Hiram Green ist ein Parfümeur, für den ich große Zuneigung empfinde, allein aufgrund von Slowdive, einem Duft, den ich mit jeder Faser meines Seins verehre. Moonbloom ist natürlich atemberaubend und Hyde, Lustre usw. liefern, was von den verwendeten Rohstoffen erwartet wird. Ich bin jedoch zwiegespalten bezüglich der Kompositionen, da sie stark auf ein fantastisches Rohmaterial angewiesen sind. Daran ist nichts auszusetzen, ein einzelnes Material zu präsentieren, ist schwieriger als es scheint, und angesichts der mühsamen Kunst des Parfümierens ist es wirklich nicht so einfach. Das Endergebnis wird jedoch sein, dass, wenn man nicht wirklich in das bulgarische Rosenabsolute verliebt ist, etwas wie Lustre zum Beispiel so dominant ist und nicht viel anderes bietet, an dem man sich festhalten kann. Ich würde niemals so weit gehen zu sagen, dass es faul oder eindimensional ist, aber es ist keine Symphonie von Noten, wie man sie in einem klassischen Chypre findet oder so, aber andererseits versucht es auch nicht, das zu sein, und Hiram Green trifft eine bewusste, stilistische Entscheidung, Parfüms auf diese Weise zu kreieren. Jedenfalls ist dieser Duft ein Orangenblütenaroma von höchster Klarheit und wie die meisten Düfte dieser Marke makellos umgesetzt und mit dem Puristen im Hinterkopf hergestellt. Ich würde sagen, dass es weniger auf der lactonischen, wachsartigen, leicht pudrigen Seite ist, die man von Orangenblüten von Francis Kurkdjian oder Serge Lutens Fleure d'Oranger erhält, sondern stattdessen mit einem nassen, frischeren Bouquet. Es ist ziemlich grün in der Eröffnung und hat einige der typischen, blättrigen Zitrusnoten von Petitgrain. Wenn es sich jedoch setzt, entwickelt sich der florale Moschus mehr in eine saure Richtung und was ich als vage tierische Aspekte wahrnehme, beginnt sich einzufügen, leicht projizierend und erinnert mich an die Herausforderungen, die ich viele Jahre lang beim Genießen von Orangenblüten hatte. Wenn ich jedoch nah an meiner Haut schnüffle, ist die süße Orange immer noch da und ich lasse einen Seufzer der Zufriedenheit los, wie wunderbar dieses weiße florale Element sein kann. Ich habe ein Neroli-Material, das grünere Eigenschaften aufweist und etwas, das ich in 'Neroli'-Parfüms bis ich Pink Neroli von Abel ausprobiert habe, nicht wirklich wahrgenommen habe. Es ist also kein Zufall, dass sie auch eine natürliche Marke sind. Ich spreche normalerweise nicht über Kommentare oder Gott bewahre 'Komplimente', aber das hat heute bereits mehrere Bemerkungen von meiner Familie erhalten. Mein Partner sagte, ich rieche wie ihre 'alte Oma', sie erwähnte auch 4711, was ich total nachvollziehen kann. Dann sagte meine Mutter, ich erinnere sie an eine 'alte Dame' (sie ist eine, aber...) und sagte, es erinnere sie an ein Coty-Parfüm, das sie in den 60ern oder so trug, und Yardley Freesia... und 4711, meine Mutter war HEUTE VOLL mit Parfümgeschichten! Haha... Meine Schwester fand es schrecklich. Es hält, wie erwartet, sehr gut an, denn trotz der Tatsache, dass es ganz natürlich ist, halten Hiram Green Parfüms sehr gut und Orangenblüte ist ziemlich hartnäckig. Ich genieße es als facettenreiche Orangenblüte von höchster Qualität und obwohl es weniger kopfschmerzerregend ist als die von Serge Lutens, denke ich, dass ich lieber das hätte, da es insgesamt etwas vorhersehbarer süß ist. Es würde mich nicht überraschen, wenn Orangenblütenliebhaber dies unter den allerbesten einordnen würden.

Für mich ist dieser Duft ein Rätsel. Wenn Sie die Noten hier lesen würden, bin ich mir nicht sicher, ob Sie ein genaues Bild davon bekommen würden, was vor sich geht? Vielleicht sind das Ylang, Cashmerean und Bergamot alle vertreten, die Driftwood-Stimmung wird ebenfalls durchgehend evoziert, wie es in der Männerversion der Fall war, die mir gefiel. Das ist etwas, das Chong und die verschiedenen Parfümeure von Amouage wirklich gut machen: sie schaffen verzerrte Spiegelbilder der maskulinen und femininen Freisetzungskonzepte. Ich nehme eine Art nassen, Tulpen-/Hyazinthen-/Narzissen-Duft in der Eröffnung wahr, aber nur für einen sehr flüchtigen Moment, bevor er süßer, exotischer, leicht pudrig und veilchenartig wird. Es ist nicht so süß und charakteristisch wie ein geradliniges Veilchen, aber das ist alles, was ich im Moment beschreiben kann. Ionone-Trockenheit hier für mich. Die Trockenheit dieses 'aquatischen' oder küstlichen Duftes sollte widersprüchlich sein, aber hier wird die Driftwood-Note so offensichtlich. Es ist mehr mit etwas verbunden, das über einen langen Zeitraum diese salzhaltigen, meerwasserähnlichen Eigenschaften aufgenommen hat, in der Sonne austrocknet, aber immer noch darin getränkt ist und darauf wartet, von der nächsten Flut wieder durchtränkt zu werden. Der holzige Angriff zu Beginn ähnelt Cypriol oder Papyrus und harmoniert gut mit den floralen Noten, ist aber auch eine kleine Herausforderung. Ich denke, sie haben das richtig eingeschätzt, und wenn es sich gesetzt und richtig getrocknet hat, verblasst diese Qualität in einen viel moschusartigeren, nebligen Charakter. Ich liebe Cashmerean, aber es wird oft als billige, aromatische chemische Methode angesehen, um ein wenig Wärme und Struktur aufzubauen, und obwohl ich es nie wirklich als dominant beschreiben kann, ist der Effekt hier in den späteren Phasen auf jeden Fall vorhanden. Dies ist also ein sehr ungewöhnlicher Duft, der das Meer evoziert, ohne auf die üblichen 'blauen' Klischees, Zitrusfrüchte (nun, es gibt einige), aquatische, ozonhaltige, salzige, Algen- oder großzügige Anwendung des Calone-Moleküls zurückzugreifen. Er stützt sich nicht auf diese Krücken, ebenso wenig wie das maskuline Pendant. Ich bin nicht verrückt nach diesem Duft, und obwohl ich die Eröffnung sehr mag, gefällt mir der Mittelteil weniger (ist seltsam) und der Drydown ist gut. Hält gut an, ist aber sanft, hat viel zu bieten.

Wahnsinn! Dieses Zeug ist äußerst geschmeidig, ich weiß nicht, was immer wieder passiert? Ich sage immer wieder, dass ich kein großer Honig-Fan bin, aber irgendetwas an Honig, Bienenwachs und Immortelle zieht mich einfach immer wieder an. Das Wort 'Indochine' erinnert mich an zwei Dinge, den Song 'Viet Nam' von The Minutemen (weil es einen Text über 'Französisch-Indochina' gibt) und den Film American Psycho (und vielleicht wird es auch im Buch erwähnt, aber ich kann mich nicht mehr erinnern), wo es ein Restaurant namens 'Indochine' gibt, zusammen mit dem berüchtigten und exklusiven 'Dorsia'. Auf jeden Fall ist dies ein atemberaubender Duft, der sich wie ein schönes Karamell öffnet, aber nicht wie die übermäßig süße Mula-Mula-Karamellsättigung oder Ethyl-Maltol, sondern wie ein sehr subtiles und herrlich weiches Karamell, das aus Honig und Benzoe, Amber und Vanille besteht. Die Kopfnoten sind ungewöhnlich hell und fühlen sich nicht schwer an für einen holzigen Orientalen, dessen Herz aus karamellisiertem Balsamico und Honig besteht. Der Honig verleiht tatsächlich Süße, ist aber für mich erst nach der Eröffnung so charakteristisch. Dann wird das Parfüm viel holziger und es geht um Sandelholz, aber ich erhalte auch eine gehauchte, alkoholische und warme Säugetier- und Ambra-Note, die ganz klar, aber nur sehr flüchtig ist, so dass ich mich frage, ob ich sie mir nur eingebildet habe oder ob ich etwas Ambra-Tinktur auf meine Jacke geschmiert habe und das rieche ich jetzt? Dieser Duft hat eine Sanftheit, die fast an einen Milchshake erinnert, aber er ist nicht cremig oder zu süß, die Hölzer und die honigartigen Elemente sind in einer solchen Harmonie, das Schlüsselelement dieses Duftes ist das Können von Guillaume selbst. PG25 muss nicht laut oder übermäßig gourmandig sein, um seine Aussage zu treffen, es ist einfach eine kosmische Holzwerkstatt/Bäckerei himmlischer Köstlichkeiten und vor allem hat es die Elemente, die ein Parfüm braucht, Licht und Schatten, Eleganz und Zurückhaltung...es ist einfach ein Vergnügen, dieses zu tragen. Ich glaube nicht, dass ich einen weiteren Gourmand- oder warmen Duft kaufen möchte, denn das ist meine Meinung und ich suche oft nach anderen Looks, aber manchmal sollte man einfach das annehmen, was man mag, weil man es aus einem bestimmten Grund mag.

Das fühlt sich mehr nach Oud an als das Occult Oud, es hat diese plastische, laute Schärfe eines medizinischen Lederakkords. Es riecht in der Eröffnung ziemlich antiseptisch, wie dieses Zeug, das mein Freund in seinem Tattoostudio benutzt, das er ‚grüne Seife‘ nennt; es ist eine Art stechliche alkoholische Flüssigkeit, aber es hat überhaupt keinen unangenehmen Geruch. Dies ist getönt mit einem erdigen, ausgeglichenen, feuchten Erdgeruch und Patchouli, das im Drydown süßer wird, fast zu einer Vanillesüße. Jemand hat das Profumum Roma Patchouly als Vergleich herangezogen, und obwohl ich verstehe, warum, denn das erdige Patchouli hat eine seltsame Süße, scheint die italienische Marke in Wahrheit viel natürlicher zu sein. Dies ist sehr ähnlich zu Sachen von Barruti, diesem Nooud, das hat ein ähnlich plastisches, saffronesques Gefühl, etwas Falsches oder Unechtes, aber ich mag das irgendwie. Der Drydown ist wirklich schön, wenn dir die Eröffnung zu seltsam vorkommt, aber das ist ein echter Wandel, der sich im Laufe der Zeit verändert. Ich möchte Voronoi wirklich mögen, aber sie machen es schwer, sie zu lieben.

'Beige' ist ein so passender Name für diesen Duft. Es ist Beige, und für diejenigen, die Cashmere oder cashmerean auch langweilig finden, müsste ich widersprechen, aber das trifft hier sowieso nicht zu, denn es riecht nicht danach, noch weckt es wirklich die Stimmung. Ich mag diesen hier mehr als 3-D, dieser hat einen Fokus und ein Thema von 'weißen Blumen', die hier in den Noten aufgeführt sind, was erneut andeutet, wie mittelmäßig und langweilig dieser Duft ist. Ich würde es 'Vanille' nennen, aber es ist auch keine verdammte Vanille darin! Haha, ich hatte einen interessanten, nassen floralen Aspekt in der Eröffnung, der für kurze Zeit vage interessant war, mit Anklängen an dieses Tulpen-/Hyazinthen-Ding, aber sehr kurzlebig. Beige setzt stattdessen auf einen wässrigen, pudrigen Hauch von unbestimmten Blumen. Ich bin kein Blumenexperte, aber wenn etwas fasziniert, muss man das nicht sein. Nicht nur, dass ich es niemals tragen würde, ich war auch kein großer Fan davon. Nur um darauf hinzuweisen, dass ich zwei negative Bewertungen von M.INT-Düften hintereinander gemacht habe, kann ich nur entgegnen, dass ich den nussigen mochte (ich möchte sagen Affecting mind??) und den lebhaften Duft absolut LIEBTE. Also gibt es Hoffnung.

Jetzt.... manche Leute könnten zu mir sagen.... Houdini... du bist wieder negativ und melodramatisch, wenn du sagst, dass dies einen der widerlichsten Eröffnungen in der Parfümgeschichte hat. Ja, das stimmt. Oder als du gesagt hast: "...Es riecht nach Wasser..." dachte ich, großartig, ich liebe aquatische Noten, bis du hinzugefügt hast: "...Wasser so faulig und stagnierend, dass du dich nicht wagst, dich ihm zu nähern aus Angst, Legionärskrankheit zu bekommen oder von Cryptosporidium oder so etwas befallen zu werden?" Das ist die Wahrheit. Kein schlechtes Parfüm und sobald diese Säure in der Eröffnung verschwunden ist, ist es eine alltägliche Art von aromatischem Duft. Elemi? Sicher. Leder.... hmmmm... nicht wirklich, aber wenn du darauf bestehst. Zeder akzeptiere ich, dass sie da ist. Was könnte dafür in der Eröffnung verantwortlich sein? Synthetisches Moos, ehrlich gesagt hat es diese moosige, flechtenartige Stimmung, aber nicht annähernd so interessant oder facettenreich. Ich habe bereits erwähnt, dass ich einfach eine Vorurteil gegen diese Marke habe, ohne dass es dafür einen Grund gibt, ich habe sie irrational abgelehnt. Die Wahrheit ist, wenn wir die zählen, die mir gefallen haben, waren es zwei schlechte und zwei gute, also ist es dann Mittelmaß. Was ich mag, ist, dass sie einen Glanz und ein Gefühl haben, dass die Parfümeure, die sie an Bord haben, eher klassisch ausgebildete Typen sind, die keine großen Indie/Nischen-Bomben machen, sondern eher raffinierte Stücke. Das Problem ist, dass sie zu raffiniert, pretentiös oder langweilig sicher sein können, wenn sie neue Konzepte vermitteln wollen. 3-D Duft ist ein Abscheu, der besser vergessen wird. Ein olfaktorisches Tschernobyl. Das Beste, was du tun kannst, ist, dir ein Bohrloch tief in die Erde zu bohren und diesen Zylinder mit Abfall in die Tiefen zu senden.

Haltet euch fest, Leute, dieser Duft ist nichts für schwache Nerven und das ist nicht meine Erklärung von Überraschung oder Verachtung über diese Tatsache, ich bin wirklich auf der skankigeren Seite der Dinge als Fan von artisanem Oud. Man kann nicht sagen, dass dieser Duft nicht stolz Oud im Titel tragen sollte, denn es zeigt es stolz in der Komposition, das steht fest! Pissara ist eine Parfümeurin, von der ich viel gehört habe, ohne viel von ihren Kreationen zu probieren, tatsächlich denke ich, dass dies erst mein zweites Dusita ist. Sie ist berühmt geworden für ihre Art, eine Art floraler Savant oder Blumenflüsterin zu sein, die einige der innovativsten und eindrucksvollsten floralen Akkorde der letzten Zeit kreiert. Ich habe nur Splendiris als Referenz und fand es sehr gelungen, dies ist ganz anders, um es milde auszudrücken. Es öffnet sich mit einem Blast von Castoreum (nicht dem hier aufgeführten Zibet), rau/scharf, floral/muskig und natürlich lederartig, persönlich liebe ich es! Es ist wie ein alkoholischer Malzwhisky und frisches Leder, aber es verwandelt sich schnell in den feinen Käse, der das Oud-Material hier ist. Jetzt weiß ich, dass das Herkunftsland den Geruch des Oud nicht unbedingt definiert, aber ich habe Laos, Kambodscha, Indien usw. in meinem Kopf in Kategorien unterteilt, wahrscheinlich nach dem ersten Material, das ich von dort gerochen habe? Dies fällt irgendwo in die kambodschanisch-indische Variante von starkem, sehr lebhaftem Stall-/Mistgeruch, aber mit der Komplexität eines gealterten Materials, das viel Lebenserfahrung aufgenommen hat. Es geht von Tabak, würzigem Zigarrenblatt und Pfeffer zu vollem Kot. Es hat eine tanzende Rosen-Note, Sandelholz und ein Puder, das wahrscheinlich zu diesem schmutzigen/sauberen Effekt und der Assoziation mit Babytüchern beiträgt. Nun, als jemand, der kürzlich mit Windeln zu tun hatte, kann ich euch sagen, dass dieser Duft euch dazu bringt, zu schnüffeln und zu schnüffeln, um die ungewöhnliche Natur eines fäkalischen, aber phantasmagorischen Gedichts, das dieser Duft ist, besser zu verstehen. Ich denke, die Mischung fängt perfekt einen unerbittlichen Attar ein, der lässig auf die Haut aufgetragen wird, und um Missverständnisse zu vermeiden, es ist nicht so brutal wie einige Zibet-/Castoreum-Düfte oder ein potentes indisches Oud-Öl zum Beispiel, dies ist ziemlich zurückhaltend, wenn man einen extremistischen Gaumen hat oder an unverdünnte Rohstoffe wie Ambergris und Hirschmoschus gewöhnt ist. Dies ist klassische Materie im Sinne von Rose/Oud/Sandelholz/Muskus usw., aber so präsentiert von einer Marke mit überwiegend floralen Kreationen, dass es die Augenbrauen hochzieht. Okay, ich verstehe, dass Zibet-Ersatz etwas hat, das diese Art von Vibe hat, unangenehm, fäkal usw., jedoch ist meine Erfahrung, dass es auf der Haut im Drydown bleibt, wenn alles in einer Art schmutzigen Protest verschwunden ist. Oudh Infini, wenn man die Welle nach Welle von Skank überstehen kann, wird man mit einem fast dunkel gewürzten Holz belohnt und hat überhaupt kein käsiges Oud. Bedenkt, dass dies Stunden in das Erlebnis hinein ist, aber trotzdem, es ist das göttlichste, was man sich vorstellen kann, gemütlich und wie nichts anderes da draußen. Ich fand es umwerfend, kühn, erfrischend und ein wirklich gut gemachtes Parfüm, denn trotz der Qualität des Oud, die für den Erfolg dieses Parfums so entscheidend ist, machen die Umgebung und das Setting diese Sache besonders, denn es riecht nicht nur nach Oud, und das ist ein schwieriger Balanceakt. Die Tragbarkeit für mich persönlich wäre nur zu ganz besonderen Anlässen, wenn ich in der Stimmung für etwas Aufregendes und Opulentes bin. Ein echtes Erlebnis, und der Preis spiegelt wahrscheinlich die seltenen, natürlichen Rohstoffe wider, die darin enthalten sind. Bravo!

Ich denke, wenn TonyT sagt "diese Art von Duft", spricht das Bände. Ist Laudano Nero ein fairer Vergleich, weil es im gleichen Genre ist? Meiner Meinung nach... Auf keinen Fall! LN ist ein großartiges Parfum, das schon lange zu einem wirklich anständigen Preis auf Rabatt-Websites erhältlich ist. Allerdings ist dieses Carner in jeder Hinsicht überlegen und hat nicht so viel von dem spielerischen, harzigen Drydown von LN. (Obwohl ich diesen Aspekt des Vergleichs verstehe) Dies ist scharf, süß und eindrucksvoll, Labdanum in seiner absolut besten Form, das aus der Eröffnung wie ein Leuchtfeuer der Schönheit strahlt. Es hat mehr von einem Wildleder-/Leder-Effekt und orientalischen Gewürzen von Weihrauch und Papyrus. Ich bekomme jede Menge Vanille, egal ob sie von Vanille oder Benzoe kommt, sie verleiht eine leichte Cremigkeit, kippt aber nie zu glatt, sondern behält die rauen Kanten. Es gibt einen sehr flüchtigen Moment direkt nach den Kopfnoten und kurz bevor man sagen würde, dass es offiziell "settled" ist, dass es eine echte, animalisch riechende Note hat. Nur für einen sehr kurzen Zeitraum und dann ist sie weg, verflüchtigt sich in einen würzigen, holzigen Geruch, irgendwie wie ein Mikrokosmos davon, wie Artisan-Oud sich entwickelt und trocknet, aber beschleunigt in den Raum von Sekunden anstelle von Stunden oder sogar Tagen! Ich habe dieses Parfum mit anderen besprochen, die sagten, es sei dunkel, und in einer anderen Rezension, die ich geschrieben habe, habe ich es als das Zusammenspiel von Dunkelheit und Licht beschrieben... oder so einen pretentiösen Kram? Das ist für mich nichts besonders Neues, erinnert an die Arbeiten von Alessandro Gualtieri, diese Art von Gewicht... um es mit einem besseren Begriff zu sagen? Nur eine Neukalibrierung, ein Feintuning von Elementen, die ich liebe, aber was für ein Feintuning! Ich liebe das, hält wirklich gut, haftet wahnsinnig an Kleidung, projiziert und hat gerade genug Innovation, um meine Aufmerksamkeit zu fangen und mich danach verlangen zu lassen. Black Afgano und Laudano Nero und sogar Carners eigenes El Born haben mich nicht so begeistert. Black Calamus ist ein bisschen Magie!

Ich bin so froh, dass ich erstens über diese wirklich alte Probe (aus der Zeit der Erstveröffentlichung) in meiner Probenbox gestolpert bin und zweitens, dass ich sie nicht schon einmal rezensiert habe, indem ich sie wahrscheinlich als ein klebriges Rosengemisch bezeichnete, das ich wahrscheinlich nicht tragen werde, denn das müsste ich zurücknehmen. Beim Herumstöbern in der Hobby-Parfümerie wird oft gesagt, dass Rose und Geranie sich in ihrer metallischen Haptik ähneln und sich gegenseitig ergänzen können, aber ich habe das nie wirklich so gesehen. Ich hatte vergessen, worum es bei diesem Parfüm geht, als ich mir die Noten anschaute. Man wird sofort von einer facettenreichen, fruchtigen Rose und einer etwas pudrigeren bulgarischen Rose begrüßt, im Grunde ein gut abgerundeter Rosenakkord mit dem Besten aus beiden Aspekten. Ein Hauch von Fäulnis, dann eine minzige Geranienwelle, kühlend, hell, leicht grün und metallisch. Angemessen lang anhaltend, anfangs stark, aber nicht laut und eine perfekte Mischung aus hell und luftig mit der leisesten Andeutung von Dunkelheit. Es ist eine großartige Rose. Nicht die tiefste oder samtigste, aber mein Geschmack hat sich im Laufe der Jahre angepasst, seit ich sie zum ersten Mal ausprobiert habe, und die Kombination aus Rose und Geranie gefällt mir jetzt wirklich gut.

Nun, lassen Sie mich der Erste sein, der sagt (ich bin es ganz wörtlich), dass dieser Duft bestenfalls "meh" ist. Wissen Sie, als Sie ein Kind waren und etwas falsch gemacht haben und Ihre Eltern sagten: "Wir sind nicht wütend... wir sind enttäuscht."? Nun, das ist es, personifiziert in einem Duft. Ich habe mir die Präsentation und den Namen angesehen und bestimmte Annahmen und Urteile getroffen, die eindeutig falsch waren. Oud... bevor jemand anderes es sagen kann... WELCHES OUD?!?!? Normalerweise bin ich der Advocatus Diaboli für diejenigen, die in jedem Duft, der es wagt, Oud im Namen zu tragen, artisanales Oud erwarten, und diesmal ist es mir auch egal. Ich bin mehr durch den "okkulten" Teil des Titels fehlgeleitet, dieses Zeug ist alles andere als okkult, besonders nach einer Woche, in der ich KEINE Parfums probiert habe... das ist okkult! Jedenfalls zurück zum Oud, ich nehme eine Holzigkeit wahr, die transparent ist und ein bisschen wie Tom Ford Oud Wood, nicht sehr "echtes Oud" und auch nicht synthetisch. Jetzt, wo es sich gesetzt hat, bekomme ich einen charakteristischen synthetischen Oud-Geruch, der nach Lakritz und Ebenholz/Rosenholz riecht, und wieder ist es nicht unangenehm. Der Auftakt hat definitiv einen kandierten Orangenduft und erinnert an einen viel besseren Duft, Hope von Agonist. Dann gibt es die Vanille oder genauer gesagt einen Vanillin-Geruch, ziemlich wie Pudding und nicht übermäßig süßlich oder so, ich mag es und ich bin kein Snob, was "echte" Vanille angeht, obwohl ich zugebe, dass sie facettenreicher und komplexer riecht. Dieses Zeug erinnert an eine Panna Cotta, es hat eine Cremigkeit, ist aber auch ein wenig gelatineartig und durchsichtig.