Elie Saab Le Parfum. Strahlen in einer Flasche! Das erste Parfüm von Elie Saab, und wohl auch das beste. Le Parfum und Intense haben den gleichen Charakter, aber genau wie die verschiedenen Momente des Tages haben sie ihre Besonderheiten. Le Parfum ist der Tag. Diese strahlende Sonne, die hell beginnt und im Laufe des Tages immer mehr blendet. Das Licht! Die Orangenblüte, der Star der gesamten Linie, beginnt süß und honigartig, mit einem Hauch von Honig, um ihr mehr Körper zu verleihen. Doch mit zunehmender Dauer kommt der Jasmin ins Spiel. So wie die Sonnenstrahlen heißer werden und das Licht blendender, so wird auch das Parfüm "intensiver". Ich würde nicht sagen, dass er schrill ist, denn das ist er nicht. Aber stellen Sie sich einen brennenden Tag vor, an dem die Sonne überall reflektiert und das Licht so blendend ist, dass es Ihre Sicht auf die Umgebung verändert. Das ist Le Parfum. Aber es bleibt die ganze Zeit über angenehm und schön. Süße Orangenblüte mit Honig, ein durchdringender, wenn auch schöner Jasmin, der Licht hinzufügt, und ein weicher holziger Hintergrund verankern ihn für Stunden. Bei Le Parfum Intense geht die Sonne unter. Die Orangenblüte im Auftakt ist viel schwerer und der Honig fügt sich merklich hinzu, was ihn süßer und schwerer macht. Die Ylang-Note verleiht ihm eine cremige und schwere Textur; die Kühle der Nacht schleicht sich ein und die Gerüche um einen herum werden deutlicher wahrgenommen. Der verborgene "Eau de Cologne"-Charakter des Morgens versteckt sich hinter dem "Miel des Fleurs"-Charakter der Nacht und bringt eine hypnotisierende Schwere hervor. Es gibt auch eine nicht näher bezeichnete Schärfe, die nach Ingwer riecht, wie ein sexuelleres Classique, das gleichzeitig berauschender ist. Ich würde mich für diese Version entscheiden, wenn ich nur eine wählen könnte. Beide sind sehr orangenblütenbetont. Schwer, berauschend, mitreißend und süß. Die verwendeten Öle sind von hoher Qualität. Das Zusammenspiel der Noten, die im Grunde die gleichen sind, bietet einen unterschiedlichen Charakter, der ihre Qualitäten perfekt zur Geltung bringt. In einem Meer von falschen Blumendüften, die nur eine Fassade für mehr Zucker und Gourmands sind, bleiben Le Parfum und Le Parfum Intense ihrer Qualität als narkotische Blumendüfte treu. Wenn Sie in einem mediterranen Land gelebt haben, kennen Sie vielleicht das Gefühl von weißem Stein, der in vergangenen Sommern das Licht der Sonne reflektierte und den Augen ein blendendes Weiß und der Haut eine kühle Wärme verlieh, ohne die brennende Hitze, die wir heute erleben. Früher war die Sommerhitze anders; sie war warm. Jetzt brennt sie. Les Parfums sind ersteres, mit dem freudigen Gefühl, was vor uns liegt. Beide haben eine ausgezeichnete Sillage, Ausstrahlung und Langlebigkeit!

Während es leichte Ähnlichkeiten mit La Nuit gibt, das für mich herausragend und mit nichts anderem vergleichbar ist, ähnelt Zadig vor allem jenen animalischen und honigartigen Chypre-Düften der 70er Jahre, die ebenfalls eine ewige Frische hatten. Tief, holzig, ledrig und wild-exotisch, aber mit einer fruchtigen Frische, die alle Schichten durchdringt. Keine billige Fruchtigkeit wie heute, sondern die Saftigkeit reifer Früchte, reif und hitzeverbrannt, aber unwiderstehlich köstlich, wenn man einmal angebissen hat. Die ähnlichsten Düfte für mich sind Vu, Azzaro und Mila Schon. Außerdem ist Eau de Zadig einfach die Edt-Version, kein anderer Duft. Das Gleiche gilt für Metal-Eau de Metal, Calandre-Eau de Calandre usw.

Das war absolut köstlich! Der beruhigendste und tröstlichste Duft aller Zeiten. In den frühen 00er Jahren, als die Aromatherapie auf ihrem Höhepunkt war, habe ich unzählige Flaschen und Tiegel der Körpercreme verbraucht. Wie sehr vermisse ich diesen Duft und das spritzige Aroma Fit, das ich ebenfalls liebte... Und Helena Rubinstein hatte auch ein wunderbares Duo, das entspannende und energetisierende Art of Spa. Ich vermisse die Zeiten, in denen Marken komplette Körperpflegelinien hatten. Hat jemand Vorschläge für etwas, das Aroma Calm auch nur im Entferntesten ähnelt?

Ma Liberté! Lebendige Lavendelfelder, die violetten Blüten durchdrungen von der pikanten Süße des Anis und dem samtigen Geheimnis des Heliotrops. Eine federleichte Vanille-Infusion mit ledrigen und animalischen Nuancen, angereichert mit hautfreundlichem Moschus, macht die Komposition weich und lebendig, verführerisch und irgendwie elektrisierend. Jean Kerleo hat mit Sicherheit seine Spuren im Hause Jean Patou hinterlassen, und Ma Liberté ist eine seiner letzten Kreationen, bevor er die Versailler Osmothek gründete. Ma Liberté, das seinerzeit als minderwertiger Patou galt und das mit der Zeit seinen rechtmäßigen Status als Meisterwerk erhalten hat, beginnt mit einem sehr echten und lebendigen Lavendel. Leicht krautig und medizinisch, aber mit einem süßen "Veilchenbonbon"-Aspekt, der durch eine gewisse Schärfe ausgeglichen wird. Meine Nase sagt mir, dass sich Anis und Heliotrop um die Nase wickeln, aber es ist, als würde man einen frisch abgefüllten Fougère riechen! Lebendig, anregend und belebend. Ein Tonikum für die Sinne! Der Lavendel verschwindet nie wirklich, sondern geht langsam in eine reichhaltige Vanille-Tinktur mit etwas würziger Muskatnuss und Nelken über, die sich perfekt mit dem warmen und leicht schmutzigen Moschus verbinden. Wie bei allen Patous-Düften handelt es sich um reichhaltige Tinkturen und Aufgüsse, denen die besten Noten hinzugefügt werden. Die schweren Basisnoten nehmen den leichteren Noten nichts weg, sondern bilden ein Rückgrat, in dem sich der Rest der Noten verankern kann. In gewisser Weise riecht Ma Liberté universell, geschlechtsneutral und zeitlos, obwohl ich ihn leicht als eine Kreation der 70er Jahre sehen kann. Vielleicht ist das der Grund, warum er sich nie durchgesetzt hat. Und während Moment Supreme modernisiert wurde, musste Pour Homme Privee ein drittes Mal reinkarniert werden, um durchzustarten und das letztere zu einem begehrten (und teuren) Einhorn zu machen. Die Flaschen von Ma Liberté sind auf dem Sekundärmarkt noch zahlreich vorhanden, die meisten noch versiegelt und zu sehr guten Preisen. Wie bei allen Patous ist die Qualität hervorragend, und die versiegelten Flaschen glänzen wie frisch abgefüllte. Die Sillage ist strahlend und die Langlebigkeit selbst als Edt ist bemerkenswert. Ein Jean-Patou-Parfüm, das vor dem Verkauf des Hauses an P&G hergestellt wurde, ist ein Meisterwerk, eine Investition, aber vor allem eine Reise in eine Zeit, in der Qualität die treibende Kraft war, Marketing ein weit entfernter Begriff war und Patou in einer Reihe mit Guerlain, Caron und Lanvin stand. Sogar besser als diese, und das will schon etwas heißen! Für diejenigen, die Patou pour Homme Privee und sogar das schwer fassbare Patou pour Homme vermissen, ist Ma Liberté eine sehr würdige Alternative. Es ist zwar kein Klon, aber es bietet die gleiche Qualität und viele olfaktorische Eigenschaften, die es zu einem herausragenden Parfum unter den Vintage-Düften machen. Wieder einmal eine solide 10/10! Die Bewertung basiert auf einem 200ml-Edt von 1987.

Myths, das inzwischen zusammen mit dem größten Teil der Christopher Chong-Kollektion eingestellt wurde, ist selbst für Amouage-Verhältnisse ein Chamäleon von einem Duft. Ich konnte ihn zwar noch nicht bei feuchtem, kühlem Wetter ausprobieren, aber ich habe ihn an überdurchschnittlich warmen Tagen getragen und finde Gefallen an seinem vielseitigen Charakter. Myths eröffnet auf meiner Haut mit einer Heuqualität. Eine papierartige Mimose, die mich sofort an einen Zoo erinnert. Der Geruch von Tieren, Dung und Ställen. Im positivsten Sinne beginnt Myths so, wie ich meine Parfums mag: frech und schmutzig. Diese Anfangsphase erinnert mich stark an ein etwas leichteres Une Fleur de Cassie. Ich bedaure zwar, dass ich meinen Malle-Flakon verkauft habe, da ich kaum Gelegenheit hatte, ihn zu benutzen, aber ich bin froh, dieses wunderbare Parfüm auch nur für ein paar Minuten wieder zu sehen. Da hier keine Mimose aufgeführt ist, vermute ich, dass es sich um eine Mischung aus Chrysantheme und vielleicht Nelke handelt. Wenn die Herznote zu glänzen beginnt, bewegt sich Myths auf Chypre-Gebiet. Das Galbanum, das normalerweise der Star ist, wenn es im Mittelpunkt steht, ist hier diskreter. Zusammen mit der Nelke, nicht deklarierten blumigen Noten (Rose und Jasmin, vielleicht auch Mimose) und etwas Vetiver und Eichenmoos erinnert er langsam an große Chypre von früher. Vor allem der Geist von Paloma ist ziemlich offensichtlich, mit einer sanften, honigartigen Süße, die gleichzeitig schwer fassbar und doch vorhanden ist, wenn man die Augen schließt. Ich finde, er erinnert mich an die trockene Chypre-Variante, und in diesem Sinne kann man viele weitere Schatten im Hintergrund wahrnehmen. Ist das Bandit? Oder Cabochard? Vielleicht ist auch etwas Mystère dabei, aber wie gesagt, es sind Schatten der Vergangenheit, die sich mit dem ledrigen Charakter von Myths verbinden. Der Drydown ändert sich erneut, und eine leichte Süße kommt wieder zum Vorschein. Meine Nase sagt mir, dass es sich um Narzisse, etwas Harz und eine ambrierte Zibetnote handelt, genau wie bei Romanza, einem anderen Parfüm, das ich in Myths wiederfinde. Holzig, leicht fleischig und salzig, mit schmeichelndem Moschus. Für mich ist Myths in einfachen Worten ein trockener, würziger Chypre, der seine Noten zu Sepiatönen abmildert und im Laufe der Zeit neue Facetten hervorhebt. Aber dieses düstere Gefühl ändert sich, wenn man in dieser Hommage an vergangene Parfums einen Blick erhascht. Chong hat eine starke Vision für seine Kreationen, und neben ihrer Originalität ist immer auch eine Hommage an die Vergangenheit enthalten. Myths ist meiner Meinung nach das vorletzte große Parfüm, das er für Amouage geschaffen hat, bevor Imitation (Frau) seinen Schwanengesang anstimmte. Ein solider Tipp für Liebhaber von ledrigen, animalischen Chypre-Düften mit einer gewissen Dunkelheit!

Das Baby von Shalimar! Was gibt es da nicht zu lieben, wenn man unter der zarten Süße bereits die Wangenknochen der Saga erkennen kann? Einer der besten Flanker überhaupt, die je gemacht wurden!

Mentale Notizen für den Moment. -Notizenliste ist völliger Quatsch; das ist ein Tierleder. -Bandit ist der nächste Verwandte. Ich kann mir auch vorstellen, dass das reguläre Vivara und das Eau Fraîche Aliage sehr ähnlich sind. -wiederum sind diese Notizen absolut 0% genau. Ich vermute, dass sie sich für einen der letzten Vivara von vor etwa einem Jahrzehnt entscheiden. -Suchen Sie danach! -Die Noten von Signor Vivara sind das, was ich hier rieche. In der Kopfnote rieche ich auf jeden Fall viel Galbanum und Artemisia. Er ist GRÜN und BITTER, genau wie ich es mag. Auch eine Menge Leder, Isobutyl-Leder. Kaum, wenn überhaupt, florale Noten. Die animalische Facette könnte Castoreum und/oder Costus sein, ich habe nicht das pudrige Savon-Gefühl von Civet, sondern eher ein öliges Kopfhautgefühl. Es könnte etwas Nelke oder Gewürznelke darin versteckt sein. Ich würde mich freuen, wenn die blumigen Noten zum Vorschein kämen. Spätere Tragezeiten könnten sie zeigen. Riecht tadellos frisch und gut erhalten. 120ml edt geprüft. Massiver Eichenmoosreichtum während seiner gesamten Entwicklung. Ein Chypre für die Besucher der Côte d'Azur. 70er Jahre Strand-Glamour.

Gala!! Ein weiterer animalischer floraler Duft aus den 80er Jahren (obwohl er 1990 lanciert wurde), der mit Boucheron, Ysatis, Byzance und in gewisser Weise auch mit La Nuit von Rabanne mithalten kann. Ein herrlich harziger und klebriger Blumenduft, der in animalischen Sekreten badet und dann den ganzen Tag und die ganze Nacht mit der Haut Liebe macht! Was für eine Freude, sich von so etwas umarmen zu lassen! Rezension basiert auf der ersten Version des Edt, ohne Barcode! Sobald Gala meine Haut berührt, erinnert es mich am meisten an Byzance: dieselbe barocke Süße aus berauschenden weißen Blüten und Harzen. Eine Sünde für die Sinne. Von Anfang an dunkel und geheimnisvoll. Ich würde nicht sagen, dass die Kopfnoten stark sind. Sie sind sehr zurückhaltend, aber Gala kommt direkt zur Sache, d.h. zur Herznote. Die Nelke ist dafür zuständig, jede einzelne Note aufzupeppen; eine rote Rose, die noch tiefer wird. Jasmin, der von jungfräulich über nachtblühend bis hin zu schwitzenden Honigtränen reicht. Ist da nicht auch etwas Tuberose und Orangenblüte? Denn ihre berauschende Süße ist da. Wenn Ylang Ylang auftaucht, erinnert es mich lebhaft an Ysatis, mit dieser butterartigen Dicke von geronnener Sahne. Die schummrigen Lichter der fleischlichen Lust sind nicht weit dahinter, und obwohl Rizinus und Civy von Anfang an grüßen, genau wie bei Ysatis, beginnen sie, mit den übrigen Noten ein Dixie zu machen. Der Drydown ist lang und sehr angenehm. Das blumige Herz bleibt zwar erhalten, aber es erlaubt meinem tierischen Lieblingspaar, die Hauptrolle zu übernehmen. Während sie mit Jasmin, Nelke und (sehr!) honigsüßer Orangenblüte unanständige Spielchen treiben, werden sie immer größer und größer, bis man Stunden später nur noch ein würziges und bernsteinfarbenes Füllhorn der Lust vorfindet. Von diesem Punkt an bleibt Gala sehr, sehr schmutzig. Das Castoreum sorgt für eine ledrige Facette, genau wie das Leder in La Nuit. Civet bringt eine leichte Sanftheit mit sich, die immer größer wird und den gleichen Schleier der Perversion umhüllt wie die oben genannten Düfte. Gala mag auf den ersten Blick unschuldig erscheinen, ist aber im Grunde schmutzig und fleischlich. Außerdem schreit es diese Fleischlichkeit für jeden hörbar heraus, bevor man einen Raum betritt und nachdem man ihn wieder verlässt. In den restlichen Stunden dringt er einfach in die Haut ein und sorgt dafür, dass man sich so fühlt und riecht, wie es eigentlich niemand mehr tut. Gala kommt bei den meisten Menschen heute nicht gut an. Die Flaschen sind rar, und die einzigen, die seine Schönheit zu schätzen wissen, sind wir Vintage-Liebhaber, ehemalige Benutzer und vielleicht jemand, der nicht zu den anderen Kindern im Süßwarenladen passen will. Ein echtes Prachtstück! Silage und Langlebigkeit, die einer Wochenendgala würdig sind. Ja, die ganzen 48 Stunden!!

Viele Parfums, insbesondere die grünen Düfte der 70er und 80er Jahre, werden als Hexenbrühe betrachtet. Viele sind es jedoch nicht wirklich. Für mich ist eines Aromatics. Das andere ist Ivoire. Die Bewertung basiert auf einem 200 ml EDT Splash aus entweder 1980 oder 1981. Ivoire ist schwer zu beschreiben oder zu entschlüsseln. Es ist ein bitterer grüner Duft, bei dem alle anderen Noten einfach existieren, um ein Gleichgewicht zu schaffen. Jedes Mal, wenn ich es getragen habe, schwanken meine Gefühle zwischen Überraschung und Ehrfurcht. Ich finde es manchmal ein wenig rau an den Kanten, aber wie eine Droge zieht es mich immer wieder an. Die ersten paar Male waren ein wenig schwierig und ich konnte tatsächlich sehen, warum viele es altmodisch finden würden. Aber eines passierte; ich konnte meine Nase nicht von meinen Handgelenken wegziehen! Es ist, als würde ich eine bittere Seife riechen, eine grüne Salbe, die auf die Nägel gerieben wird, um das Beißen zu vermeiden. Aber nichts war falsch, nichts fühlte sich fehl am Platz an, und meine Flasche ist so frisch wie am Tag ihrer Herstellung (sie kam verpackt und unbenutzt, was half). Der nächstgelegene Duft zu Ivoire für mich ist die ursprüngliche erste Veröffentlichung von Missoni, und ich beginne zu denken, dass die Himbeere in beiden die Verbindung in meinem Kopf herstellt. Ivoire auf meiner Haut ist ein wunderbar grüner und bitterer, seifiger Blumenduft. Ich kann die Noten nicht wirklich voneinander trennen, und obwohl es sich verändert und entwickelt, bleibt mir nur ein lebendiger Wald, der von meiner Haut ausgeht. Ich finde es viel grüner als N°19 und Silences, viel bitterer (was ich liebe) als Armani oder Aromatics, weniger süß und blumig als all die oben genannten und auch weniger animalisch. Für mich ist es eine Studie in Galbanum, Moos, Hölzern, alles bedeckt mit einem Stück Elfenbeinseife, das mit Moosen bedeckt ist. Die späte Trockenphase offenbart die Alchemie mit Missoni und dann teilen sie diese gleiche Mystik der Geschmeidigkeit, dieses trockene Gefühl im Mund nach einer Tasse Tee und eine Haut, die leicht schwitzig, moschusartig und warm ist. Sexualität vs. Sinnlichkeit, die aus deinen Poren strömt. Ich finde Ivoire anders als ähnliche Angebote, hochkomplex mit einer Evolution, die die Fähigkeit eines Menschen, sie zu entschlüsseln, herausfordert. Es atmet und verändert sich, aber es erlaubt dir nicht, zu nah zu kommen, um seine Schichten zu enthüllen. Wie die flüchtige Schönheit, die in Elfenbein gekleidet ist und bei der Oper die Aufmerksamkeit ihres Schöpfers auf sich zog. Es ist ein atemberaubender Duft, er erweckt Emotionen zum Leben, und während jedes Tragen kleine Aspekte seiner Schönheit zeigt, entscheidet er, was und wann er sich offenbart. Ich liebe es absolut, ich kann nicht aufhören, es einzuatmen, und die Tatsache, dass es über einen beeindruckenden Sillage und eine lange Haltbarkeit verfügt, macht es ideal für ein Date mit sich selbst. Ich betrachte es nicht als ähnlich den Düften, an die es die Menschen erinnert, also ist es sehr wert, es zu besitzen. Obwohl es ein wenig schwierig sein könnte, wenn man GRÜN in all seiner Kraft nicht WIRKLICH genießt. Ein Meisterwerk!

Maroc ist ein Chamäleon von einem Parfüm. Es beginnt als ein primitives Konzept dessen, was wir heute als Rosen-/Odh-Akkord kennen, wird zu einem würzigen Orientalen und endet wie ein pflanzlicher Chypre. Was für eine Reise ist das! Die Rezension basiert auf dem reinen Parfumspray der Originalversion aus den 80er Jahren von Ultima II. Moschusrose ist hier der Star. Aber die ersten paar Minuten riechen nach satten roten Rosen mit einem sehr erdigen Patchouli. Es riecht auf eine abstrakte Weise wie ein Rosen-Oudh-Parfüm. Vorzugsweise Attar. Aber es dauert nicht lange, bis es abweicht und mehr zu einem würzigen Orientalischen wird; die Rose wird weicher, Gewürze kommen ins Spiel, die Zibetnote wird deutlich spürbar und der Honig fügt eine weitere Dimension hinzu. Er kommt nicht an Opium oder Jugendtau heran, aber er nähert sich ihnen an. Der Honig erinnert mich an ein leichteres Teatro Alla Scala. In dieser Phase blüht er richtig auf, wird süß und umhüllend. Wenn er zu trocknen beginnt, verschwindet die Würzigkeit und ein Chypre-Gefühl kommt zum Vorschein. Pflanzlich, in der Art von Aromatics, aber immer noch mit einem würzigen Hauch. Das Eichenmoos macht sich bemerkbar, die Zibetnote verweilt auf der Haut und ich fühle mich wie ein Woodstock-Hippie, der an einem noblen Ort lebt. Er riecht wie eine Million Dollar. Und in diesem langen Drydown wird der Star der Show die berühmte Moschata-Rose, oder Hagebutte. Moschus-Rose. Mit einer leichten zitronigen Note, die an Geranie und grüne Blätter erinnert. Er oszilliert zwischen sauber/seifig, würzig/jammig und chypre/animalisch-orientalisch. Jeder Hauch und jedes Schnuppern zeigt eine andere Seite von ihm. Facettenreich und komplex, ein echter Showstopper. Es versteht sich von selbst, dass Vintage-Liebhaber ihn absolut lieben werden, und diejenigen von uns, die auch die Kraftpakete der 60er, 70er und 80er Jahre lieben, halten ihn für ein Meisterwerk. Er ist es wert, dass man bei eBay nach ein oder zwei Flaschen sucht. Hervorragende Sillage und Langlebigkeit! Soir de Lune von Sisley ist ein würdiger Nachfolger und Ersatz für diese fast unerreichbare Schönheit. Ich habe festgestellt, dass ein Sprühstoß von Paloma und ein Sprühstoß von Soir de Lune ein raffiniertes Duplikat ergeben.