Oranzo hat die natürliche Grünheit, nach der ich mich gesehnt habe, geht aber vielleicht ein wenig über das Ziel hinaus? Der Auftakt ist ein bisschen wie Galbanum, vielleicht, und schwer mit Petitgrain/Neroli, mit diesem charakteristischen grünen Weinstock und dem Gefühl von kriechendem Efeu. Das ist mehr im Stil eines 4711 Kölnisch Wassers. Es ist auch leicht würzig, sogar mit einer vagen Nuance von schwarzem Pfeffer/Kaffee... ernsthaft. Es erinnert mich auch ein wenig an Goutals Ninfeo mio. Dann kommt die Orangenote zum Tragen und das Orangenblütenakkord offenbart sich, bleibt aber immer noch unter einem Überwuchs von Grün und einem schwachen Kaffee verborgen. Sehr schön. Wie ein klassisches Petitgrain/weiße Blüte, aber interessanter. Ich fand es toll.

Helicriss öffnet sich kräuterig, ein wenig trocken wie Thymian oder so? Dann entwickelt es sich zu einem sehr synthetischen, holzigen Moschus, eher maskulin, wenn man so will, mit Zitrusnoten, die ISO E SUPER akzentuieren, und sanften, curryartigen Gewürzen, Koriandersamen, Kreuzkümmel und so weiter. Diese verbinden sich sofort mit meiner Haut und liegen schön über ultra modernen, sauberen Moschusnoten, was ein lebendigeres Gefühl vermittelt. Ich mag das wirklich und es ist ziemlich vertraut von Escentric Molecules, Ormonde Jayne und einigen anderen. Ich mochte es.

Sofort verrät der Name ein wenig und ich würde sagen, die übliche Trifecta von "exotischen" floralen Akkorden (wenn ich mir nicht sicher bin, was ich rieche) versuche ich es mit Jasmin/Tuberose, aufgepeppt mit ein wenig Ylang? und neun von zehn Mal liege ich richtig. Dies hier ist jedoch sauberer und weniger nach Bananenschale, wachsartig und mehr frisch, wässrig, hell und moschusartig mit charakteristischer Vanille. Es ist schöner als viele Parfums in diesem Genre, aber entscheidend nicht das sublime Embruns d'Ylang von Guerlain. Es tut mir leid, dass ich Guerlain immer wieder erwähne, aber SD hat es wirklich darauf angelegt, indem sie erwähnt hat, dass sie Ex-Guerlain ist, und das wäre ein Parfum, mit dem ich es unvermeidlich vergleichen würde, und leider kommt es für mich nicht einmal annähernd heran. Es ist ein Meh.

Das hier macht mich ein wenig nervös. Es ist ein unangenehmer Geruch und ich kann mir nicht vorstellen, ihn zu tragen, aufgrund einer Kombination aus pudrigen Blumen und einer seltsamen Mandelnote. Ich bin mir sicher, dass ich einmal gehört habe, dass einige Gifte wie Strychnin oder Cyanid süßlich nach Mandeln riechen/schmecken (erfinde ich das gerade?), aber das hier hat diese tödliche Dunkelheit, trotz der milden, ansprechenden moschusartigen Vanille an der Oberfläche. Es würde mich nicht überraschen, wenn hier Heliotrop drin wäre, da ich immer ein wenig von ihm gegruselt werde. Das ist eine seltsame Sache, wie eine Sirene, die einen müden Seemann ruft; man weiß, dass man es nicht tun sollte, aber etwas in einem sehnt sich danach. Das alles gesagt, gibt es viel zu lieben, der Auftakt hat mich ziemlich umgehauen mit seinen schönen, fast fruchtigen Noten. Mein Geschmack erlaubt es einfach nicht, da ich es letztendlich als abstoßend, überladen und untragbar empfinde. Es ist lustig, denn meistens sind die Basisnoten nicht das Problem, und selbst die schlimmsten Kopf- und Herznoten können sich zu einer schönen Basis zurückziehen, aber wenn es andersherum ist, gibt es kein Entkommen vor der Tatsache, dass ich es nicht genieße.

Dovana war wirklich eine Geschichte aus zwei Hälften und hier ist der Grund... Es ist selten, dass ich ein Parfum sprühe und sage, dass es sofort "zu feminin" ist (was auch immer das bedeutet?) und letztendlich nicht für mich, aber das ist einer dieser Fälle. Es ist auch im Auftakt leicht beißend, ähnlich dem Würgereiz von Haarspray und einem zu sauberen Übergriff. Junge, ist das stark, JEEEZ!!! Es entwickelt sich zu einem viel angenehmeren Duft, vielleicht ein Hauch von Iris? Hagebutten, aprikosenartige Aldehyde, pudrig, leicht seifig, Talkum. Es erinnert mich ein wenig an ein Chanel oder Hermes, das ich nicht einordnen kann... vielleicht Faubourg? Vielleicht? Rückblickend würde ich es tatsächlich tragen, wenn der Auftakt nicht zu lange so bleiben würde, aber das würde ich definitiv nicht. Es trocknet zu einem Duft wie ein frisch gewaschenes Haar. Also einige härtere, "billige" Elemente, gefolgt von klassisch ansprechenderen Sachen. Das summiert sich zu "meh".

Okay, also... Lassen Sie uns die Musc-Kollektion von Sylvaine Delacourte überprüfen, und ich muss sagen, insgesamt fand ich alle drei Kollektionen etwas mangelhaft. Zuerst dachte ich, gute Handwerkskunst, relativ gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, milde Guerlain-Derivate, aber man könnte es viel schlimmer treffen, als Guerlain nachzuahmen... jedoch, im Großen und Ganzen gibt es für die wenigen, die gut sind, einige hier (hauptsächlich in der Vanille-Kollektion), die einfach untragbar sind. Dies war mein erster Ausflug in die Musc-Kollektion und ich würde sagen, es ist ein gemütlicher Traum für Musk-Liebhaber. Ich befinde mich in einer Phase, in der ich warme, saubere, fuzzy, verschwommene, diffuse Farbmuster mit Namen wie 'Zuckermandel', 'Sanfter Schlummer' und 'Cappuccino-Schaum' liebe. Dies ist ein sanft schwingendes Gerstenfeld eines Duftes, aber nicht bevor es mit einer positiv frischen, saftigen Feigen-ähnlichen Note eröffnet, die einen fruchtigen und erhebenden Start zu einem Duft bietet, der einem faulen Sonntagmorgen entspricht. Ich muss darauf achten, nicht an Analogien auszugehen, denn ich habe das Gefühl, dass die gesamte Kollektion so sein wird. Sie sinkt in einen Hauch von fruchtigem Aldehyd-Musk-Puder und einem milden, warmen Amber und dann BAM!!! Süße, vanilleverhangene, ambretteartige Basis, aber das Herz ist vage floral und bleibt bestehen. Tatsächlich ist die 'Basis' frischer und weniger ambretteartig, während sich der Drydown erneut in ein transparentes Harz und fast aquatische Angelique Noire verwandelt. Für Liebhaber von sanften, hübschen und persönlichen Musks ist dies ein Genuss.

Ich bin nicht die unparteiische Person, um dieses Parfum zu bewerten, denn ich liebe sowohl den Parfumeur als auch die Marke und respektiere die Meisterschaft der Givaudan-Parfumeure, von denen einige als die alte Garde angesehen werden, oder zumindest als eine neue Generation der alten Garde. Es gibt die Wahrnehmung, dass sie minimalistische Stücke produzieren, die auf müden und gut beschrittenen Pfaden basieren. Um den Teufelsadvokaten zu spielen... genau das ist "She was an Anomaly". Wenn Sie mit Andriers Arbeit vertraut sind, wissen Sie, was Sie hier erwarten können: Iris, sanfter Moschus, pudrig, warm und sehr minimal. Für mich riecht das wie ein Grosjman-Akkord, basierend auf Ionon und einer holzigen Moschusbasis. Der interessante Twist ist, dass diese Formel mit Hilfe von 'Carto', Givaudans KI-Maschine, erstellt wurde, die Parfumeuren Vorschläge macht und es ihnen ermöglicht, Parfum auf eine intuitive und interessante neue Weise zu kreieren. Ich begrüße diese Art von Innovation; einige könnten sagen, es sei ein Gimmick oder gegen solche Dinge sein, aber der Geek in mir findet es wirklich cool. Offensichtlich hat Carto empfohlen, bestimmte Materialien zu überdosieren, um es irisähnlicher zu machen, eine Ermutigung, die Daniela sicher nicht zweimal gesagt werden muss, da sie es bevorzugt. Es öffnet sich mit dieser Art von Veilchen-, Iris-Effekt, ziemlich trocken, pudrig und Iso E Super-ähnlich, eine Art weiches Holz. Dann wird es viel wärmer, ein falsches Orris, buttrig und moschusartig, vielleicht sogar ein wenig ambrette-ähnlich? Es ist nicht übermäßig warm, aber es ist ausgewogen. Ich denke, was es ausmacht, ist die Geschichte, die leidenschaftlich von Etienne und Olivier von ELDO vermittelt wird. Ich verstehe immer noch nicht, worum es geht, aber... haha!

Ich denke, das ist etwas, das man von Beaufort erwarten kann, wenn man mit der Ästhetik der Marke vertraut ist. Rauchig, düster, naturalistisch, erdig – das ist hier in Hülle und Fülle vorhanden. So stachlig wie der Kirchturm von Hawksmoor mit einem raueren Weihrauch-Akkord, Papyrus, Birkenpechrauch und schwarzem Pfeffer, aber es gibt etwas von Natur aus Cremigem und Abgerundetem daran. Es hat nicht die Dynamik und die Gegensätze von Tonnere oder Iron Duke, aber alles ist komplementär und angenehm zu tragen. Es ist kein Duft, bei dem die Noten im Rauch verborgen sind; das Teer-Element wird mit einer geschickten Berührung behandelt. Kyphi ist eine alte ägyptische Weihrauchmischung, glaube ich (ich habe einen Dufthistoriker gesehen, der es verkauft), und scheint eine leichte Kampfernote und Schärfe von Weihrauch sowie die Cremigkeit von süßem Seifenmyrrhe zu haben. Vetiver ist immer präsent und obwohl es viel abgerundeter und eindeutig besser ist als alles, was ich tun könnte, ähnelt es im Stil etwas, an dem ich seit mehreren Monaten arbeite. Ermutigend, da es eindeutig eine gute Richtung ist und meine erste Erfahrung mit der britischen Parfümeurin Pia Long. Es ist anständig.

Persönlich ist dies mein am wenigsten favorisierter Duft der Kollektion, aber das ist wirklich nur Geschmackssache. In meiner Instagram-Bewertung habe ich es als "Orange Shake n Vac" beschrieben. Das lässt nach und es wird zu einem ziemlich alltäglichen, femininen Blumenduft, aber einer seifig sauberen Annäherung an Jasmin. Viel schöner, wenn es vollständig getrocknet ist, denn die Cremigkeit der Orangenblüte, die effektiv die "Basis" dieses Parfums ist, kommt zum Vorschein und ist tatsächlich sehr angenehm. Ist jedoch nicht mein Ding, der Teil, den ich mochte, wird von Dingen überdeckt, die ich als sehr passé empfinde.

Für mich öffnet es schlecht, entweder zeigt es, wie sorgfältig der Orangen-Geschmack "Shake n Vac" kreiert wurde, oder wie das hier nicht der Fall ist? Ich kann mich nicht entscheiden. Eine klare Orangenote eröffnet einen sauberen Moschus- und scharf seifigen Blumenduft, der sich zu etwas entwickelt, das als schöne Jasmin-Annäherung erscheint. Es ist eine eher "designerhafte" feminine Angelegenheit, die man schon eine Million Mal gerochen hat, zumindest nach meinem Empfinden... Wird nach ein paar Stunden viel schöner, wenn es ein sanfter Jasmin ist und man tatsächlich die cremige Orangenblüte riechen kann, sehr angenehm, aber ich kann nicht verzeihen, dass das mit einer insgesamt billigeren Ausstrahlung überdeckt wird, immer noch nicht mein Ding.

Das ist wirklich schön. Ich war unsicher, ob ich sagen sollte, dass Osiris nicht die traditionellste Orangenblüte ist, aber nachdem ich den Rest dieser Linie ausprobiert habe, muss ich sagen, dass es die konventionellste von allen ist, mit einem Kern aus leicht zitrischen und wachsigen, weißen floralen Cremigkeit. Das Element, das mich überrascht hat, war die süße, pudrige, vanillige Natur der Eröffnung und der ersten ein oder zwei Stunden. Es ist sehr süß, aber dann gibt es eine schöne Balance zwischen der echten Orangenote und dem kreidigen Aldehyd, das normalerweise mit Pfirsich- oder Aprikosennoten assoziiert wird, aber in diesem Fall eindeutig eine orangige Stimmung hat. Das Orangenblütenakkord wächst tatsächlich, während es sich in die klassischere, fette Wachsigkeit trocknet, aber es ist sehr gedämpft und erreicht nie den Punkt einer wirklich schweren floralen Orangenblüte. Osiris hat immer noch eine vanillige, cremige Süße, ein Thema, das ein wenig an L'Art de la Matiere erinnert, etwas, das ich in anderen Bewertungen dieser Linie ansprechen werde, denn die Verbindungen zu Guerlain sind ziemlich auffällig... auf positive Weise. Das ist heute ein angenehmer Duft für mich. :)