem und opulentem Safran übernehmen, verwandelt sich dieser Duft (und das sogar nicht einmal im Geruch, denn all das ist von Anfang an vorhanden), während die Rose zurücktritt und alles andere harmonisch einsetzt und Qualität ausstrahlt. Es gibt etwas Modernes daran, das ich liebe; es hat eine fast Pop-Art-Haltung, technicolor und ungeniert. Ich mag es wirklich, das muss ich sagen.