Lass uns eines klarstellen bezüglich der Bewertung von RBalkris unten. Ich bin absolut anderer Meinung, dass es andere Rosenparfums auf dem Markt gibt, selbst nicht einmal zu einem Bruchteil des Preises. Respektvoll, mein Freund, das ist Quatsch! Sicher, du könntest dir ein Montale oder ein Mancera oder eine arabische Marke günstig besorgen, aber das würde nicht einmal annähernd an dieses hier herankommen. Nenn mich einen Les Indemodables Fanboy, aber das ist ein erdzerstörend gutes Rosenparfum!!! So sehr ich Musc des Sables liebe, ist Rose de Jamal mein Favorit aus der Reihe. Ganz einfach. Es ist monumentale subtil und nuanciert, scheinbar ziemlich kühl und minimalistisch, kein vollmundiges Rosenplonk oder brennend süßes Zeug. Das Merkwürdigste daran ist, dass ich es schon einmal ausprobiert habe und nicht ganz diese Reaktion hatte. Ich weiß nicht, ob meine Nase müde war oder was, aber ich fand es angenehm, dachte, es sei eine sehr anständige Rose, verstand es aber nicht richtig, bis ich es ein paar Monate später erneut probierte. Ich will nicht reduktiv sein, aber wenn dir Lyric Man von Amouage gefällt, glaube ich, dass dich das umhauen wird. Das wird es. Der magnetische Deckel von Lyric Man, den ich habe, ist nicht ganz so gut wie die alte Originalformel, an die ich mich erinnere, aber ich denke, das ist das ultimative Beispiel für diese Art von Stimmung und trotz des Vergleichs ist dies ein hochgradig originales und klischeefreies Rosenparfum. Es schwebt in der Luft mit einer mühelosen Rauchspur, die an leicht gewürzten Weihrauch erinnert, aber im Kern ist es süße, wunderschöne Rose, abgerundet und komplex wie ein wahrer Otto. Der Körper dieses Parfums ist moschusartig und milchig blass, aber auch grün, üppig, frisch und belebend. Mein Lieblingsteil ist das dezente pudrige Gefühl, das durchgehend vorhanden ist und Anklänge an klassische, talcumartige Parfums wie Caleche oder Derby gibt (vielleicht schlechte Beispiele, aber sie kamen mir in den Sinn). Das Beste ist, dass das marokkanische Rosenabsolute in perfektem Maß dosiert ist, um seinen Charakter zur Geltung zu bringen, und Antoine Lie hat meisterhaft ein Rosenakkord und Parfum darum herum kreiert. Ich liebe das Zeug absolut und eine Flasche steht für mich zu Weihnachten auf dem Plan.

Antoine Lie ist bekannt für einen bestimmten Stil, zumindest für meine Nase, und ich würde ihn als cremige Eigenart beschreiben. Allerdings ist dies nicht cremig oder seltsam, sondern es ist erneut ein beispielhaftes Parfum von jetzt an zweifellos einem der besten Nischenhäuser, die es momentan gibt. Alles ist eine Freude und Iris Perle ist da keine Ausnahme. Dies ist viel mehr die Iris als es Orris ist, da es hauptsächlich die floralen Aspekte einfängt, aber das fleischige, kosmetische Orris kommt erst etwas später zum Vorschein. Der Auftakt erinnerte mich an Hyazinthe oder den nassen floralen Geruch und die Frische, die man von Jonquilles Absolu oder Narzisse erhält, aber mit diesem Hauch von milden Veilchen, der die Illusion der Irisblüte erzeugt. Es ist einfach atemberaubend. Wirklich gute Balance zwischen pudrigem Orris und strahlendem Blumenduft, zack! Es öffnet sich zu einem subtil schönen, leicht lederartigen Orris. Ich liebe es.

Das spricht mich nicht an, den Namen meine ich. Black Tie. Büro? Klar, ich habe eine ganze Menge Zeit in Büros verbracht. Date? Ich hatte in meiner Zeit ein paar Dates. Ich glaube nicht, dass ich jemals zu einer Black Tie-Veranstaltung gegangen bin? Nein... tatsächlich habe ich das nicht. Andererseits bin ich ein schlampiger Bastard und nicht wie Jezza, der mit den Eliten und schönen Menschen verkehrt. Ich bin nur ein Pleb an einer Tastatur, der sein neuestes Werk schlecht macht, weil es sich nicht "bezieht"... boo hoo. Nun, Pech gehabt!!! Warum wollt ihr, die ihr so ehrgeizig seid, Fragrance-Armee-Typen, überhaupt ein Verlierer wie ich sein, hm? Wollt ihr nicht. Ihr wollt den Tom Ford-Anzug, die riesige Uhr, den Ferrari, die Bauchmuskeln und bis zu den Knien in heruntergefallenen Unterhosen stecken, sodass ihr euch kaum einen Zentimeter bewegen könnt! Das ist das Leben. Das ist es, was ihr wollt. Das ist BLACK TIE.

Ich bin froh, dass es bei "riecht wie" eine Abstimmungsfunktion gibt. Ich meine, das ist nicht neu, aber früher hat es die positiven Bewertungen annulliert, anstatt beide einfach zu zählen. Wie auch immer! Es ist nichts, was auch nur annähernd wie Enigma ist, ich bin überrascht, dass das jemand denken könnte. Als ich hörte, dass Rasquinet beauftragt wurde, ein Parfum für Amouage zu kreieren, dachte ich, das wäre eine himmlische Verbindung, wenn ich an Moon zurückdenke, an das goldene, das er für HdP gemacht hat, Black Powder und ein paar andere. Ich denke, ich verstehe jetzt seinen Stil. Es ist große, kühne, bombastische, komplexe Parfümerie und passt zum orientalischen Flair von Amouage. Er ist auch ein Parfümeur, der keine Angst hat, gewagte Effekte mit großen Mengen synthetischer Materialien zu kreieren. Dieses hier ist unerbittlich, besonders am Anfang, und ich sage dir, das zeigt sich schon nach wenigen Minuten der Entwicklung, aber ich denke, die Art und Weise, wie es sich deutlich beruhigt, ist ein Beweis für das Gleichgewicht des Parfümeurs. Ich sollte ein Parfum eigentlich nicht so früh bewerten, aber dieses hat einen schelmischen, cremigen, gewürzten, pikanten, mit rosa Pfeffer durchzogenen Charakter, den ich völlig verehre. Enclave wird wahrscheinlich für die treibende Kraft des holzigen Ambers kritisiert, der anfangs brutal flüchtig ist und überall ausgast. Natürliche und echte Kenner/Snobs werden es wahrscheinlich nicht mögen, aber die richtige Verwendung von AmberXtreme oder ähnlichem ist sehr schwer hinzubekommen, und Rasquinet scheint es jedes Mal zu schaffen. Der Snob in mir findet es ein wenig aufdringlich (und Snobs werden Enclave wahrscheinlich nicht verstehen), wie einige andere erwähnte Rasquinet-Düfte, aber gerade als es ein wenig nervig wird, scheint es sich zurückzuziehen, und das genau zur richtigen Zeit. Es ist schwer, alkoholisch, gewürzt, amberartig mit einer Neigung zu Weihrauch, und um ehrlich zu sein, das Parfum, an das es mich am meisten erinnert hat, war ein anderes Amouage, das ich seit Jahren nicht mehr gerochen habe (aber das sagt vielleicht etwas darüber aus, welchen Eindruck es hinterlassen hat?), es ist Journey Man. Ich persönlich mag es. Ich weiß, wie schwierig es ist, AmberXtreme zu verwenden, es ist brutal stark und wird in winzigen Mengen verwendet, um Ambra und ähnliches zu verstärken. Ich denke, es gibt eine Tendenz, die Anwesenheit dieser Moleküle zu beschuldigen, wenn es sich um einen kumulativen Effekt handelt, und schließlich hat der Parfümeur entschieden, es zu verwenden, weil es der Komposition etwas gebracht hat. Ich glaube nicht, dass sie einfach denken: Lass uns das BEASTMODE machen!!! (Vielleicht ist das die Anfrage der Marke??? Ich weiß es nicht.) Insgesamt mag ich es persönlich, aber ich verstehe vollkommen, warum andere es nicht tun würden. Ich denke, es repräsentiert die Marke gut, es ist eher in Übereinstimmung mit der Komplexität und Strenge eines Interlude Man oder so etwas.

Um zu beginnen... Meander ist ein perfekter Name für dieses Parfum, die Stimmung ist eine umherirrende. Ich folge der Parfümeurin Mackenzie Reilly seit ein paar Jahren in den sozialen Medien (glaube ich?) und es ist schön, endlich ihre Arbeit zu sehen/zu riechen, insbesondere für eine so hochkarätige Marke wie Amouage. Um ehrlich zu sein, hat sie wirklich zwei fantastische Parfums für die Renaissance-Kollektion kreiert, wobei Meander mein Favorit ist. Ich habe ein paar Bewertungen gesehen, aber sie stammen von den üblichen Markensyphophanten, die möglicherweise kostenlose Produkte erhalten haben, sodass ihre positive Sicht mit Skepsis betrachtet wird. Ich hätte jedoch nicht so zynisch sein sollen, aber es klang nicht nach meinem Geschmack oder wie das typische Amouage. Ich mache die Rezensenten dafür verantwortlich. Ich denke, Meander liegt eher in der Linie von Imitation oder Portrayal als von Interlude oder Epic (alle diese sind übrigens die Männerversionen), da es im Kern ein blumiger Duft ist, umgeben von einer wirbelnden, wandelbaren Art von Stimmung. Der Auftakt riecht für mich sehr luftig, leicht und mineralisch, nebliges Olibanum und diese wässrige Papyrusnote, die man erhält, meine sofortigen Gedanken waren... VERSCHWINDE, DER SPECTRE VON SANTAL 33! DU BIST HIER NICHT WILLKOMMEN! Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass dieser Effekt nur ein paar Sekunden anhält, bevor alles beginnt, sich aufzubauen, aber auf eine super sanfte, zivilisierte Weise. Meander ist das verspielte Gegenmittel zur vollmundigen Holz-, Amber- und Amouage-Räucherwerk-Dichte von Enclave. Dies deutet nur leicht in diese Richtung mit einem olibanum, das nach Zitrone und Kiefer duftet, aber es ist so verhüllt, vignettartig im Gewebe dieses Duftes, dass es kaum wahrnehmbar ist. Ein flüchtiger, plastischer, safranartiger Klang, etwa nach 5-10 Minuten, verschwindet dann ebenso schnell. Iris oder Karotte sind hier in den Noten aufgeführt und ich bin mir nicht sicher, ob ich sie aus diesem vagen ersten Eindruck herausriechen kann, aber es gibt definitiv ein pudriges, süßes Element in diesem Parfum. Dann beginnen die knorrigen, erdigen, aber frischen Tentakeln eines wurzeligen Vetivers vielleicht, diesen Duft zu erden. Mit der Zeit wird es schöner und schöner, eine Mischung aus kühl und distanziert sowie warm und kuschelig. Ich schätze, all diese konträre Rede bedeutet, dass Meander einen erfolgreichen Balanceakt vollbringt, was wirklich das Wesen der Parfümerie ausmacht: ausgewogene Harmonien. Ich habe diese Bewertung hastig geschrieben, ohne dieses Parfum mindestens einmal richtig zu tragen. Ich habe es anhand eines einzelnen Sprays auf meinem Handgelenk beurteilt, aber ich denke, ich kann auf dieser Grundlage eine Art Bewertung abgeben und sagen, dass es sehr gut ist. So sehr, dass ich versucht bin, es zu kaufen. Die Farbe der Flasche ist Celadon oder Baby Yoda Grün, was ebenfalls wirklich schön ist.

Dies ist ein beispielhaftes Parfum und stellt das Vertrauen in die kreative Parfümerie wieder her. Ich übertreibe nicht, ich denke, dies ist eines der einzigartigsten Produkte der Renaissance-Kollektion, die, um fair zu sein, alle auf ihre eigene Weise sehr interessant und facettenreich sind. Um es klarzustellen: Ich habe eine separate Rezension dazu auf Instagram geschrieben, bevor ich irgendwelche Noten gelesen hatte, aber natürlich wurde ich von den Fragrantica-Noten informiert, dass es... Dies hat einen würzigen Auftakt, der aber irgendwie abgeschwächt ist (im positiven Sinne), und ich bin jemand, der rosa Pfeffer in den Kopfnoten liebt, ich bin verrückt danach und es passt sicherlich gut zur Rose. Allerdings kann ich nicht sagen, dass seine sofort pikante Natur für mich durchkommt, das fühlt sich fast ein wenig wie Lakritz an, aber nicht wie Lakritz. Es ist sehr schwierig, den Auftakt dieses Duftes zu beschreiben, ich tue mich schwer und ich mag das. Dies hat ein trockenes, vulkanisches, aschiges Gefühl, aber nicht ausgedörrt, es ist irgendwie wie ein belüfteter vulkanischer Stein, der aber mit der Rose viel süßer wird. Ich habe Komplimente erhalten, die von "Das ist süß, das mag ich!" bis zu "Du riechst ein bisschen nach Colawürfeln" reichen, beides nehme ich gerne an. Ich denke, die Rose beginnt, einen purpurfarbenen Schimmer zu bekommen, je weiter der Tag voranschreitet, und einen definitiven Schlag von Damascones!!! Es ist ein abgerundeter Rosenakkord, komplett mit dem samtigen, leicht verwelkten Gefühl des bulgarischen Absolues. Es ist keine marmeladige oder langweilige, klischeehafte Rose, diese hat einen subtilen Charakter. Die Moschusnoten fügen sich nach mehreren Stunden wunderschön ein und verleihen diesem Duft eine wirklich warme, gemütliche, herrliche Note. Diese Ambretteolde/Romandolide/Musk-Keton summende Wärme. Das sind zwei moderne Rosen innerhalb eines Jahres, die meiner Meinung nach das Skript für moderne Rosen komplett umgeschrieben haben, gerade als man denkt, man hätte alle Tricks der Parfümeure gesehen. Wunderschöne Sachen von Amouage und Bertier! Bravo!!!

Ich bekomme eine Eröffnung von Bergamot und grünen Trieben, die sich in Orange verwandelt, zuerst bitter (Fruchtfleisch), dann süße Orange, die in eine sehr milde EDC-ähnliche Neroli-Orangenblütennote übergeht, die gerade durch einen sehr moosigen, ziemlich unermüdlichen Chypre-Moos hindurchschimmert. Es hat ein wenig eine Indie-Sensibilität, aber die Wahrheit ist, dass Indie-Parfums keine Zitrusnote so hell und langanhaltend machen können wie diese. Es ist eine sehr frische, Eau de Cologne, Chypre-Hybrid. Sehr, sehr gut. Solide und genau das, was ich von dieser Marke erwarte. Die Probe wurde von Les Indemodables geschenkt, aber das hat keinerlei Einfluss auf meine Bewertung. Ich würde sagen, es ist ein wenig teuer, aber das sind sie alle wirklich, und die enthaltenen Naturstoffe sind in ziemlich kleinen Mengen vorhanden (obwohl einige überdosiert sind), die Parfümeure holen das Beste aus ihnen heraus.

Ich glaube nicht, dass ich dieses Parfüm schon einmal rezensiert habe, weil ich dachte, es sei ein ziemlich normaler Vetiver, und das ist es auch, aber ein sehr angenehmer. Es ist erfrischend, dass es Vetiver im Namen trägt und tatsächlich nach Vetiver riecht, aber es ist ein milder, nicht rauchiger haitianischer Vetiver, mit dem scharfen, zitrischen, nootkatonischen Element, das eher verstärkt wird als die trockenen, rauchigen, wurzeligen Ranken eines dunkleren Vetivers. Er ist jedoch nicht weniger authentisch und fühlt sich in dem Sinne cremig an, wie Vetiver es sein kann, und die Salzigkeit ist vorhanden, vor allem in den Kopfnoten. Es ist wirklich schön. Wenn ich mir irgendwann einen anderen Vetiver-Duft zulegen möchte, könnte dieser in die engere Wahl kommen.

Wie frühere Bewertungen zeigen werden, liebe ich Les Indemodables, und ihre kleine, aber stetige Produktion ist eine perfekte kleine Sammlung von Düften, die meinen Glauben an die Branche und neue, Nischen- oder Boutique-Marken wiederherstellt, die nicht nur aus dem Grund existieren. Dies eröffnet mit einem süßen, fruchtigen, blumigen Akkord, der mit einem schönen Osmanthus und strahlendem Pfirsichflaum und schwarzer Johannisbeere, lactonischen, vanilligen Quark und einem leicht funky, moschusartigen Duft der mild pissigen Art beladen ist. Sehr, sehr zurückhaltend und niedrig in der Mischung, obwohl es vorhanden ist. Dies ist erforderlich aufgrund des natürlich vorkommenden Funk-Indols/Skatols usw. und der Gegenüberstellung von Zibet zu Blumen im klassischen Sinne. Für mich schafft all dies ein Podest, um die schönen, natürlichen Blumenzutaten noch höher zu erheben. Ich mag den Auftakt und was hier in einem parfümtechnischen Sinne gemacht wurde, aber es ist nicht wirklich mein Fall, geschmacklich, ich denke, meine Stimmung heute spielt dabei eine große Rolle, denn es gibt Elemente, die ich an diesem Duft liebe. Ich denke, es könnte ein Duft sein, der wächst; ich könnte am Ende dies aktualisieren und sagen, dass ich ihn verehre und unbedingt eine Flasche haben muss, es ist einer dieser Düfte.

Caron ist es gelungen, hier eine ikonische Formel zu schaffen, die jedoch leicht abgeleitet ist von vielen gängigen Tropen und Aromastoffen usw. ... aber so kombiniert, dass sie für mich etwas Neues fühlt. Das ist alles, was ich von einem Parfum verlangen kann. Wir alle kennen die gängigen Bausteine und „Tricks“ oder die Gemeinsamkeiten der Techniken, die von Parfümeuren verwendet werden, und ich erwarte nicht jedes Mal ein völlig originelles, bahnbrechendes Meisterwerk, wenn ich ein neues Parfum schnüffle, aber ich erwarte, dass man es versucht, und dieser Aufwand wird sich im Endergebnis widerspiegeln, und genau das haben wir hier. Dass Vetiver die hervorgehobene aufgeführte Note ist, ist für mich irreführend, denn es sind nicht die rauchigen, erdigen, trockenen Noten, die ich daraus bekomme. (Warte auf den Widerspruch in 5,4,3...) Trotz eines cremigen, holzigen, erdigen, leicht nussigen Drydowns (alle Beschreibungen, die ich auch für ein komplexes Vetiveröl verwenden würde) denke ich NICHT, dass Aimez moi comme je suis in irgendeiner Weise ein typisches Vetiver ist, noch rieche ich wirklich Vetiver darin. Offensichtlich enthält die Formel 10 % Vetiveröl, das trotz seiner Potenz in eine Komposition eingebaut oder je nach dem, was man sonst hinzufügt, leicht unterdrückt werden kann. Ich finde die Art und Weise, wie es sich in diesem Parfum manifestiert, faszinierend; die erdigen Noten erinnern sogar etwas mehr an Patchouli als an Vetiver. Die Eröffnung ist also sehr... (ich hasse dieses Wort, aber es ist passend) generisch. Was ich meine, ist, dass ich diese kräuterige, falsche Bergamotte (Bergamal, DHM), Lavendel, Muskatellersalbei bekomme; es ist klassisch seifig, aber dann gibt es dieses rauchige Element. Halt, Houdini!!! Woah woah woah, DU HAST gesagt und ich zitiere... "...Das sind nicht die rauchigen, erdigen trockenen Noten..." also was meinst du??? Nun, wenn du mich ausreden lassen würdest... (Gott, ich muss zu einem Psychologen! :) Ich wollte sagen, dass es den anhaltenden rauchigen Nachgeschmack von Zigarettenrauch auf Kleidung hat, nicht immer eine schöne Sache, aber in diesem Kontext versetzt es den Normalzustand (wenn auch sehr gut konstruiert) des Hauptkörpers von sauberen Duschgels für Männer und Seifen in einen ganz neuen Kontext. Du riechst die Eröffnung und denkst... Caron? Was passiert hier, das ist ein bisschen... Lynx/Axe-Deodorant-ähnlich... dann, während es sich setzt, beginnt es, mit vielen anderen Noten zu harmonieren, und bevor du es merkst, verzaubert dich dieses Ding. Der Name fordert dich auch auf, es zu lieben; vielleicht wissen sie, dass dies der mentale Prozess ist, den die Leute damit durchlaufen? Unterwältigt, leicht verzaubert, bis man sich verliebt... Ein echtes Grower, kein Shower. Das Drydown ist wirklich schön, es hat auch eine gewisse Modernität mit dieser Art von cremigem Ambrox/Hölzern und dieser nussigen Tiefe. Ich denke, es ist wirklich, wirklich gelungen und schwieriger, als man denkt, etwas zu schaffen, das mehr ist als die Summe seiner Teile und das nicht altbacken riecht. Ich würde es mit GIT oder Cool Water vergleichen, aber auch mit Terre d'Hermes oder Fierce oder CKOne, nur in Bezug auf seinen Platz im Pantheon großartiger Männerparfumformeln, die hauptsächlich aus sehr häufig verwendeten Materialien bestehen, aber harmonisch zusammengebracht werden.