Das ist wunderschön. Wirklich, die Bergamot-Öffnung und die metallische Frische des Tees auf einer moschusartigen, holzigen Iris-Basis sind einfach herrlich. Ich meine, setzt es die Welt mit Kreativität in Brand? Vielleicht nicht, aber es nimmt komplementäre Elemente und präsentiert sie auf so eine schicke und tragbare Weise. Tender Light ist wirklich ein fantastischer Name für dieses Parfum, die Bergamot und der Tee erinnern mich für einen Moment an Bvlgari, und dann ist die wärmere, sinnlichere Basis eine perfekte Möglichkeit, das Ganze abzurunden und mehr Substanz zu verleihen, was effektiv ein ziemlich frisches und luftiges Parfum ist.

Okay, normalerweise, wenn ich ein Himbeer-Leder-Parfüm beschreiben würde, wäre es nicht dumm, sofort zu dem Schluss zu kommen, dass Sensuous Stars nur eine blasse Tuscan-Leder-Kopie von Estée Lauder ist. Aber tatsächlich, wie viele in dieser Linie, hält es sich an die Traditionen von EL und macht damit etwas Kreatives und Elegantes. Für mich geht es bei diesem Parfüm um ein weiches, geschmeidiges, strahlendes Leder-Akkord auf Iris-/Orris-Basis, mit einer Menge fruchtiger Himbeere in der Kopfnote. Ja, ich weiß, hier steht Pflaume, und tatsächlich, wenn ich eine Karte rieche, auf die ich es vor ein paar Tagen gesprüht habe, kann ich das etwas mehr wahrnehmen. Allerdings bekomme ich beim ersten Sprühen und Auftragen auf die Haut dieses sehr herbe und charakteristische Himbeer-Ding. Jetzt haben Orris und Himbeere eine seltsame Affinität, weil einige Orris-Materialien und -Moleküle, die verwendet werden können, um Orris nachzubilden (ich kann gerade nicht an das spezifische denken), diesen Himbeersaft-Effekt haben. Vielleicht ist es das, was es für mich heraufbeschwört? Ich weiß es nicht. Obwohl dieses Parfüm nicht wirklich für mich ist, ist das Orris sehr weiches Leder und kosmetisch (nicht, dass ich dagegen wäre, ich trage Lipstick Rose ganz glücklich), ist etwas an diesem mit der Himbeere einfach ein bisschen zu leicht und verspielt feminin für meinen Geschmack. Nun, es geht nicht einmal so sehr um den Geschmack, es ist mehr... will ich es meiner Garderobe hinzufügen? Und ich würde sagen... nein. Dennoch denke ich, dass es ein feines Parfüm ist. Dieses Thema mag es in diesem Format anderswo geben, aber ich bin mir dessen nicht wirklich bewusst und ich war ziemlich begeistert, wie schön es ist.

Dies ist der letzte der Extrakte, die ich ausprobiert habe, und ich wusste irgendwie, was mich erwartet, angesichts der Art und Weise, wie die anderen ausgefallen sind. Ich denke, Amouage war clever, indem sie den Menschen im Grunde das gegeben haben, was sie wollen, mehr vom Gleichen, aber 'stärker' (was auch immer das für dich bedeutet?). Ich war skeptisch gegenüber diesen, ich hatte das Gefühl, dass es einen Mangel an Ideen von Amouage darstellt, aber ich denke, Salmon hat das für die Fans gemacht (und das Board ;), von denen Reflection Man viele hat. Dies war einer der alten Amouages in diesen wirklich orientalisch aussehenden Flakons, es hat einen langen Weg zu dieser Iteration zurückgelegt und war auf dem Weg dorthin äußerst beliebt. Ich habe Reflection Man (die EDP-Konzentration) immer als einen schönen und gut ausgeführten Fougère-Typ Duft betrachtet, mit Anklängen von Dingen, die ihn überlegen machten im Vergleich zu den Dingen, mit denen er oft verglichen wurde, wie Le Male, Versace Dreamer, Sartorial usw. ... usw. ... Reflection Man war in einer eher elitären Kategorie mit Invasion Barbare, Fougere Royale und später den Tom Ford Fougères. Ich hatte jedoch das Gefühl, dass sie alle etwas von einer herausragenden Qualität boten, abgesehen von der grundlegenden Fougère-Struktur, sei es die Kräuter-Aspekte von Invasion Barbare und das große Patchouli-Element sowohl in den TF- als auch in den Houbigant-Düften. Ich denke, ich weiß jetzt, was die einzigartigen Aspekte von Reflection sind, insbesondere in dieser Version, dies ist mehr Tonka/Coumarin, vanillige Wärme, etwas extra Magie von Harz, weißen Blumen und Iris. Iris kommt in diesem Parfum mehr vor, als ich mich erinnere, und es ist eine sehr moderne, glatte Iris im Stil von Prada/Andrier, die ihm eine Subtilität und Eleganz verleiht. Diese schwerere Konzentration bringt das auf den Höhepunkt und sorgt für ein kühneres, sogar wärmeres Erlebnis und verstärkt wahrscheinlich die Dinge, die im Original etwas zu subtil waren. Ich trage es heute und ich vermutete, dass all diese Coumarin-Wärme anfangen würde zu ziehen, und wenn ich es an meinem Arm trage und immer wieder daran schnüffle, zieht sich seine majestätische Eröffnung bald zurück zu etwas, das ich als etwas zu süß empfinde, und nach ein paar Stunden liebe ich es wieder. Wenn ich es jedoch tatsächlich auf der Haut trage, tagsüber, passiert das nicht, es ist einfach ein von Natur aus tragbares und schönes Erlebnis. Um ehrlich zu sein, ist es so lange her, dass ich das Original ausprobiert habe, ich weiß nicht, ob das Gleiche darüber gesagt werden könnte, für etwa die Hälfte des Geldes. Das ist jedoch die Frage, oder? Ich würde sagen, aus der Erinnerung heraus ist diese 45-Version fast sicher besser und ansprechender für mich, da die anderen drei, die ich ausprobiert habe, es waren, sehe ich nicht, warum diese nicht so sein sollte. Wenn du also das große Geld für dieses ausgeben kannst, kann ich dir ziemlich sicher garantieren, dass du nicht enttäuscht sein wirst.

Nun, es ist wirklich eine Sammlung von Parfumeur-Talenten in diesem Projekt, oder? Können wir etwas Monumentales erwarten, oder ist es ein Fall von zu vielen Köchen? Ich meine, abgesehen vom ganzen Namen, Marketing und der Flasche wollte ich wirklich, dass dieser Duft großartig riecht, nur um ein wenig Glauben an Designerparfums und absurde, Stil über Substanz Veröffentlichungen wiederherzustellen. Ich muss sagen, dieses Parfum ist nichts für mich, aber es hat eine sehr ehrliche und sehr menschliche Reaktion hervorgerufen... Lachen. Das ist nicht mein snobistisches Lachen DARÜBER, sondern eher das fruchtige Akkord in der Eröffnung, das so outrageous ist, dass es mich in einer Art freudiger Feier der Kitsch-Parfümerie zum Schmunzeln gebracht hat. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was lauter ist? Die mit Pailletten bekleidete, kybernetische Damenflasche (Daft Punk, falls sie jemals in Drag experimentiert haben?) oder das klebrige, 'aus Konzentrat' fruchtige Akkord, das tatsächlich Mango hervorruft, sicherlich die Textur und Farbe, aber es ist sogar süßer als das, Passionsfrucht und dieser Bananenrand des Jasminherzens, die sich vermischen, um eine wirklich beeindruckende, aber ultra feminine (Bot) Stimmung zu erzeugen. Leider gefällt mir der Duft nach der Fruchtigkeit nicht wirklich... ich würde sagen, er beruhigt sich, anstatt zu verschwinden, aber nur, weil er zu einem viel funktionaleren, fruchtig-blumigen Parfum wird, was nicht etwas ist, das ich tragen möchte.

Ich habe vor ein paar Jahren von diesem Parfum gelesen, als es herauskam, und war von der Inspiration fasziniert. Ich war zuvor nicht mit Wilkes Werk vertraut, aber ich schätze Parfums, die so sorgfältig durchdacht sind und für ihren Schöpfer mehr Bedeutung haben. Ich denke, die Kraft eines Künstlers besteht nicht nur darin, bewundert oder konsumiert zu werden, sondern andere Künstler zu inspirieren, zu schaffen, und genau das haben wir hier in einem natürlichen Schritt zu Carters ersten Werken, die sehr persönlich, aber auch sehr über ihn und seine eigenen Erfahrungen waren. Intra Venus hat im Herzen ein wirklich schönes Hyazinthen-Akkord, das als solches identifizierbar ist, aber irgendwie schöner als die sehr üppige, nasse, grüne Assoziation, die ich mit Hyazinthen habe. Leider hält meine Mutter sie das ganze Jahr über auf der Veranda ihres Hauses, weil sie ein Problem mit ihren Abflüssen hat (kein Euphemismus, es ist meine Mutter, benehmt euch!!!) und die Schärfe der Hyazinthen nutzt, um es zu überdecken, ja, ich habe also eine düstere Assoziation mit einem milden Hauch menschlicher Exkremente. Haha... Lassen Sie uns also zum Opening zurückkehren, denn es ist explosiv und interessant, grün und kräuterig, hell, prickelnd in der Nase – könnte das die Wirkung von Wasabi sein? Es riecht glücklicherweise nicht nach Meerrettich, aber das Prickeln und die Frische sind ähnlich wie bei Ingwer oder so? Zumindest was die Wirkung betrifft. Ich halte mich zurück, dieses Parfum in Bezug auf seine konzeptionelle Inspiration zu erklären (die in den Notizen der Marke ziemlich ausführlich erklärt wird), und sobald es sich gesetzt hat, nimmt es eine Nähe zur Haut an, ein körperliches Gefühl von etwas, das in der Basis lauert, eine Speichel-auf-Haut-Qualität, die den floralen Noten gegenübersteht, die eine luftigere und belüftete Qualität besitzen, ähnlich wie der luftige Effekt des Kopfbereichs von Blumen, den viele Parfümeure zu erreichen versuchen. Intra Venus erreicht das, gräbt sich irgendwie IN (wie der Name schon andeutet), aber bläht sich ebenso nach außen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das tragen oder eine Flasche kaufen würde, einfach weil es mir ein bisschen zu künstlerisch ist (obwohl der sanfte Drydown süßer und moschusartiger ist als erwartet, also vielleicht würde ich es gerne tragen?), aber das ist der einzige Grund. Ich finde Intra Venus einen olfaktorischen Triumph und denke aufrichtig, dass Carter ein natürliches Talent ist, das geschätzt werden muss. Nicht nur sein fantastisches Werk für sein eigenes Projekt Chronotope, sondern auch andere Marken, die ich kürzlich riechen durfte, sehr viel in einem anderen Ton, aber dennoch die gleiche Kreativität zur Schau stellend. Bravo!

Also wusste ich nichts von dieser Marke, aber nachdem ich sie probiert habe, habe ich das Gefühl, dass die Stimmung, die sie vermitteln wollten, eindeutig rüberkommt. Ich habe hier nach unten gescrollt und die Notizen zum ersten Mal gesehen und ja... Das sind definitiv Mandarinen und Trauben, aber in einer öffentlichen Toilette (eine saubere, ich meine es im positiven Sinne, ob man es glaubt oder nicht) hat es eine milde Sterilität, eine Art markante Kunstfertigkeit, mit einem Hauch von Urinalstein hinter all dieser Fruchtigkeit. Es ist gut, ich bekomme auch ein bisschen Bienenwachs mit, eine subtile, moschusartige Wärme zu einem ziemlich kühlen (temperaturmäßig) Duft. Faszinierend. Der Ansatz italienischer Marken/Parfümeure zur Duftgestaltung ist faszinierend, besonders bei Handwerkern und wie sie sich beispielsweise vom französischen Stil unterscheiden. Das sind nicht gerade Dinge, die man noch nie gerochen hat, aber sie sind unterschiedlich genug, um Aufmerksamkeit zu verdienen. Ich verstehe, warum jemand dies mit Bloody Wood von Les Liquides Imaginaires in Bezug auf den STIL und (vielleicht die Temperatur, die ich vorher erwähnt habe?) diese Wein-/Traubenassoziation vergleichen könnte, aber ernsthaft, es riecht in Bezug auf die tatsächlichen Noten und Akkorde ÜBERHAUPT nicht danach, sie sind meilenweit voneinander entfernt.

{Vollständige Offenlegung: Eugen ist jemand, den ich als Freund betrachte (keine 'Marke' oder 'Kooperationspartner', ich werde für diese Rezension sicherlich nicht bezahlt) und hat mir sehr freundlich eine Flasche davon geschickt, da er mich als maßgeblich in der Anfangsphase der Entwicklung seiner Marke und Ideen betrachtet, in welche Richtung es gehen soll. (nicht, dass ich mir dessen bewusst war, dass das passiert ist) Ich bin extrem geehrt, dass er mir diesen Kredit gibt, und ich bin so froh, dass alles so gut gelaufen ist und er die Qualität und künstlerische Integrität erreicht hat, die er gesucht hat, was alles Eugen's Vision zu verdanken ist, und ich habe nie einen Moment an ihm gezweifelt!} Oh na ja.... Eugen's olfaktorisches Triptychon ist komplett und was für ein stilvoller Abschluss. So sehr ich Belle Ame mit seinen wunderschön opulenten, aber dennoch zurückhaltenden Iris- und Tonka-Themen liebe, und La douleur exquise, das mit seiner rührenden emotionalen Inspiration auf die Szene explodierte, war scheinbar eine ziemlich sanfte Rose/Patchouli-Angelegenheit, ist aber tatsächlich viel mysteriöser und würziger auf der Haut und erfordert viel mehr Tragezeit und Nachdenken, als man zunächst denkt. Des Cendres muss jedoch mein Favorit von allen sein, aber was für eine Auswahl und was für eine Basis, die mit solcher Brillanz abgedeckt werden muss. Dann kommen wir zu Des Cendres (Asche) und es ist ein wirklich interessanter Kontrast zwischen dem Grünen und Lebhaften, dem traditionell-Männlichen und dem aschigen, trockenen, ledernen oder rauchigen. Ich denke, zu sagen, dass dies ein 'rauchiger' Duft ist, übertreibt den Rauch und könnte irreführend sein, es tut der Cleverness, mit der die 'Asche' in dieser Komposition eingesetzt wird, wirklich Unrecht. Das lederne Akkord ist leicht gewürzt (für mich fühlte es sich an wie Koriander oder Selleriesamen, sogar geliebter Kümmel) und das erzeugt diesen sehr 'grauen' aschigen Effekt, ein bisschen mehr Cade, im Gegensatz zur 'schwarzen' Asche von Birkenpech. (tatsächlich hier aufgeführt) Also... Das grüne Element ist nicht untypisch für Galbanum, aber es ist definitiv harzig, und ich war überrascht, wie anders es zu Bel Repiro von Chanel (ein Parfum, von dem ich weiß, dass es eines von Eugen's Favoriten ist) und Green Spell von Eris Parfums (ein weiteres grünes Parfum von Antoine Lie) war, etwas, das ich nicht hätte erwarten sollen. Dies ist jedoch viel mehr akin zu den kraftvollen Männerdüften der 80er Jahre und erinnert wirklich an die potenten, aromatischen Themen von Polo Green, aber es ist wie das bestmögliche Polo Green, das man sich vorstellen kann, gefertigt aus den besten Materialien. (Ich habe gerade bemerkt, dass jemand es mit Aliage von Estee Lauder verglichen hat, was auch ein anständiger Vergleich ist) Der Auftakt ist für mich tatsächlich SEHR BLUMIG, und ich war ein wenig perplex, als ich anfing, Rezensionen und Gespräche zu sehen und niemand erwähnte, wie blumig dieser Duft durchweg ist, aber besonders am Anfang. Es ist sehr nass, üppig, aber luftig, ich dachte an Gardenie oder Alpenveilchen und natürlich an diesen leicht indolischen, wachsartigen Jasmin. Das stellte sich als Tuberose heraus! Ich wäre fasziniert, den 'grand cru' zu riechen, der in diesem Parfum verwendet wird, denn er hat eine ganz besondere Qualität, und das ist eine Sache, die ich an Tuberose liebe, wie unterschiedlich sie je nach Herkunft/Extraktionsmethode usw. sein kann.... Ich habe tatsächlich einen Freund gebeten, dies auszuprobieren, als es ankam, und er LIEBTE das Ding, und sagte, er wurde sofort in ein sehr schickes Badezimmer eines Herrenclubs mit grünen Fliesen, Dampf und Rasierseife versetzt, mit dem leicht animalischen Hauch von Sport-Schweiß. Und jetzt zu den bitteren moosigen und animalischen/muskigen Elementen der Basis, die diesem Lederakkord meiner Meinung nach massenhaft Charakter verleihen. Es war Hyraceum, eine ungewöhnliche, aber nicht unerwartete Ergänzung zu diesem Parfum, und es bildet eine lange, langanhaltende Basis, die an deiner Haut haftet mit genau der richtigen Menge an Funk, und nicht auf holzigen Ambra oder Ambroxan oder etwas Ähnlichem als dominanten Trick angewiesen ist. Dies ist ein sehr naturalistisches und gut gemischtes Akkord, das nicht zu stinkig oder so ist, sondern einfach nach guten 12 Stunden von allem anderen, der bitteren Holzigkeit, den Blumen usw. vor sich hin summt.... Ich denke wirklich, dass dies ein sublimen Duft ist und wahrscheinlich die beste Vision, die Lie uns gegeben hat, von dem, was erreicht werden kann, wenn großartige Ideen, fantastische Materialien und Respekt für die Vorgänger zusammenkommen, um ein respektvolles, aber modernes Hommage an den Männerduft vergangener Tage zu schaffen. Es ist erstaunlich gut!

Was Christophe und seine Crew mit dieser Marke machen, ist äußerst lobenswert. Ja, es sind teure Parfums, aber die Qualität der Materialien kommt immer klar zur Geltung, und sie werden mit einer wirklich liebevollen Note behandelt, und Lost in Flowers ist da keine Ausnahme. Nicht dass Strangelove den Erwartungen entsprochen hätte, aber sie mussten ein übermäßig blumiges Parfum in der Kollektion haben, und das ist etwas ganz Besonderes. Ich würde sagen, dieses Akkord ist neugierig. Es sind ALLE Blumen! Ich versuchte, mich (ohne mich zu verlieren, lol) in dieses Durcheinander hineinzuarbeiten und einige florale Absolues herauszuholen, die hier definitiv verwendet werden, ohne auf die Noten der Marke zurückgreifen zu müssen. Allerdings bin ich irgendwie gescheitert, ich fand, es roch üppig wie Gardenie (und später LoTV) und wahrscheinlich Jasmin, weil es in allem nützlich ist, und definitiv etwas Exotisches und ein bisschen 'gelb' (möglicherweise Ylang?) aber auch Dinge außerhalb meiner Komfortzone wie Champaca, das ich nie mochte. Lost in Flowers ist jedoch ziemlich verdammt glorreich, das muss ich sagen. Es ist ein so facettenreiches Blumenduft von üppigem Grün bis hin zu tropisch, kokosnussgetönt und funky-fruchtig, das deckt die gesamte Palette ab. Es ist ein wenig enttäuschend auf der Haut, das muss ich ehrlich zugeben, es wurde nach einigen Stunden ein wenig flach bei mir (vielleicht der LoTV- und Teagetes-„Wildblumen“-Aspekt?), während ich es auf dem Streifen viel bevorzugte und das sehr sanft animalische Oud riechen konnte, aber das ist wahrscheinlich eines der am wenigsten oud-lastigen aus der Gruppe, aber ich nehme es in der Basis wahr, clever verwendet wie Indol, Castoreum oder Zibet in einem traditionellen floralen Kontext verwendet werden könnte. Dies könnte potenziell der heilige Gral der exotischen Blumen für einige sein, während es opulent und luxuriös ist, hat es eine grobe und robuste, umgängliche Note, die auf das handwerkliche, schwere natürliche Material hinweist, wie es die gesamte Linie tut, aber dieses hier noch mehr. Ich habe es genossen.

Schmelze mein Herz. Und jeden anderen Teil meines Körpers, bis ich nur noch eine Pfütze auf dem Boden bin. Das ist es, was dieses Parfüm bewirkt. Es ist ABSOLUT atemberaubend. Ich kann es wirklich nicht in Worte fassen, eines der buttrigsten Orris-Butters, die man sich vorstellen kann, es ist wirklich schwer, einen opulenteren Duft zu imaginieren als die schiere Menge an Stoff, die in diesem Duft enthalten ist. Ich habe oft Orris-Butter oder -Beton, Absolue usw. als eine Art Cheat-Modus bezeichnet, eine Art Verdickungs- und Stützroux, die selbst die miesesten Kompositionen glätten und aufwerten kann und einfach göttlich riecht, von allen ziemlich universell geliebt, ein Knaller, eine sanfte Seife. Es ist jedoch selten, dass man es so liebevoll in solch einer Menge erhält, wobei die berauschenden, pudrigen Qualitäten bevorzugt werden und weniger die schweren, fleischigen und pflanzlich süßen 'Karotten'-Noten, die oft beschrieben werden (es hat diese etwas). Alles ergänzt sich, von den schokoladigen Untertönen über die süßen Himbeer-Topnoten bis hin zum pudrigen Akkord und dem sehr, sehr zurückhaltenden Oud. Tatsächlich würde ich sagen, dass dies von allen den am wenigsten identifizierbaren Oud-Duft hat, weil ich denke, dass es eher clashen würde als ergänzen, wie es auf seinem aktuellen Niveau der Fall ist. Es ist ziemlich perfekt und ich kann nicht verstehen, wie Liebhaber von Orris und Iris dies nicht unter die besten Düfte einordnen könnten, die sie je gerochen haben; es ist sicherlich das beste, an das ich mich erinnern kann. Wenn wir den Ton mit der Diskussion über die Leistung senken wollen, werde ich das tun. Es war 24 Stunden später auf meiner Haut deutlich wahrnehmbar. Allerdings ist es für mein Budget prohibitively teuer, da die 100 ml mit satten 900 £ pro Flasche zu Buche schlagen. Das soll nicht heißen, dass ich nicht denke, dass es 'Wert' liefert, denn insgesamt ist Strangelove ein Projekt, das High-End-Kaufhaus, Promi-Nischendüfte und unglaubliche, Grenzen überschreitende, nächste Ebene der handwerklichen Parfümerie mit den feinsten und teuersten Materialien auf dem Planeten kombiniert. Nachdem ich einige UNGEHEUERLICHE Marken gesehen habe, die kürzlich sechs Tausend pro Flasche für Luxus-BS verlangen, ohne annähernd die Transparenz oder Kunstfertigkeit dieser Marke zu haben, sind diese Preise im Vergleich ein Schnäppchen!!!

Was faszinierende Stücke olfaktorischer Kunst angeht, gehört dies zu den verstörendsten und doch triumphalsten, die ich je erlebt habe. Wenn ich eine Liste von Materialien erstellen oder eine Stimmung der Parfümerie beschreiben wollte, die ich HASSE, wäre es das. Es erinnert mich an die Episode von "Curb Your Enthusiasm", in der Larry ein Sandwich hat, das nach ihm benannt ist, und es besteht aus weißem Fisch, Zobel, Kapern, Zwiebeln und Frischkäse. Salzig, schleimig, gelatineartig, kondomartig, wachsige indolische weiße Blumen und echtes Oud, animalischer Ambergris, Algen usw. usw. ... aber es ist so viszeral und die Materialien sind so gut, dass ich einfach nicht anders kann, als fasziniert zu sein. Ich kann einfach nicht anders. Ich genoss die Herausforderung, Antoine Lies schreckliches, blut- und spermabasiertes "Secretions Magnifique" zu tragen, ein Parfüm, das eine ähnlich morbide Faszination hat, dieses Gefühl, nicht wegsehen zu können, aber so sehr ich ein olfaktorischer Entdecker bin, beginne ich nach 3 Stunden mit diesem Ding wirklich, mich krank zu fühlen und muss aufgeben. Hier ist "Silence the Sea" im Vergleich wirklich nicht so schlimm und verbessert sich tatsächlich beim Tragen, auch wenn ich ehrlich sein muss, dass es für mich ziemlich untragbar ist. "The Open" ist wirklich abscheulich und wenn jemand es in einem Raum mit mir sprüht, ist es besonders unangenehm aus der Ferne, zumindest wenn man sich ihm nähert, kann man verschiedene Facetten riechen. Ich schätze, die übergreifende Stimmung ist von schmuddeligem, küstlichem Flair, die Küste ist wirklich nicht dieser frische, kühle, luftige Ort, es riecht nach Fisch und Schaum und faulen Dingen. "Silence the Sea" ist blumig, mit einem bitteren, seltsamen Kamille, salzigem Jasmin und fleischiger Tuberose und Narzisse. Der mystische Ton von Ambergris ist in diesem Parfüm perfekt abgestimmt, neben diesem unerbittlichen Trüffel- und Algen-Geruch. Je mehr man es riecht, desto seltsamer, aber vertrauter wird es, das ist ein perfekter Sturm (verzeih das Wortspiel, eigentlich nicht) von Akkorden und Materialien, die zusammenkommen, um eine Stimmung zu schaffen, die viele Parfümeure versucht haben, aber nur wenige mit solchem Naturalismus, damit meine ich die wahre Bedeutung von Kunst, einen Blick auf die Schönheit der Natur zu erhaschen und sie teilweise zu replizieren. Und wenn du in diesen seltsamen salzigen Kram verliebt bist und andere ähnliche Düfte hast, kann ich dir jetzt garantieren, dass dieser hier der heilige Gral, das Meisterwerk, der GOAT ist. Ich denke, dieses Parfüm sollte eine Chance gegeben werden, sicherlich nicht leichtfertig abgetan werden, wie ich es schuldig bin zu tun, sicher sehe ich mich nicht wirklich, es zu tragen, aber ich muss ihm Anerkennung zollen, dass es mich gefesselt hat und mich denken lässt, dass selbst das abscheulichste Konzept (für mein persönliches Empfinden) etwas sein kann, das ich sehr hoch bewerten kann.