Carolina Herrera ist meist ein wunderbar tiefer und reicher Jasmin. Nicht grün, frisch, kreischend. Es ist die zutiefst süße und fleischige Sorte, eher wie Nachtblütenjasmin. Die präsente und kräftige Tuberose verleiht dem Jasmin seine buttrige Fülle, während die anderen blumigen Noten die Formel lediglich ergänzen und ausgleichen. Die Basisnoten sind reichhaltig und amberartig, leicht dunkel, und das Zibet verleiht dem Ganzen einen leicht pudrigen/Talcum-Schleier, der einerseits dem Ganzen mehr Fleischlichkeit verleiht und andererseits eine Traumwelt schafft. Die Vintage-Originalformel ist offensichtlich stärker, reichhaltiger, voller; jede Note wird verstärkt und wirkt dekadent, während die Basis dunkler, moosiger und viel animalischer ist. Es fühlt sich an wie Beverly Hills, Rodeo Drive Shopping und New Yorker Geschäftsfrau auf einmal. Gleichzeitig stelle ich mir aber auch eine Südstaatenschönheit vor. Im Gegensatz zu anderen Blumenmädchen dieser Zeit hat Carolina Herrera eine gewisse Unschuld, eine bodenständige, entspannte Haltung. Sie kann die perfekte Gastgeberin sein, sich für ein Abendessen in Schale werfen und auf ihrer Veranda bei einem Eistee entspannen. Wie ein echter 80er-Jahre-Duft strahlt er Klasse, Sillage und Kraft aus. Er riecht nie künstlich, sondern immer hypnotisierend und großartig. Die aktuelle Formel ist immer noch sehr gut; sie hat eine gute Sillage und Langlebigkeit, der Duft tendiert mehr zu frischem, grünem Jasmin mit einer größeren Portion Tuberose als Gegengewicht, und die Basis ist holziger. Die Nachteile? Er hat seine animalische Schönheit verloren, die Blumen riechen künstlicher (ein in Zellophan verpackter Strauß direkt aus dem Kühlschrank des Blumenhändlers) und das moosige Gefühl ist verschwunden. Der neue Duft ist ähnlich wie Gucci Bloom, wenn auch schöner. Es ist zwar offensichtlich anders, aber es riecht immer noch nach Carolina Herrera. Wenn Sie Vintage finden können, greifen Sie zu. Sowohl Edt als auch Edp enthalten mehr als das aktuelle Edp. Die Bewertung basiert auf einem Edt aus der Mitte der 90er Jahre, in der großen schwarz gepunkteten Schachtel, und einem Edp von 1988.

Miss Dior - 1950's edt splash im Test. Miss Dior wurde kurz nach dem Zweiten Weltkrieg geboren, in einer Zeit der Verwüstung, des Mangels und der Verzweiflung. Während die Welt sich langsam wieder aufrappelt, bringt Christian Dior die berühmte New Look Collection auf den Markt, um Frauen das Gefühl zu geben, schön, stark, begehrt und unabhängig zu sein. Miss Dior war der perfekte erste Duft, ein Accessoire, das leichter zu bekommen war als die teurere Haute Couture. Ein Duft voller Freude, Frische und Lebenslust. Die ursprüngliche Version ist ein wunderschöner, eleganter, blumiger Chypre-Duft mit Galbanum, Aldehyden, weißen Blüten, Eichenmoos und versteckten animalischen Noten, die ein herrliches Parfum fourrure ergeben. Der Auftakt ist ein echter Singer-Song. Bedeckter, taubengrauer Himmel, aber nicht melancholisch. Vorfrühling. Sprudelnde Aldehyde, Galbanum, Styrallyl-Acetat für die Gardenia-Wiedergabe. Ein junges, frisches Gefühl für alle Frauen, jeden Alters. Der Duft des Optimismus. Die Herznote wird ein wenig dunkler. Unter den Blumen: Rose, Maiglöckchen, Iris, Nelke... üppig und würzig, mit der dezenten Pudrigkeit der Iris, um einen Schleier sinnlicher Weiblichkeit zu werfen. Während die Blumen und die grünen Noten für Eleganz und guten Geschmack stehen, ein perfektes erstes Parfüm für eine junge Frau, gibt es auch versteckte Geheimnisse, die es zu einem perfekten Duft für eine willensstarke Frau machen. Leder, buttriges Sandelholz, Zibet, wahrscheinlich Ambra, Costuswurzel, Nitromoschus... Noten, die nicht schreien, sondern den Duft in ein Bouquet aus Luxus und Ungezogenheit hüllen; Seidenunterwäsche unter einem perfekt geschnittenen Anzug. Der Wunsch, geliebt zu werden, begehrt zu werden, ohne vulgär zu sein. Die Wärme, die von der Haut ausgeht, ist herrlich. Es ist schwer, Noten zu benennen, er singt einfach. Ein Meisterwerk. Unter der Leitung von Christian schufen Paul Vacher und Jean Carles eines der schönsten Parfums der Epoche und eines der denkwürdigsten Meisterwerke des letzten Jahrhunderts. Als ob die grüne Blumigkeit von Ma Griffe und die sexuelle Potenz von Tabu ein Kind bekommen hätten, hatte Miss Dior den Stammbaum des Hauses, das sie zum Leben erweckt hat. Elegant, sinnlich, kraftvoll. Das Original hat eine wunderbare Zähigkeit auf der Haut und eine starke Sillage, die im Laufe des Tages immer weicher wird. Miss Dior ist eine Ode an die Freude, die Liebe und das Leben und kann auch von Männern getragen werden. Nicht zu verwechseln mit den Düften, die heute diesen Namen tragen; Miss Dior blieb bis Ende der 80er/Anfang der 90er Jahre ein fester Bestandteil. Wenn man intakte Flaschen bei eBay findet, sind sie eine gute Investition. Was heute unter diesem Namen verkauft wird, ist nichts als ein trauriger Scherz.

Fidji - der Duft des Paradieses. Edt Splash aus den 70ern. Fidji wurde von der verstorbenen Josephine Catapano (Norell, Youth Dew etc.) kreiert und verkörperte einen neuen Stil in der Parfümerie, einen grünen, frischen Geist, der teilweise von L'Air du Temps inspiriert war und später das mythische Anaïs Anaïs inspirierte. Es war eine Traumwelt, ferne Inseln, exotische Strände und die Magie des Orients. Fidji war die Version für den Alltag, ein hipper Hippie-Duft, bei dem Patchouli, Sandelholz und bittere grüne Noten im Vordergrund standen. Damals, als tropisch noch nicht gleichbedeutend war mit fruchtigen, rosafarbenen Drinks und Kokosnuss-Sonnenmilch, wurde Fidji als frischer Wind angesehen. Und das zu Recht: Galbanum in Hülle und Fülle, Aldehyde, Hyazinthe, Jasmin, Ylang Ylang, Nelken, Iris, Ambra, Eichenmoos, Sandelholz... ein frischer, aber sinnlicher Duft, der in der ersten Werbung mit den Worten "Eine Frau ist eine Insel, Fidji ist ihr Duft" beworben wurde. Rückblick auf das Edt Splash der frühen 70er Jahre. Und das war er auch. Durch die Linse einer hauchdünnen Traumlandschaft betrachtet, verblüfft Fidji mit seinen seifigen Aldehyden und seinem bitteren, kräuterigen Auftakt. Frisch, savonneux, der kühle Hauch von frisch geduschter Haut. Zitrone und Bergamotte setzen weitere Akzente, ohne den Auftakt zitrisch zu machen, sondern verstärken das Galbanum und machen Platz für die Blumen. Blumen, die von der pazifischen Brise umschmeichelt werden. Reichhaltig, aber niemals zurückhaltend, werden die Blumen durch die würzigen Nelken verstärkt, mit einer leichten Nelken-Note, daher die Assoziation mit dem ernsteren und reiferen L'Air du Temps; Fidji war jünger, sorglos, emanzipiert. Neue Länder erkunden, neue Grenzen überschreiten. Aber auch wenn ein frischer Wind weht, schafft es Fidji, gleichzeitig sinnlich zu riechen. Die bernsteinfarbene Basis mit Ambra für die salzige Haut, Sandelholz aus Mysore, das das exotische und ferne Indien heraufbeschwört, sinnlicher Moschus, Eichenmoos... Noten, die Fidji stundenlang auf der Haut verankern, sich entfalten und hypnotisieren, den Duft in Sinnlichkeit hüllen und ihn in die Nacht übergehen lassen. Fidji wurde als perfekter Duft für junge Damen angesehen. Der Reiz des Exotischen wurde zur Realität, Woodstock stand kurz bevor, und die Hippie-Bewegung war in vollem Gange. Aber während eine junge Dame ihn perfekt tragen konnte, einen grünen, frischen Blumenduft, konnte das auch eine schurkische Dame. Tiefe Basisnoten, reichhaltiges Patchouli und Sandelholz, animalische Schönheit, die sich durchzieht. Fidji war der Traum einer Generation, ein Parfüm, das die neue Welt und das Überschreiten von Grenzen Wirklichkeit werden ließ. Ein Standbild einer Generation, die sich von Beschränkungen befreit und Möglichkeiten ergreift. Fidji ist und war für alle da, und heute fühlt es sich mehr denn je unisex an. In seiner Formulierung aus den frühen 70er Jahren, die ich besitze, trägt er sich stundenlang angenehm auf der Haut. Die heute verkaufte Version ist zwar dünner und flacher, vermittelt aber immer noch den Duft von exotischen Inseln und fernen Ländern. Eine Frau ist eine Insel, aber Fidji kann von jedem getragen werden. Grün, frisch, spritzig, zeitlos und elegant. Ein wahres Meisterwerk und wie exotische Düfte riechen sollten!

Mon Parfum Cheri, Par Camille! Eine wunderbare Hommage an Annick von Camille, genau wie Annick Jahre zuvor Eau de Camille für ihre Tochter kreierte. Das eine, verspielt und jung, für ein kleines Mädchen. Das andere, dunkel und nostalgisch, eine späte Hommage an eine der Pionierinnen der französischen Nischenszene. Mon Parfum Cheri ist eine Hommage an Patchouli mit Hilfe von Veilchen (einer der wenigen Düfte, bei denen ich diese Note wirklich liebe), Iris, Pflaume und Heliotropin. Darunter die berühmte Prunol-Basis, die an Wunderdüfte wie Diorama und Femme de Rochas erinnert. Alle drei könnten stolz zusammen stehen und nach den schwarz-weißen Hollywood-Filmstars der frühen 30er Jahre duften. Glamour, wie man ihn heute nicht mehr sieht, in dunklen Lila-Tönen und schweren Samtvorhängen. MPC eröffnet, wechselt und endet mit Patchouli; roh, reichhaltig, erdig in voller Pracht, ohne Hippie-Assoziationen, sondern mit Noten und Akkorden, die diese Note begleiten. Veilchen, eine Note, die ich nicht besonders mag, sorgt mit seiner ozonischen Qualität für einen Hauch von Frische während der Fahrt. Es gibt keine Zitrusnoten wie in so vielen anderen Düften, sondern Veilchen ist das Glas Wasser zu diesem reichen Schokoladenkuchen. Pflaume, eine saftige und erotische Frucht, sorgt für Saftigkeit und Wärme, begleitet von Pfirsich- und Kokosnusslaktonen, die zusammen den Duft im Laufe des Tages cremiger werden lassen. Anstelle von süßen Noten sorgen diese hier für die Weichheit und leichte Süße, die kommt und geht und MPC zugänglicher und weniger stoisch macht. Es gibt einen Hauch von Kardamom, einem kühlen Gewürz, das einen Hauch von warmer Schärfe vermittelt. Könnte auch etwas Kreuzkümmel enthalten sein? Der Duft ist leicht animalisch; der Geruch von warmer Haut, verlorenen Küssen, Umarmungen. Kreuzkümmel ist definitiv vorhanden. Heliotropin, mit einer leichten Mandelnuance, sorgt für das Verbotene, die Mystik. Ein Duft, der gefährlich ist, ist immer faszinierender. Femme Fatale, Homme Fatal. Leidenschaftlich und sinnlich. Iris, tiefgründig und feierlich, reichhaltig und fett in ihrer Irisbutter-Facette, zieht sich wie ein roter Faden durch die Entwicklung. Mal pudrig, mal dunkel und wurzelig, aber immer wunderschön, erinnert Iris an die Sanftheit des Kusses eines Liebenden. Samtige Handschuhe, die langsam ausgezogen werden, um eine pfirsichfarbene Wange zu streicheln. Sanftheit und Stärke. MPC ist ein Duft der Gefühle. Obwohl er technisch gesehen kein Chypre-Duft ist, ist er aufgrund seiner Komplexität und Schwere stark mit Assoziationen an vergangene Kreationen aufgeladen, aber auch wegen der Hommage, die dahinter steckt. Einfache Noten, die leicht zu erkennen sind, geschickt kombiniert und meisterhaft gemischt. Es entwickelt sich und ruft liebevolle Erinnerungen, reiche Nuancen und eine starke Präsenz hervor; es hält leicht einen ganzen Tag lang mit einer immer präsenten Sillage. Und das ist das Edt! Für mich ist es eine der besten Kreationen von Annick Goutal und ich war so klug, gleich nach der Lancierung 2 Flaschen zu kaufen, weil ich befürchtete, dass es sich nicht lange auf dem Markt halten würde. Leider hatte ich Recht. Meine rubinroten Flakons mit schwarzer Spitzenschleife werden mir ewig reichen müssen. Zum Glück helfen die 2/3 Sprühstöße, die man braucht, um viele Stunden lang duftend zu bleiben. Liebhaber von Vintage-Parfüms; unbedingt ausprobieren!

Schwül, gefährlich, giftig, sinnlich... all das reicht nicht aus, um Poison zu beschreiben, das große Ungeheuer, das 1985 aus dem Hause Christian Dior kam und für Aufregung und Unglauben unter den unschuldigen Passanten sorgte. Ein unschuldiger apfelförmiger Flakon mit einem gefährlichen Elixier. Wie kann das sein? Und doch war es da, für alle unbemerkt, der Hit des Jahrzehnts, der Kassenschlager, den alle zu imitieren versuchten. Keinem gelang es. Poison edt, Bewertung auf der Grundlage von Flaschen aus den Jahren 1985 bis 1992. Bei Poison ging es vor allem um die Extreme, die Sinnlichkeit, den Biss, den Spaß. Ja, es war tiefgründig und narkotisch, fleischlich, geheimnisvoll... aber es hat sich nie zu ernst genommen. Zumindest das Edt. Kraftvoll wie ein Bulldozer konnte man es aus der ganzen Gegend riechen. Die Teppiche der 1980er Jahre weisen noch immer Spuren davon auf, und die Spiegel in den Aufzügen, die mit Poison durchtränkt sind, haben noch immer einen violetten Schimmer, eine Rauchfahne, die von dem Spaß zeugt, der vor uns lag. Man kann immer noch das Lachen der glücklichen Träger hören. Und das Wehklagen derer, die es gehasst haben. Pflaumenkompott, rote und blaue und schwarze Beeren, ein Hauch von Koriander, viel Honig, und schon hat man einen höllischen Auftakt. Wie ein Fruchtcocktail; zu süß, um zu wissen, dass er einem zu Kopf steigt. Die Blumen hingegen, oh, die Blumen haben alle ihre beste Zeit hinter sich und triefen vor Fleischlichkeit. Tuberose, Jasmin, Orangenblüten, Damaszener mit ihrer weinigen Tonalität zwischen Rose und Veilchen. Konzentriert bis zum Äußersten, die besten Absolues, um diese verrückte Party zu begleiten, die die warme Gesellschaft von Zimt, Opoponax, Amber, Vanille, Sandelholz hatte, plus einen Castoreum-Türsteher an der Tür, um die Dinge auf der wilden Seite namens Hulk zu halten. Poison war ein Parfüm zum Ausgehen. Es war so süchtig machend, dass es bis zum nächsten Tag auf der Haut verweilte, wenn man etwas mehr aufsprühte, um den nächsten Tag zu überstehen. Wer Poison trug, musste es aus Liebe getan haben, denn einmal auf der Haut, blieb es dort. Manchmal eine ganze Woche lang! Poison wurde von jedem und überall getragen, und das ist der Hauptgrund, warum es aus Restaurants verbannt und von vielen abgestoßen wurde. Außerdem wurde es mit Hingabe getragen! Zu viel des Guten ist nicht so gut, wie es scheint. Leider habe ich diese Zeit um einige Jahre verpasst, und obwohl meine Flaschen perfekt riechen, ist die Umgebung nicht ganz die gleiche. Man muss mit dem auskommen, was man hat, aber wenn man Poison trägt und es riecht, bis man es abschrubbt, fühlt sich alles besser an, auch wenn ich nicht von großen Frisuren, Lamé-Kleidern, Power-Anzügen oder Blicken beim Betreten von Restaurants begrüßt werde! Poison, dieses kleine Meisterwerk aus dem Jahr 1985, hat sich wohl oder übel nicht gut gehalten. Das Internet ist immer noch voll von Flaschen, die in Massenproduktion für die Ewigkeit hergestellt wurden, und es ist besser, eine davon zu kaufen, als das, was derzeit unter diesem Namen verkauft wird; wenn Sie das wahre Poison erleben wollen, brauchen Sie das echte, nicht das gefälschte. Denn wer sieht nicht gut aus in lilafarbenen Aufzugspiegeln? Und wenn Sie Ihre Augen schließen, können Sie es immer noch riechen!

Antaeus hat sich für Chanel nie wirklich durchgesetzt. Während es für die Maison das hätte sein können, was Coco wurde, war Antaeus ein Hit des Augenblicks, der einen kurzlebigen Flanker Antaeus Sport hervorbrachte und dann in den Hintergrund trat. Nur wenige benutzen Antaeus, selbst heute noch, und obwohl Chanel es für seine Anhänger aufbewahrt hat, hat es sich nicht die Mühe gemacht, es zu promoten; der Vintage genießt Kultstatus, während der aktuelle, von Gesetzen und Kostensenkungen entblößte, von einem neueren Flanker hätte profitieren können, wenn auch nur, um das Rampenlicht auf das Original zu lenken. Die Bewertung basiert auf einem 200ml-Splash von 1982. Antaeus ist eines der wenigen Parfums, das mich jedes Mal an zwei bestimmte Filme erinnert, wenn ich es benutze: Cruising mit Al Pacino und die Entdeckung seiner wilden Seite in den Lederclubs des Meatpacking District. In Anbetracht der Tatsache, dass Antaeus in den 1980er Jahren ein großer Erfolg in der schwulen Szene gewesen sein soll, frage ich mich, ob diese Assoziation nicht zu weit hergeholt ist. Aber Antaeus ist so viel mehr als das. Weniger populär, weniger aufdringlich als der populäre, brutale Kouros, der im selben Jahr auf den Markt kam, hat Antaeus immer eine sanftere Erscheinung bewahrt, eine Distanz, wie Richard Gere in American Gigolo; ist er wirklich ein verkleideter Killer, oder hatte er schon immer den Instinkt dazu? Kräuteriger, trockener Chypre, reich an Hölzern, Leder und Castoreum, mit einer schönen Bienenwachsnote, die im Laufe der Jahre verloren gegangen ist. Eine tiefe Rose, N°5 in einer Weise, die ihn mit dem Haus und der Grande Dame verbindet. So riecht der Jahrgang. Antaeus eröffnet mit pflanzlichen Akzenten von Myrte, Salbei, Koriander, Basilikum... Polges Absicht war eine klassische Komposition. Aber wir schreiben das Jahr 1981, und ob man will oder nicht, der Markt und die Geschmäcker diktieren Kraft und Stärke. Also spielte Polge mit Eichenmoos, Leder und Castoreum, vielleicht mit einem Hauch von Zibet, um der Basis die Kraft und Langlebigkeit zu geben, die Männer und Frauen verlangten, und gab der Herznote eine düstere Behandlung. Die Rose und der Jasmin, die im Hintergrund leuchten, riechen eindeutig nach Chanel; es gibt eine kurze Verbindung zu N°5 in dieser schönen blumigen Ader, die sich zwischen dem klassischeren Kräuter-/Chypre-Gefühl und dem moderneren animalischen Knurren bewegt. Das reichhaltige Leder ist die Signatur von Antaeus. Und es ist das tief gegerbte Leder, Cuir de Russie trifft Peau d'Espagne. Der klassische Gentleman trifft auf seine dunkle Seite. War sie die ganze Zeit da? Antaeus ist immer ein Vergnügen und eine Herausforderung für die Sinne. Es ist zwar eindeutig Chanel, aber die Behandlung der Noten ist genial. Polge hat etwas geschaffen, das im Bereich des Klassischen liegt und respektiert wird, aber er hat auch seine brutale, animalische Seite gespielt und mit Schatten und Kontrasten gespielt, um etwas zu schaffen, das größer ist als die Summe. Klasse, Eleganz, Sexualität, Ausschweifung. War Antaeus von Anfang an ein Killer? Die Langlebigkeit ist hervorragend, sie pulsiert auf der Haut wie ein Herzschlag in der Hitze der Nacht, während die Sillage sanft und diskret ist. In diesem Sinne schreit er nicht, aber er lauert immer im Verborgenen. Und wenn er herauskommt, gibt es kein Entrinnen.

Die 90er Jahre waren ein gutes Jahrzehnt für nektarartige Blumen und amberartige Süße. Viele Düfte, die in jenen Jahren auf den Markt kamen, enthielten sie als Gegenpol zur Calone-Münze und zur luftigen Sauberkeit, schwere, honigartige Blumen waren das andere Ende des Spektrums. Und Jean Paul Gaultier (am Ende des Jahrzehnts Classique genannt) kam wie ein brennendes Boudoir, Puder und Orangenblüten-Vanille! JPG beginnt mit subtil fruchtiger und leicht würziger Bergamotte und Anis. Die Orangenblüte zeigt sich von Anfang an, sie ist die Note, um die sich der ganze Duft dreht, und sie ist überlebensgroß. Angeblich gibt es auch Tuberose und Ylang Ylang, aber ehrlich gesagt kann ich keines von beiden wirklich riechen. Ich nehme an, dass es sich um die butterartige Qualität von Ylang handelt, aber die Königin ist nirgends zu sehen. Ich frage mich allerdings, ob man sie in kurzen grünen Schimmern wahrnehmen kann, die für Nanosekunden aufblitzen, bevor sie wieder verschwinden. Es gibt auch einen ausgeprägten Nagellack-Effekt, von dem ich annehme, dass es sich entweder um Aldehyde oder eine Kombination von Noten handelt. Die Inspiration für diesen Duft waren schließlich gepuderte Perücken, Nagellack und staubige Theatervorhänge. In der Herz- und Basisnote zeigt sich die Orangenblüte in voller Blüte: berauschend und schwer, honigartig und würzig. Aber die Gewürze sind sanfter als in früheren Jahrzehnten, und hier sind es vor allem Zimt und Ingwer, die manchmal an die duftenden Potpourris erinnern, die Mitte der 90er Jahre die Luft in Häusern, Geschäften und überall durchdrangen; im Herbst und Winter konnte man sich dem Duft von Zimt und Vanille in vielen Geschäften nicht entziehen! In der Basisnote sind die besagten Gewürze zu finden, die jedoch durch cremige Vanille, Amber und Sandelholz abgemildert werden. Die pudrige Note kommt bei mir erst ganz zum Schluss zum Vorschein, und dann ist es ein sanfter violetter Puder, der an Oscar de la Renta erinnert: geheimnisvoll, feierlich, schön. Der Flakon, den ich besitze, stammt aus dem Jahr 1995, als der Duft noch Jean Paul Gaultier hieß. Und während der Flakon wie eine modernistische Hommage an Elsa Schiaparellis Shocking-Flakon aussieht, schuf das Enfant terrible etwas ebenso Avantgardistisches für seine Zeit; es war das Äquivalent der 90er und frühen 00er Jahre zu dem, was Poison, Giorgio und Co. für die 80er waren. Laut, bombastisch, sich selbst nie zu ernst nehmend. Und es war erfolgreich, weil es Spaß machte und gut gemacht war. Ein moderner Klassiker und eine der schönsten Orangenblüten. Die heutige Formel ist ziemlich dünn, blass und seelenlos (was ist sonst noch neu?), ja sogar die Farbe ist fast durchsichtig im Vergleich zu dem tiefen Bernstein des Jahrgangs. Das 2016er Essence de Parfum kommt dem Original am nächsten und ist einer der schönsten Nachfolgedüfte; obwohl es nicht dasselbe ist, hat es dieselbe große Orangenblüte, "modernisiert" mit den aktuellen Neuerungen, Schlagsahne und Chili. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, wenn Sie den alten Classique vermissen. Und ebenso stark und kraftvoll.

Opium! Die Höhle der Lust, der fleischlichen Genüsse, der Ekstase. Verbotene Euphorie. Opium ist (war) der beispiellose Erfolg von Yves Saint Laurent und war vom ersten Tag an ein Kassenschlager. Geschickt in die Fußstapfen von Youth Dew getreten (Lauder sagte einmal, es sei 'Youth Dew mit einer Quaste'), schlug Opium 1977 ein wie eine Bombe und überraschte die ganze Welt. In einer Zeit, in der es noch keine sozialen Medien und Fokusgruppen gab, spielte Opium auf den Kitzel des Verbotenen und den Zustand des Geistes an; schuldbewusstes Vergnügen und erotische Ekstase auf dem Weg der schweren Gewürze, versüßt mit exotischen Blumen. Die Opiumhöhle, die Yves beschwor und die in der chinesisch-amerikanischen Bevölkerung für Empörung sorgte, die in vielen arabischen Ländern verboten ist und in einigen europäischen Ländern ohne den Namen auf der Flasche verkauft wird, war nichts anderes als hedonistischer Genuss in flüssiger Form. Opium befürwortete weder den Drogenmissbrauch, der in den späten 70er Jahren zunehmend zum Thema wurde, noch duldete es ihn. Es spielte einfach auf den Zustand von Trance und Sinnlichkeit an, den man unter den richtigen Umständen empfindet. Opium wurde entweder verstanden und sofort verehrt oder aber wie die Pest abgelehnt. Echtes Vintage-Opium mit all seinen verbotenen Noten, Inhaltsstoffen und Allergenen ist einer meiner liebsten und am meisten geschätzten Düfte. Nichts, absolut nichts kommt ihm nahe. Und das macht es leider extrem schwer, ihn zu ersetzen. Lange Rezension/Hommage auf der Grundlage verschiedener Flakons, Spritzer und Spray, aus den Jahren 1977, 1978, 1980, 1981 und 1984. Als Opium auf den Markt kam, wollte Yves das komplette Gegenteil von Y, seinem Debütduft, kreieren, der ein schöner und eleganter aldehydischer Chypre war. Er wollte einen schweren, trägen, extrem kraftvollen und sinnlichen orientalischen Duft kreieren, der die Frauen in den Wahnsinn treiben und die Männer dazu bringen sollte, sich seinem Charme völlig hinzugeben. Gemeinsam mit Jean Amic, Jean Louis Sieuzac und Raymond Chaillan schuf er eine Legende, die schon vor der offiziellen Markteinführung zum Erfolg wurde, was zu gestohlenen Testern, zerrissenen Werbebannern und einem Ausverkauf innerhalb weniger Stunden nach der Markteinführung führte, während die Bevölkerung ein wenig dement wurde. Oh, Opium! Mit Nelken, Nelken, Weihrauch, Mysore-Sandelholz, Harzen, Myrrhe, Opoponax, Orchideen, Rosen, Maiglöckchen, Jasmin, Pfirsich, Pflaumen, Iris und Labdanum, Castoreum, Lorbeer, Pfeffer, Balsam und Moschus war Opium wie der Atem eines wütenden Drachen. Tiefe Rottöne, goldener Bernstein, die Blumen des Feuers, die Blumen des Lebens. Bis heute fehlen mir die Worte, wenn ich über Opium spreche; ich finde es so meisterhaft gemischt, so getreu seiner Bedeutung, dass ich es nicht analysieren oder seine Noten sezieren kann (und will). Es ist unvermeidlich, dass einige von ihnen direkt unter meiner Nase vorbeiziehen und leicht zu erkennen sind, aber Opium ist ein solcher Geisteszustand, dass das wahre Vergnügen darin besteht, sich ihm hinzugeben. Ja, er ist würzig, blumig, aldehydisch und im Abgang geheimnisvoll pudrig, ja, nichts von dem, was damals frei verwendet wurde, um ihn zu kreieren, kann heute mit der gleichen Hingabe verwendet werden, aber warum sollte man ihn zerstören? Das Vergnügen besteht darin, ihn den ganzen Tag lang zu riechen und seine Entwicklung zu beobachten, wie er die Sinne umschmeichelt und wie er diejenigen umarmt, die das Glück haben, ihn zu lieben und zu verehren. Opium ist sehr polarisierend, und bei den meisten Menschen weckt es Erinnerungen, und zwar jede Art von Erinnerungen. Gute, schlechte, an die, die es trugen, an die Aufzüge, die es durchdrang, an den Chef, der darin badete... ob man es liebt oder hasst, dieses bekannteste Opium kann einen nicht gleichgültig lassen. Sie können sich glücklich schätzen, wenn Sie es auch nur im Geiste riechen können. Opium wird zwar nicht schlecht, aber es wird mit dem Alter milder. Die Vintage-Fläschchen haben immer noch eine enorme Sillage und eine 24-stündige Haltbarkeit, aber sie haben den frischen Glanz von 1977 verloren; sie sind reifer und konzentrierter geworden, so dass der Duft reicher und dichter ist. Die Patina der Zeit, aber immer noch unschlagbar. Und meine persönliche Meinung: Bis in die frühen 80er Jahre wurde Opium nicht neu formuliert, vielleicht gab es nur minimale Änderungen. Es war so unglaublich teuer in der Herstellung, dass dies einfach unvermeidlich war. Ende der 80er/Anfang der 90er Jahre waren die Änderungen etwas ausgeprägter, aber es war immer noch das Opium selbst. Zu Beginn des neuen Jahrtausends begann Opium unter den Folgen von Kosteneinsparungen, Geschmacksveränderungen und der gesellschaftlichen Entwicklung zu leiden, und 2005/6 war Opium nicht mehr Opium. L'Oreal hat es einfach komplett abgeschafft, und was seitdem unter dem Namen Opium verkauft wird, hat außer dem Namen nichts, aber auch gar nichts damit zu tun. Es hätte ganz eingestellt werden sollen. Während künftige Generationen wahrscheinlich nie das Vergnügen haben werden, dieses Juwel kennenzulernen, hat jeder, der das Vergnügen hatte, es zu erleben, großes Glück. Und ich danke meinen Glückssternen und eBay dafür, dass ich das Vergnügen hatte, darin zu wühlen. Meine Sillage ist kostenlos; kein Dankeschön nötig.

Kraftvoller, sinnlicher Chypre. Wie viele andere Parfums, die in die gleiche Richtung gehen und Ähnlichkeiten aufweisen (Paloma, Diva, Eau du Soir...), geht Knowing von Entscheidungen der Geschäftsleitung am Morgen zu einer Theaterveranstaltung am Abend, bevor es in einem Untergrundclub endet. Während die anderen eher "keine Gefangenen machen", teilt Knowing die Ausschweifungen von La Nuit; sie riechen nicht gleich, aber sie könnten Schwestern sein. Fleischeslust ist das Thema du jour! Der Honig ist in Knowing sehr präsent, genau wie in dem 20 Jahre jüngeren und von ihm inspirierten Duft Soir de Lune. Und wenn nicht, dann muss es der Pitosporum sein, der in Blonde (Versace) eine ähnliche Rolle spielt. Knowing eröffnet mit einem Ansturm von Aldehyden und wirkt von Anfang an animalisch und honigsüß; Melone? Nicht so sehr, aber Pflaume fügt eine schöne Saftigkeit hinzu, die die ganze Komposition umhüllt. An manchen Tagen nehme ich die Blumen deutlich wahr, aber an den meisten Tagen ist die Mischung so gut gelungen, dass ich mich einfach darin verliere. An manchen Tagen ist er pudrig und ich denke: "Oh, da ist die Mimose und die Orris". An manchen Tagen leuchten die holzigen Facetten mehr, oder die würzige Seite, und ich spüre Patchouli, Sandelholz und Gewürze... immer blumig, narkotisch und niemals zurückhaltend. Das Eichenmoos glänzt von der Herznote an und verblasst nie. Diese erotische Schmutzigkeit, die nie verblasst, sondern die anderen Noten in schamloser Bösartigkeit verschlingt, ist das, was ihn mit La Nuit verbindet: elegant, gut gemacht, stilvoll, aber mit einer schmutzigen Seite, die sich nicht verstecken lässt. Knowing ist ein herrlich süßer Chypre, weniger auf der Rosenseite, sondern mehr auf der Seite des Eichenmooses und der weißen Blumen. Wunderschön für Männer und Frauen. Wenn ich mir einen Splash aus dem ersten Jahrgang ansehe und mit einer Probe vergleiche, die ich aus der Mitte der 2000er Jahre habe, dann hat Knowing bis dahin ziemlich gut gehalten. Ich weiß nicht, wie es mit den aktuellen Flaschen aussieht, aber mein Jahrgang hat die Kraft eines ganzen Lebens. Und das macht ihn umso besser! Eine der besten Lauder-Kreationen; die Frau wusste, was sie tat!

Vintage 1973 Joy extrait, schwarzes Schnupftabakfläschchen (übrigens verdammt süß) Mein Jasmin-Benchmark! Eleganz ist Schlichtheit. Joy ist Eleganz in einer Flasche. Bei aller Komplexität der Formel, die versiegelt und perfekt konserviert bei mir ankam, handelt es sich um einen atemberaubenden Jasmin, der einfach durch das echte Zibet und den Moschus im Inneren erwärmt wird. Er ist nicht schmutzig, er ist nicht extravagant auf eine zeitgenössische Art und Weise (denken Sie an die Stunner der 70er/80er Jahre); er ist einfach schön. Jasmin und ich haben eine Hassliebe zueinander. Ich liebe die Blume selbst, den Duft in der Luft, das Saugen am Stängel und den Genuss des Nektars. Ich bin unter Jasminbäumen aufgewachsen, und nachts, besonders im Sommer, war der Duft berauschend. Für mich hat kein einziges Parfüm diesen Duft eingefangen. Einige kommen ihm nahe und einige sind wahre Schönheiten. Die Freude hier ist eine Reise in meine Kindheit und ich rieche endlich das Echte. Jasminblüten, abgefüllt und aufbewahrt in einer kleinen Flasche, die als Parfümgeschichte dient. Schönheit aus einer Zeit, die noch gar nicht so lange her ist, in der Qualität das Maß aller Dinge war und Häuser wie Patou KUNST produzierten, auch wenn der finanzielle Gewinn so gut wie nicht vorhanden war. Wer würde heute bei klarem Verstand ein Parfüm abfüllen, dessen Herstellung so teuer ist, dass der Gewinn aus dem Verkauf gleich Null ist? Abgesehen von dieser kleinen Geschichte ist das, was auf meiner Haut neben dem Jasmin vorherrscht, eine schüchterne Rose. Schüchtern, weil meine Haut sie nicht zur Geltung bringt. Der Star ist der Jasmin, und alle anderen Noten verstärken ihn nur. Es fühlt sich an und riecht reichhaltig, rund, warm, gut zusammengestellt. Nichts schreit, nichts riecht fehl am Platz. Das Sandelholz ist cremig, echtes Sandelholz, das Eichenmoos, wenn auch nicht stark, ist wunderbar. Und der Zibet, mein geliebter Zibet, hat Manieren und sorgt einfach für die nötige Wärme, die Joy braucht, um zu glänzen. Und der Moschus, schöner, sexy Moschus! Ich hätte nicht gedacht, dass er so gut sein würde, und ich bin froh, dass er seinem Status gerecht wird. In solchen Momenten wünschte ich mir, ich könnte eine Zeitreise machen und Parfüm aus der Zeit kaufen, in der jeder dachte, dass es für immer so gut sein würde. Glauben Sie mir, wenn Sie Flakons mit intaktem Baudruchage-Siegel finden, investieren Sie. Parfums, die so gut gemacht sind, dass sie auch Jahrzehnte später noch den Test der Zeit bestehen und sich unter der Nase eines Parfumliebhabers entfalten wollen! Natürlich ist der Joy von heute nicht mehr derselbe. IFRA wurde eingeführt, Gesetze über Allergene kamen ins Spiel, viele Inhaltsstoffe wurden verboten oder verschwanden einfach, Naturparfums sind sehr teuer, und die Geschmäcker haben sich geändert. Aber das Edp von Designer Parfums aus dem Jahr 2013, das ich besitze, kommt dem, worum es bei Joy geht, sehr nahe und ist unter den gegebenen Umständen außerordentlich gut gemacht. Ja, es ist ein bisschen schriller, kommerzieller, aber es riecht immer noch danach, und ich bin froh, dass Patou zumindest jetzt in guten Händen ist und seine Parfums nicht in die Fußstapfen anderer einst glorreicher Marken getreten sind. Mein kleines Schnupftabakfläschchen wird mir als Droge dienen, wenn das teuerste Parfüm der Welt nicht mehr ausreicht!