Dunkler, holziger Oud, mit Komplexität, Gewürzen und einer animalischen Subtilität im Drydown. Es ist wunderschön, aber es fehlt die Helligkeit und Klarheit von floralen Noten und ähnlichem, wie bei einigen anderen. Ich liebe den Duft trotzdem.

Vollständiger und totaler KO! Wow! Einfach wow! Eröffnet wie ein heller, aber kräuteriger, weißer Blumenduft, während er von einem schweren, holzigen, animalischen Hauch von Ambergris untermalt wird. Es riecht mehr nach dem kräuterigen, kümmeligen, schweißigen Biss eines Zibet-Ersatzes als nach echtem Zibet, das eher käseartig und oud-ähnlich ist, aber ich könnte mich irren? Egal, welche Kombination von animalischen Elementen hier verwendet wird, sie sind exquisit abgestimmt, denn man kann immer noch die Zitrus- und aromatischen sowie lactonischen cremigen Blumen riechen, vielleicht auch einige Sandelholzmaterialien, die lange in der Trockenphase bleiben. Ich verstehe, dass dies völlig maskulin ist, aber überhaupt nicht aufdringlich. Ich liebe es!

Das ist zurück zu dem, was ich als traditionelleres Attar-Geschäft betrachte, in Form eines sehr gelungenen Duftes mit schönem Oud, das gleich zu Beginn durchdringt, aber sofort gemildert wird und offensichtlich nicht die Komposition dominieren soll. Was das tut, ist das Sprudeln von Weihrauch, ein sirupartiges Amber und eine wachsartige, honigartige, süße Rose sowie mehr als ein Hauch von Safran. Es ist einfach wunderschön, lassen wir es uns eingestehen, wird sogar noch schöner, während es sich entfaltet. Ich nehme der Komposition nichts weg, aber es sind viele opulente Dinge, die zusammenkommen, um ein Erlebnis zu schaffen, das befriedigend, aber nicht besonders originell ist. Ganz ehrlich, wen interessiert's, all diese Materialien sind die besten der Welt, die zusammenkommen, um etwas Besonderes zu schaffen, und Pashas Erfolgsbilanz bei der Herstellung einiger der innovativsten und originellsten Öle, die es gibt, die voller Komplexität stecken, ist gut dokumentiert. Dieser Weg ist mehr begangen, aber er macht es immer noch mit einer riesigen Portion Eleganz. Ich liebe es.

FFS Mr Eleven...bist du jemals glücklich?? Leistung ist nicht alles, Kumpel. Wie du von diesen Attars so enttäuscht sein kannst, ist ein Rätsel... ??? Es ist selten, dass mir heutzutage bei einem Duft die Kinnlade herunterfällt, da ich sogar noch mehr ein weiser, abgestumpfter, alter Griesgram bin als Mr Eleven hier, lol. Aber das ist ein Duft auf der höchsten Stufe der Elite. Ich wusste nicht einmal, dass ich Gardenie so sehr liebe? Es ist sublim. Die Erde hat sich für mich bewegt, als ich es gleich beim ersten Riechen wahrgenommen habe, eine super komplexe Mischung aus göttlichen Früchten und lederartigen Blumen, die einen Hauch von Iris aus Iris Soir geben, aber für meine Nase viel angenehmer ist. Texturiert, wunderschön, fast essbar, aber nicht süß im eigentlichen Sinne, wird cremiger, hat aber einen milden erdigen, rauchigen Unterton, ich finde es fantastisch, trotz des starken Auftakts würde ich sagen, dass es nicht ganz so potent ist, wie man es für das große Geld erwarten könnte, und ich mag den Auftakt mehr als den Drydown, aber das ist immer noch Haarspalterei. Genieße es einfach, denn es ist absolut atemberaubend und hatte einen tiefgreifenden Effekt auf mich.

"Denke nicht! Fühle." Bruce Lee Mein Gott... Ich liebe dieses Parfum. Es ist magisch. Es wurde mir von einer wunderbar duftenden Freundin auf der anderen Seite der Welt geschickt, und segne ihre Seele, denn sie hatte so recht. Ich liebe es wirklich! Zunächst hat es mich jedoch getäuscht, das Fläschchen im Paket hatte leicht ausgelaufen und als ich es bekam, dachte ich, es riecht nach billigem, frischem Wäscheduft, dem weißen Moschus, den man kostenlos mit einem Rollerball bekommt, wenn ich in der Vergangenheit Oud gekauft habe. Dieses... braucht einen Moment, um zu registrieren und zu begreifen, aber wenn es das tut... süßer Jesus, es ist majestätisch. Es öffnet sich mit einem sehr leichten Hauch von Rose und führt dich dann auf eine moschusartige Reise in einen der geschmeidigsten, aber komplexesten Moschusakkorde, an die ich mich erinnern kann, und bewegt sich von leicht und sauber, baumwollartig zu mehr Javanol und synthetischem Sandelholz bis zur Süße und Wärme von Ambrette-Samen. Es ist einfach eine wunderbare Sache, die man betrachten kann und riecht aus der Nähe anders als aus der Ferne. Natürlich, und doch wie meine Lieblingssynthetik-Moschusnoten, was macht es schon, wenn es nach Galaxolid riecht? Es ist wunderschön. Ich kann ein ganz leichtes, traditionelles Parfumelement von Lavendel wahrnehmen, aber es ist nicht einmal eine 'Note' an sich, mehr ein ätherisches, gespenstisches Gefühl. Dann gibt es die Wärme und das reichharzige Gefühl des Bienenwachses, das in den Noten aufgeführt ist, und wieder hat es nicht einmal eine 'Note' von Bienenwachs, nur eine schwache organische, honigartige Wärme, eine zarte Vignette, die so sorgfältig in das Gewebe des Moschusakkords eingewoben ist. Dies ist wirklich ein Parfum, das nach allem und einem riecht und es ist ein Geschenk, das im Drydown immer wieder Freude bereitet. Weniger ist hier mehr, Aufmerksamkeit für Details ist der Schlüssel bei Düften wie diesem. Wo ich früher solche Dinge als 'angenehm' und 'schön' abgetan hätte, ohne wirklich innovativ oder kreativ zu sein, schäme ich mich im Nachhinein, den Punkt völlig verpasst zu haben. Wie Bruce Lee einmal sagte (ja, ich rufe den großen Herrn Lee auf, um ein sanftes moschusartiges Parfum zu beschreiben, was soll's?) "Es ist wie ein Finger, der auf den Mond zeigt, konzentriere dich nicht auf den Finger, sonst verpasst du die ganze himmlische Herrlichkeit." Eine gute Lektion fürs Leben in vielerlei Hinsicht. Ein großes Dankeschön an meine Kiwi-Freundin Elyse für die Probe, du bist ein Diamant, Liebling, und auch ein Ermöglicher, denn ich will jetzt eine Flasche davon!

Das fühlt sich ziemlich ähnlich an wie das letzte Fougère, aber mit entscheidenden Unterschieden: Die Wärme ist sofort spürbar, und es scheint etwas weniger Komplexität vorhanden zu sein. Eine deutlichere Muskatnuss-Note und die üblichen Bergamot, Zitrone und Elemi, abgemilderte Kiefer und Moos, aber etwas mehr, klassisch männliches Fougère. Es trocknet zu einem nicht so hypergrünen Duft, sondern mehr zu einem lederartigen Aftershave mit einem Hauch von Achtziger-Vibe, und vielleicht kommt mehr Moos zum Vorschein, während es sich setzt. Es ist schön.

Wow! Sultan überrascht uns immer wieder mit diesen Düften, und es ist ein Genuss für Parfüm-Fans, denn er mischt offensichtlich mit solch Geschick und Leidenschaft. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich ihm Honig um den Mund schmieren muss, aber keines dieser Attars ist in einer einzelnen Note dominant, egal wie individuell komplex diese Note auch sein mag. Das ist selten in der Welt dieser Öle, so produktiv beim Mischen von Elementen zu sein, ohne dass es zu einem matschigen oder unkonzentrierten Duft kommt. Alle haben eine Helligkeit und Klarheit. Dies ist also ein Fougère-Opening mit einer grünen Zitrone und Limette, spritzig mit Elemi und Kiefer. Das allgemeine Gefühl ist so grün wie das Attar selbst und versetzt einen sofort zurück in die Kindheit. Ich bin mir nicht sicher, ob es meine ist oder aus einem früheren Leben oder eine Fantasie? Aber es fühlt sich an wie etwas, das ich erlebt habe, ob wach oder im Traumzustand. Seltsamerweise sauber und wie Bergluft, die Technicolor der Hügel und Berggipfel in einem "Sound of Music", aber mit einem seifigen Waldboden und moosiger Rinde, aus der frischer Pilz hervorlugt... was einen fast psychotropen Effekt gibt. Das Eichenmoos-Element ist da, aber nicht so stark, wie ich dachte, dass es sein könnte, aber das spricht wieder für die Mischung vieler Materialien, die zusammenkommen. Gibt es dort Cumarin oder Tonka-Wärme? Das ist die Frage, die man bei einem Fougère stellen muss, oder ersetzt es diese süße Wärme durch etwas anderes? Und ich würde sagen, das tut es wahrscheinlich, aber es ist nicht so wahrnehmbar, obwohl es sich beim Trocknen zu einem schönen warmen Duft auf der Haut entwickelt, mit der zartesten, kaum wahrnehmbaren Kaffeennote. Ich finde es fantastisch und eines von wenigen Fougères, die Sultan in seiner Kollektion hat, von denen einige weniger teure Materialien verwenden.

Wow! Das ist eine atemberaubende, sofort fesselnde florale Explosion, die mit diesem nachtblühenden Gefühl vollkommen im Einklang mit dem Namen steht. Obwohl es eindeutig nicht dominant nach Orangenblüte riecht, kann ich sie beim Öffnen klar und deutlich wahrnehmen. Sie wird immer von einer reichen Gardenie/Tuberose umgeben, die auf meiner Haut immer intensiver wird und genau auf der richtigen Seite von Bananenschalen und Kaugummi liegt. Wenn das Kaugummi wäre, wäre es das exotischste, ganz natürliche Kaugummi von Fortnum & Mason oder so? Es ist VÖLLIG nicht mein Stil und trotzdem finde ich es unglaublich schön... es ist wirklich atemberaubend. Wenn es sich gelegt hat, habe ich das Gefühl, als wären es die Überreste eines honigartigen, floralen Parfums auf einer gut getragenen Jacke, komplett mit abgestandenem Zigarettenrauch... meine Art von Mädchen! und ein fast aquatisches Ozon, vielleicht ein Hauch von chloriertem Pool, aber nur ein Hauch der Gase in der Luft, die die duftende, weiße Blumen-Göttin umgeben. Um das zusammenzufassen: Diese Göttin ist eine rebellische, rockige Rettungsschwimmerin in einer Lederjacke, die Zigaretten raucht, mit teurem Kaugummi Blasen macht, einen nordafrikanischen Orangenblüten-Cocktail trinkt und eine Banane isst, während sie Bandit oder so etwas trägt? Es ist ein KO. Muss einfach ausprobiert werden.

Vor einiger Zeit fühlte ich mich aus der Ferne seltsamerweise zu diesem Duft hingezogen, unter einigen schickeren Nischenparfums, und nahm einfach an, es sei eines davon, aufgrund der auffälligen Flasche. Allerdings wurde ich sofort abgestoßen, als ich feststellte, dass es Dylan Blue für Frauen war, wegen der völligen Apathie, die durch die Männerausgabe dieser Linie verursacht wurde. Es ist nicht "schlecht" an sich, sondern eine Kristallisation von allem, was an Designer-Düften fantasielos langweilig ist. Wie auch immer, das Stalken von Duftprofilen auf Fragrantica ist ein echtes Phänomen, und ich habe kürzlich in einer Forumdiskussion den Begriff "sozial akzeptables Duftstalken" geprägt. Ich schaute mir ein bestimmtes Profil an, das mit Vintage-Guerlain-Düften und einer Auswahl an entscheidenden und großartigen Nischen- und Indie-Düften übersät war, und zwischen diesen fand sich dieser glänzende Flakon, also dachte ich, ich sollte ihn tatsächlich ausprobieren. Der Flakon sieht zunächst großartig aus und sticht wirklich hervor, obwohl er auch wie eine Urne aussieht. Ich erwartete fast, beim Sprühen zurechtgewiesen zu werden, und dass die Asche eines armen, unglücklichen Menschen herausfallen würde! Aber nicht so... nur Parfum und hyperfeminines Parfum dazu. Ich bin bis zu einem gewissen Grad offen für florale Düfte, und aus der Perspektive eines DIY-Parfümeurs muss ich versuchen, den Wert oder die Technik hinter allem zu sehen, unabhängig davon, ob ich es tragen möchte oder nicht. Das gesagt, fühlte ich mich zunächst bombardiert von fruchtigen Melonen und Cassis, weißen Blumen und hyperreinem, pudrigen Duft. Es ist ein modernes aroma-chemisches Puder, kein weiches Harz oder verführerisches Moschus-Puder, eher frisch und hell. Ich beschreibe solche Düfte oft als mit einer Hagebuttennote versehen, auch wenn sie das nicht sind, aber hier ist es tatsächlich in den Noten aufgeführt, also fühle ich mich bestätigt. Wenn es sich setzt, ist es für mich ein Jasmin/Muguet, das mit einem Hauch von Grün und einer leichten Feuchtigkeit angereichert ist, und nichts Aufregenderes als das. Es wurde im Drydown besser, aber um ehrlich zu sein, habe ich geduscht und bin ins Bett gegangen, ohne viel auf die Entwicklung zu achten. Ich bemerkte jedoch, dass am nächsten Tag ein wirklich wachsig, leicht unangenehmer Handcreme-Duft, diese Kombination aus weißen Blumen und einer aquatischen Calone-Note, auf meiner Kleidung blieb, aber NUR aus der Ferne. Wenn man die Nase für einen richtigen Schnüffler hineinsteckt, ändert sich der Rest völlig (wie 180) und ist tatsächlich ein sehr angenehmer Jasmin, der jetzt viel runder ist und sogar eine milde idolische Qualität hat, aber immer noch mit dieser frischen und sauberen Basis-/Herznote, aber lebendiger und etwas wärmer. Jetzt habe ich ziemlich viel Zeit damit verbracht, über einen Duft zu sprechen, der wirklich nicht viel Neues zu bieten hat, aber wenn du diese Stimmung magst und etwas willst, das ich letztendlich für ziemlich gut ausgeführt halte und das hält, dann ist Dylan Blue eine brauchbare Option.

Dies ist ein hervorragender Duft mit einer kräftigen, würzigen Eröffnung aus Tolu/Zimt, die einem fast leichten und durchsichtigen Amber-Akkord Platz macht, der zunächst etwas enttäuschend wirkt... zumindest am Anfang. Doch Bapteme ist ein schleichender, heimlicher kleiner Amber, der kontinuierlich zu einem Höhepunkt der fast vollständigen, klebrigen Amber-Immersion aufbaut. Er wird nicht ganz schwer gourmandig (Kakao von Benzoe), zu vanillig oder rauchig wie bei TF AA (dominant in Labdanum), noch wird er zu einem staubigen alten Buch/Bibliothek. Dies ist ein mittlerer Amber, der eine Balance zwischen diesen und einem anderen Typ, dem luftigeren, natürlichen Atem von Ambergirs, kombiniert, komplett mit einer leichten Salzigkeit. Außerdem hat er einen sehr subtilen (aber stets präsenten) Hauch von Rose und Geranie, um die gesamte Ambre Nuit-Assoziation zu vervollständigen, die ich ebenfalls von diesem Parfum bekomme. Die Gesamtqualität erinnert mich auch an Profumum Roma Aurea und Fiori, aber hier fehlt es leicht an der Langlebigkeit und der Gesamtpräsenz, um in den Bereich der Elite-Amber einzutauchen. Was er jedoch zu bieten hat, ist, dass er mit 110 £ für 100 ml sehr gut bepreist ist, und ich bin auf die Leistung fixiert, sodass ich das in jedem Fall übersehen kann; ich dachte nur, es wäre erwähnenswert für diejenigen, die darauf achten. Ein starker Auftritt also von Phaedon, meiner bescheidenen Meinung nach, der es wert ist, ausprobiert zu werden. :)