Zu Beginn würziger, lederartiger Lebkuchen, der schnell in eine sehr potente dunkle Rose übergeht. Diese nimmt allmählich ab, wird im Drydown leicht medizinisch, dann gibt es einen sanften, angenehmen Weihrauch, der das Ganze abrundet.
Dies ist ein durchaus akzeptabler Duft, und der intensive Rosenkern ist sehr auffällig, aber insgesamt reicht das nicht aus, um diese Kreation besonders bemerkenswert zu machen, so angenehm sie auch ist.
Die Eröffnung ist salzig, mineralisch und nach Algen riechend. Dies ist nicht der stille Duft eines tropischen Strandes irgendwo, sondern eher an einem exponierten Ort, an einer Nordseeküste, mit Kieselsteinen unter den Füßen und einem bitteren Wind, der um dich herum bläst, das Meer blau-schwarz und unruhig.
Dieser salzige, etwas pflanzliche Geschmack verlässt den Duft während seiner gesamten Lebensdauer nie ganz. Er wird jedoch dunkler, definitiv eine schwere Holzigkeit, aber es ist verrottendes Treibholz, durchnässt vom Ozean und irgendwo in einer Küstenbucht angespült, immer noch kalt und nass, mit dem Duft des Meeres, der seine Struktur durchdringt. Es ist auch sehr moschusartig, die kombinierte Wirkung von künstlichem Oud und Ambergris, schätze ich.
Zum dritten Mal wiederbelebt, wie dieses eindeutig polarisierende Werk in Tom Fords Signature Collection gelandet ist, muss daran liegen, dass diejenigen, die es lieben, es WIRKLICH lieben, und das Unternehmen sieht voraus, dass diese Gruppe die Verkäufe in absehbarer Zukunft antreiben wird. Obwohl ich ehrlich gesagt nicht überrascht wäre, wenn es erneut in Vergessenheit gerät.
Was wirklich schade wäre: Es ist mein Favorit der aktuellen Tom Ford Linie, um mehrere Lichtjahre, und eine Erinnerung daran, dass das Haus früher wirklich gewagte Risiken mit seinen Veröffentlichungen eingegangen ist. Genieße es, solange du kannst.
Fast archetypisches CDG-Zedernholz, gemischt mit Kiefer, Weihrauch und Patchouli. Auch die obligatorischen, typischen Hausstil-Noten kommen ins Spiel, in Form eines grauen, metallischen Geschmacks und etwas, das mich an fast trockene Lackfarbe erinnert.
Wenn Sie mit der CDG-Reihe vertraut sind, gibt es hier nicht viele Überraschungen. Es ist ziemlich linear, offensichtlich darauf ausgelegt, ein eher Mainstream-Publikum anzusprechen, aber das macht es nicht schlechter. Abgesehen von einem untypisch starken Auftakt hat es die Luftigkeit und Leichtigkeit, die man mit der Marke assoziieren würde, und obwohl es Ihre Welt nicht revolutionieren wird, ist es dennoch ein attraktiver, leicht schräger Duft. Geeignet für die meisten Anlässe, außer in der Hochsommerzeit.
Dieser Duft ist einfach der Hammer. Ich habe gerade eine 10ml Flasche von einem Discounter bekommen, weil er momentan nicht in den USA verkauft wird. Sobald Aaron diesen in den USA verkauft, werde ich mir eine volle Flasche holen. Aaron hat auch andere Düfte in seiner Linie, die fantastisch sind!
Einer der besten Allrounder unter den frisch-holzigen Düften. Für ein Eau de Cologne hat es die Leistung eines Eau de Parfum, mit einer fantastischen Haltbarkeit (8-12 Stunden) und einer mittleren Sillage. Es ist frisch, ohne schwach zu sein, auch holzig-lederig mit einer sehr maskulinen Ausstrahlung. Der Spitzname, den meine Frau ihm gegeben hat, ist "mein Papa-Duft". Es ist zuverlässig, bietet ein perfektes Preis-Leistungs-Verhältnis und eine außergewöhnliche Leistung für etwas, das als Eau de Cologne vermarktet wird. Ich würde es nicht für Männer unter 25 empfehlen, es könnte etwas fehl am Platz riechen, aber das ist persönlich. Wenn Sie einen eleganten, väterlichen, italienischen Luxus in seiner besten Form möchten, dann ist AdP Colonia Intensa der Duft für Sie.
Eine gelungene Interpretation von Oud, die Oud mit mineralischen/wässrigen Noten kombiniert, wird mit viel Geschick umgesetzt. Es entsteht ein guter Allround-Duft mit mittlerem Sillage und einer Haltbarkeit von 6-10 Stunden auf der Haut. Eine metallisch-mineralische Eröffnung, kombiniert mit einigen Gewürznoten und einem nicht so animalischen Oud-Abgang. Ich verstehe, warum die Leute eine Art Hassliebe zu ihm haben, aber für mich ist es ein guter Allrounder, ein Duft für den Arbeitsplatz oder den Urlaub, den man jeden Tag tragen kann.
Das ist das größte Klischee, das man beim Bewerten dieses Parfums schreiben kann, aber… das beste Budget-Vanille-Parfum, das man kaufen kann. Wörtlich der einzige echte Konkurrent ist Liquid Brun, das ein Althair-Klon ist, der anscheinend ein bisschen wie Club Black riecht. Ich würde auch Zaras Immortal Vanilla in die Diskussion einbringen, obwohl das ausschließlich für Frauen vermarktet wird, also muss man darüber hinwegkommen, bevor man es kauft, und einige Leute finden die Kokosnussnote darin wirklich abstoßend, entweder weil sie ihnen zu synthetisch ist oder sie sie zu sehr an Sonnencreme erinnert, mit beidem kann ich nicht argumentieren, wenn dich das stört, dann stört es dich. Aber ja, wenn du mich an einen Stuhl fesseln und mich wählen lassen würdest, bis ich Liquid Brun rieche, würde ich dieses hier wählen. Das beste Budget-Vanille auf dem Markt.
Du musst wissen, dass du Vanille magst, denn das ist pretty much das Hauptmerkmal, das du daraus bekommst. Es nimmt beim Trocknen einen leicht salzigen Aspekt an, was ich für das Ambroxan halte, und ich schätze, das Weihrauch macht es ein wenig leicht rauchig, aber ich nehme keine Bergamottnote wahr, ich nehme keine floralen Noten wahr, ich nehme nicht viel von den Hölzern wahr, wenn sie da sind, spielen sie eine SEHR unterstützende Rolle auf meiner Haut, für mich ist das pretty much einfach eine sehr lecker riechende Vanille, also wenn du ein bisschen mehr Nuance von einem Parfum mit dieser Note möchtest, solltest du wahrscheinlich woanders im günstigen Bereich suchen. Die bereits erwähnte Immortal Vanilla wäre ehrlich gesagt ein guter Ausgangspunkt.
Meiner persönlichen Meinung nach ist es mehr als nur ein Duft; es ist das Meisterwerk von Julien Rasquinet. Es ist die perfekte Mischung aus würziger Wärme und Frische zugleich, die männliche, holzige, lederne Wärme und Komfort trifft. In ähnlicher Weise vereint es orientalische und westliche Duftstile auf die brillanteste Weise. Es ist besonders, aber zugänglich, wirklich präsent, aber nicht überwältigend, elegant, gentlemanhaft, aber auch mysteriös und schwer zu fassen. Die Geschichte des Enklaven im Oman ist eine sehr gute, die Frische und die Wüstentemperatur einfängt und die Geschichte seiner Dualität auf sehr malerische Weise erzählt. Insgesamt: ein sehr vielseitiger Duft, den man im Anzug im Vorstandszimmer, in Shorts an der italienischen oder französischen Küste oder an einem regnerischen, kalten Tag tragen kann. Für mich wird er immer ein Lächeln auf mein Gesicht zaubern.
Ein orientalischer, holziger, würziger Duft, der verweilt und dich in die Wärme der Wüste und die Gewürze der Seidenstraße entführt. Er ist nicht zu intensiv, aber präsent und sanft. Ein großartiger Duft, der zu jeder Gelegenheit passt, vielleicht nicht für die heißesten Tage des Jahres, aber das ist eine persönliche Wahl.
Je mehr ich die Düfte von ELDO probiere, desto mehr wird mir klar, dass, obwohl das Haus ein Bild von abenteuerlichen und kantigen Kreationen projiziert, ihre Düfte tatsächlich ziemlich konventionell sind, aber mit einer milden Wendung versehen (ich habe, um fair zu sein, das berüchtigte Secretions Magnifique nicht probiert).
Dieses Bild scheint auch die Bewertungen ihrer Parfums zu beeinflussen. Beispiel: Archives 69. Es gibt so viele, die dies als untragbar einstufen, während ich daran rieche und denke, dass es wirklich schön ist. Und dann frage ich mich, habe ich einfach eine Toleranz für wirklich seltsame Sachen?
Egal. Zu Beginn ist es pfeffriger Kampfer, und es entwickelt sich zu einem Weihrauch-blumigen Kern, der manchmal merkwürdig nach Rose riecht, obwohl die Notenliste es als Vanilleorchidee angibt. Nicht dass ich die geringste Ahnung hätte, wie diese spezielle Blume riecht, aber es riecht anscheinend wie eine Rose. Es gibt auch süße fruchtige Noten, wobei die Pflaume besonders deutlich ist, zusammen mit einem seltsamen Hauch von Orange. Schließlich gibt es einen animalischen, moschusartigen Patchouli, der alles erdet und verhindert, dass es eine disparate, unverbundene Mischung von Düften wird. Am Ende entwickelt es sich zu einem milden, pudrigen Weihrauch.
Ich mag das sehr, und es ist mit Abstand meine Lieblingskreation von ELDO. Es erscheint mir immer noch nicht besonders experimentell, und das könnte teilweise daran liegen, dass es äußerst gut gemischt ist. Kudos an Christine Nagel, dass sie das geschafft hat. Möglicherweise steht der Kauf einer vollen Flasche an, sobald mein kleines Sample aufgebraucht ist.
Günstige Alternative zu Wood Sage and Sea Salt, schärfer im Ton und mit mehr Substanz. Es ist ein sauberer und minimalistischer Vetiver, bitter und ein wenig krautig, mit dem salzigen Meeresluft-Vibe des Originals.
Relativ kurzanhaltend (auch wie das Original). Nein, es ist nicht so subtil, und die Schärfe droht, kopfschmerzerzeugend zu werden, was mich an die Zutat erinnert, die in einigen Issay Miyake Kreationen enthalten ist und die dieselbe Reaktion hervorruft. Trotzdem ist es sehr angenehm und ideal für die wärmeren Sommermonate geeignet.
Ich wollte das so sehr lieben. Marine-Düfte sind eine positive Schwäche von mir, solange sie nicht in das gefürchtete blaue Territorium abdriften, und die Szene, die damit evoziert werden soll (ein Spaziergang am Strand an einem kalten, windigen Tag, die Wellen dunkel und unruhig), schien genau mein Ding zu sein.
Und es ruft diese Szene bis zu einem gewissen Grad hervor: Es gibt eine ozonartige Qualität, eine luftige Frische, dann trocknet es zu einer salzigen Holzbasis ab, die sich mit etwas verbindet, das mich aus irgendeinem Grund an Kerzenwachs erinnert. Es riecht sehr angenehm: und das ist das Problem, nämlich dass es nie über den Bereich des Angenehmen hinausgeht. Ich wollte begeistert sein, transportiert werden, mit dem Meer in all seiner Wut und Pracht konfrontiert werden, aber dafür ist es zu zahm, zu fade, und dann verfliegt es so schnell, dass selbst diese anfänglichen Assoziationen verschwunden sind und übrig bleibt eine angenehme Vetiver-Holzkombination, die nicht weit entfernt ist von so vielen anderen Düften auf dem Markt.
TX Maxx Schnäppchen-Special. Zitrus-infused Zedernholz und Leder mit einem angenehmen, leicht bitteren Kiefernhintergrund verwandelt sich in etwas leicht Gewürztes und Blumiges. Die Basis ist ein stechender Patchouli, der einem ungewaschenen Metall-Aschenbecher nicht unähnlich ist.
Das ist viel besser, als es für diesen Preis sein müsste. Hier gibt es nichts allzu Radikales, und an bestimmten Stellen neigt es in Richtung Ombre Leather, aber es hat mehr Entwicklung und Interesse. Für einen günstigen Duft ist es überhaupt nicht schlecht und es lohnt sich, ihn näher zu untersuchen.
Das ist großartig, aber weit entfernt von dem, was ich erwartet hatte. Ich hatte damit gerechnet, wie ein unverschämt reicher arabischer Prinz zu riechen, der täglich 60 Marlboro Reds raucht. Stattdessen ist es seltsamerweise ziemlich nah an einem Gourmand, besonders in der Eröffnung, die eine Explosion aus Bockshornkleesamen, Anis und Lakritz ist, gemischt mit weichem Karamell und Schokolade. Es ist Amouage, also ist es sehr kraftvoll, zweifellos zu intensiv, selbst bei einem Hauch von Wärme in der Luft, aber es entfaltet sich positiv bei kälterem Wetter.
Wenn es sich setzt, wird es zu einem Birkenpech-Ambra-Räucherwerk, schwer auf dem Weihrauch, mild animalisch, gemischt mit moschusartiger Rose. Es ist immer noch süß, immer noch krautig und würzig, aber viel zurückhaltender (und daher tragbar in der allgemeinen Gesellschaft). Seltsamerweise nehme ich überhaupt nicht viel Tabak wahr.
Wie bei den meisten Amouages bedeutet die Stärke, dass eine sparsame Anwendung notwendig ist, aber es ist eine der zugänglicheren Kreationen des Hauses und eine, die ich in den meisten Situationen tragen würde.
Der seidige Teil ist schön, aber er harmoniert nicht mit dem holzigen Teil. Für mich ist das ein Nein.
Reif, verführerisch, aber verspielt. Erhält viele Komplimente wegen der kräftigen Iris im Herzen des Duftes. Die frische Bergamotte verschwindet nach ein paar Minuten, nachdem man sie aufgesprüht hat, aber die Kastaniennote, die folgt, ist absolut traumhaft und hält etwa 3-4 Stunden an. Auch wenn die Notenliste Whiskey enthält, lass dich davon nicht abschrecken. Es hat nicht diesen alkoholischen, scharfen Geruch, sondern einen rauchigeren Abgang. Hält etwa 10 Stunden auf der Kleidung.
Kann es kaum erwarten, dies öfter zu tragen, wenn es draußen etwas kälter wird.
Jemand trägt Tobacco Vanille, von dem sie insistieren, dass es von Aliens reformuliert wurde, und beim Riechen daran bist du dir nicht sicher, dass dem nicht so ist.
Gleichzeitig zerstoßen sie Gabalnum in einem ungewaschenen Metallaschenbecher, bevor sie es plötzlich aufgeben und sich stattdessen entscheiden, Ken Russells Altered States nachzustellen, indem sie in einen leeren verzinkten Wassertank klettern.
Das schlägt jedoch miserabel fehl, da sie vergessen, ihn tatsächlich mit Wasser zu füllen. Besiegt liegen sie dort auf dem Boden und starren an die grauen, polierten Wände, und beschließen, etwas Räucherwerk zu verbrennen, bevor sie ohnmächtig werden.
Du vermutest, dass besagte Person möglicherweise beträchtliche Mengen Halluzinogene konsumiert hat.
Das ist ein so seltsamer Duft. Er verwendet mehrere Zutaten, die man normalerweise mit einem warmen, beruhigenden Duft assoziieren würde, setzt sie aber gegen die ausgeprägte Kupfernote ab, um etwas zu schaffen, das kalt und deutlich beunruhigend ist. Ich trage ihn nicht oft, aber wenn ich es tue, liebe ich ihn irgendwie.
Stellen Sie sich vor, jemand hat mehrere Kilo des billigsten riechenden Potpourris genommen, es auf ein paar Tropfen des härtesten und intensivsten Duftes destilliert, den man sich vorstellen kann, einen, der Ihre Nasenhaare zum Brennen bringt, wenn Sie es wagen, sich innerhalb eines 50-Meter-Radius zu nähern, und Sie haben Oud al Layl.
Es war also ein Scrubber. Tatsächlich ein fünfmaliger Scrubber, denn so viele Versuche brauchte es, um dieses unsagbar abscheuliche, hartnäckige Gebräu loszuwerden. Beim vierten Versuch reduzierte es sich auf ein Niveau, das erträglich war, und es gab den Hinweis, dass irgendwo in diesem widerlichen, jenseits des Bestialischen liegenden Werk die Anfänge eines mild erträglichen Parfums verborgen waren. Aber ehrlich gesagt, das ist etwa das einzige Positive, das ich finden konnte: Es gibt einige Düfte, die herausfordernd sind, aber die eine Belohnung für die Untersuchung bieten, und es gibt andere, die einfach nur ekelhaft, ungeschickt und billig sind. Oud al Layl gehört in die letztere Kategorie.
Leser, ich habe es gehasst (falls Sie das noch nicht mitbekommen haben).
Schöner süßer Amberduft. Ich benutze ihn zum Layering. Sehr vielseitig und erschwinglich.
Jemand hat eine Tube Parma-Violets-Süßigkeiten zerdrückt, sie in eine volle Make-up-Tasche gegossen und dann gut geschüttelt, wobei der Inhalt dabei in das Innere fiel.
Nachdem dies geschehen ist, wird die gesamte Mischung über dich gekippt, während du im Schatten eines Fliederbaums sitzt und Orangensaft trinkst.
Das ist süß und blumig, sehr pudrig und manchmal mehr als ein wenig krankhaft. Es wird teilweise durch die Patchouli-Amber-Basis gerettet, und hätte diese etwas mehr Prominenz erhalten, hätte sie insgesamt mehr Balance geboten.
Als Parfüm für junge, unbeschwerte Frauen vermarktet, erinnert es mich stattdessen an das, was Mrs. Slocombe aus "Are You Being Served" sich übergießen würde, um sich auf einen Tag am Ladentresen vorzubereiten, während sie alle Kunden mit einem überheblichen Ausdruck betrachtet.
Seltsamerweise mochte ich das nicht ganz, aber im Vergleich zu anderen Parfüms ist es eine kompetente, aber eher unauffällige Kreation, die sich nicht wirklich abhebt, bevor sie in einem staubigen, rosa Hauch von Anonymität verpufft.
Ich kann Issey Miyakes Marketingstrategie nie ganz durchschauen: Einige ihrer besten Releases scheinen eine sehr begrenzte Verbreitung zu haben und verschwinden spurlos. Dieses hier hingegen scheint einen beträchtlichen Schub zu bekommen. Vielleicht liegt es daran, dass sie den goldenen Jungen Quentin Bisch am Steuer haben, oder vielleicht denken sie, dass sie einen sicheren, massenkompatiblen Duft in den Händen halten.
Was er zweifellos ist. Er ist sauber und minimal, ozonisch und ozeanisch, was bedeutet, dass er zu Beginn diesen salzigen, algenartigen Geruch hat, der mit einer milden, adstringierenden Ingwer-Note ausgeglichen wird. Manchmal scheint er fast pudrig zu sein. Dies entwickelt sich zu Eichenmoos und Holz, zusammen mit einem Hauch von Vetiver, begleitet von dem charakteristischen metallischen Geschmack von Bisch.
Ein paar Dinge haben mich daran überrascht. Zum einen war es seine Zurückhaltung, und zum anderen, wie erfolgreich Bisch es geschafft hat, seinen Stil in die DNA von Miyake zu integrieren. Viele der Miyake-Düfte haben eine scharfe, fast stumpf durchdringende Note, die dominiert, besonders zu Beginn. Dieser Duft schafft es, das zu vermeiden, ist aber gleichzeitig unverkennbar ein Produkt des Hauses. Er ist gut gemischt, und obwohl in der Komposition nichts besonders Originelles steckt, riecht er wirklich angenehm. Es gibt etwas sehr Stilles und Durchsichtiges daran, und man kann sich leicht vorstellen, dass sein Träger in einem dieser aufgeräumten, umgebauten Lagerhäuser in New York lebt, die einst jeder verzweifelt nachahmen wollte.
Er ist entschieden mainstream und es gibt nichts, was die Grenzen überschreitet, aber solche Düfte haben auch ihren Platz. Ich könnte mir vorstellen, dass dieser Duft in fast jede Art von Umgebung passt und zu den meisten Jahreszeiten: In dieser Hinsicht ist er fast ein Lehrbuchbeispiel für einen „dummen“ Duft. Ich bin mir nicht sicher, ob ich den vollen Preis dafür zahlen würde, aber ich könnte versucht sein, wenn eine Flasche auf dem Graumarkt verfügbar wird.
Eine Reise ins Weltall. Oder vielleicht ins Innere. Oder vielleicht beides. Die übertriebene Beschreibung der Inspiration des Parfums lässt jedenfalls darauf schließen, ebenso wie der von 2001 inspirierte Werbefilm, der mit seiner Veröffentlichung einhergeht. Es wird viel von Supernovae, Unendlichkeit und den Nachhall kosmischer Ambra gesprochen. Bisher, so viel zur Poesie.
Ignorieren wir all das: Wie riecht das Parfum eigentlich? Ziemlich großartig, tatsächlich. Es nimmt gängige Zutaten und kombiniert sie auf unerwartete Weise. Der eröffnende, pfeffrige Blast von Weihrauch? Er funkelt irgendwie. Der Unterton von Wacholderholz hat eine unerwartete Weite und Tiefe. Die schmutzige, mineralische Basis aus Ambra ist dunkel und ein wenig verwirrend. Sie erinnert wirklich an den Weltraum oder die Vorstellung davon, während die Realität offenbar der viel weniger angenehme Duft von verbranntem Fleisch, Schießpulver und Urin ist.
Wie alle Rubini-Parfums offenbart dieses seine Geheimnisse langsam. Ich habe es in den letzten Monaten viel getragen, und jedes Mal schleicht sich eine neue Facette heraus. Es blüht auch an der frischen Luft, besonders in der Kälte, die es den einzelnen Noten ermöglicht, wirklich hervorzutreten. Sowohl ambitioniert als auch tief romantisch, ist es wahrscheinlich mein Favorit der gesamten Linie, noch vor dem fettigen Overall- und Benzinduft von Nuvolari. Ich bin tatsächlich ein wenig beeindruckt davon.
Pudrige Rose zu Beginn, die aufgelisteten Veilchennoten kann ich überhaupt nicht wahrnehmen. Es gibt einen hinterhältigen Hauch von Himbeere, ein ziemlich weiches Leder und den geringsten Anflug von schweißigem Kreuzkümmel. Zunächst scheint es eher zahm zu sein, aber gelegentlich scheinen die Zutaten auf fast aggressive Weise intensiver zu werden, bevor sie wieder zurückweichen. Mit der Zeit dominieren die ledernen Noten, während es gleichzeitig intensiv pudrig wird. Schließlich gibt es einen langen Drydown, wenn ein etwas animalischer Amber durchdringt.
Obwohl das Wort "putain" im Namen fast sicher auf eine Frau verweist, scheint mir dies ein ziemlich unisex Parfum zu sein, sodass es ebenso gut auf einen Mann zutreffen könnte, und tatsächlich könnte ein Mann es ziemlich leicht tragen (kein Wortspiel beabsichtigt). Ein angenehmer, gut ausgeführter Mainstream-Duft, der bei weitem nicht so kantig ist, wie es der Name vermuten lässt, und er deutet nicht so sehr auf Sinnlichkeit in einem französischen Boudoir hin, sondern eher auf jemanden mit etwas fragwürdigen Hygienestandards, der den Duft mit übermäßiger Anwendung von Make-up überdeckt.
Sehr leicht katzenurinartig (Johannisbeere?), minzige Eröffnung, Thymian, und natürlich, da es ein Guerlain ist, ist es sehr süß. Die Süße ruiniert es für mich ein wenig, da es von frisch abweicht, was ich bei dieser Art von Duft bevorzugen würde. Es gibt auch Aldehyde, die es vielleicht ein wenig retten könnten. Ich muss sehen, wohin das führt, aber im Moment ist es für mich ein Flop, besonders aus dieser teuren Prestige-Linie.
