Dieses Parfum entspricht genau meinem aktuellen Geschmack und erinnert mich an viele weiche, sanfte, moschusartige Dinge. Ich liebe die Konstruktion, die große Einfachheit der Formel von Celine Ellena und nichts, was in Akkorden verborgen ist, spricht für die Natur dieses Duftes. Ich war überrascht, wie wenig Ambrettolide hier enthalten ist, aber ich möchte nicht sagen, dass es nach einer bestimmten Sache riecht, denn das tut es nicht. Superfusion ist ein so passender Name dafür, aber wenn du Galaxolide oder Moschusmalve magst, weiche, saubere Moschusnoten, wirst du das genießen, aber dennoch eine gewisse Originalität mit diesem Parfum erleben. Eine kleine Kritik ist, dass es dazu neigt, ermüdend zu wirken und auf meiner Haut, wenn es auf die IES-Basis getrocknet ist, ein wenig brotig und weizenartig wird, nachdem die Süße der Moschusnoten etwas nachgelassen hat. Trotzdem ist es großartig.

Ich werde das nochmal ausprobieren müssen, denn meine Notizen sagen "grün" Chlorophyll, aber nicht Basilikum, was entscheidend ist. Ich habe es als ein kräuteriges, grünes Bergamot beschrieben, wenn man es hier mit Tacid vergleicht, einem Duft, bei dem ich eine Basilikum-Note ziemlich deutlich wahrgenommen habe. Wie auch immer... keine Preise für das Raten, dass hier Cis-3-Hexanol enthalten ist, das ihm eine helle, luftige, grasige Atmosphäre verleiht, aber perfekt ausbalanciert ist, sodass es nicht aufdringlich wirkt. Ich fand es angenehm, aber es ist nichts, worüber man schwärmen sollte.

oooh... Das ist hart. 70% ISO E SUPER (nicht dass es etwas Schlechtes wäre) hier drin mit PEA in der Eröffnung, schwankend zwischen anosmischer Anonymität und adstringierender Schärfe, ähnlich wie Haarspray oder ein besonders potenter Insektenvernichter. Wirklich nicht angenehm und ich bin diesem Zeug überhaupt nicht abgeneigt, aber in dieser speziellen Kombination ist es ziemlich furchtbar. Dann, wenn es sich gelegt hat, wird es besser, aber es ist im Wesentlichen dieses 'kaum vorhandene', minimalistische Hautgefühl, das die trockenen, irgendwie ansprechenden IES-Facetten hat, vielleicht macht Cashmeran es holziger und seidiger? Es hat auch eine vage, papierartige und einen Hauch von Curry-Note. Nach der anfänglichen Phase recht angenehm.

So zynisch die folgende Rezension auch ist... Er hat einen Punkt. So zynisch die Rezension darunter auch ist... Sie haben auch einen Punkt. Eine marginale Verteidigung dieser Marke, sie erzählen und verkaufen uns offen ein Konzept. Ein starkes, denke ich, das die Praktiken der Parfümerie auf eine sehr wissende und postmoderne Weise ins Rampenlicht rückt. Die Pop-Art, Primärfarben und die schicke Verpackung, Flakons usw. spiegeln dies wider. Und sie sind nicht übermäßig teuer (oder?). Dennoch verstehe ich den Skeptizismus und ich stelle mir vor, dass sie bald bei TK MAXX landen werden. Besonders was den Oud-Gehalt dieses speziellen Parfums betrifft. Die rettenden Eigenschaften sind, dass es nicht 'Oud' im Namen hat und es ein legitimes indisches Oud-Material verwendet (wenn auch in winziger Menge). Außerdem ist dieses Parfum wirklich nicht absichtlich ein Oud, aber offensichtlich dachte der Parfümeur, dass es der Formel etwas hinzufügt? (Ich greife hier nach etwas, weil ich es nicht weiß?) Jedenfalls ist das andere Gute an Sexcrush, dass es ein schönes Parfum ist, das einen sehr balsamischen, harzigen Effekt von Amber gibt, eingekapselt in einer vage medizinischen 'Verband'-Note, ein bisschen wie Myrrhe, nehme ich an? und das obligatorische Rosenakkord. (Könnte das das Oud sein?) fühlt sich ein bisschen pudrig an, beim Trocknen bleibt die Rose hell, aber es geht viel mehr um Bass-Töne als um oberflächliche Leichtigkeit oder Herzdominanz. Ein modernes Amber, würde ich sagen. Ich mochte es.

Faszinierende Formel, Carlin versteckt all die saftigen Dinge innerhalb der Akorde, aber ich fand sie ziemlich direkt. Die Lederbasis ist prominent und die Iris schimmert durch, ich liebe den Geruch, aber es ist nicht besonders originell. Um ehrlich zu sein, muss ich es noch einmal schnüffeln, aber ich mochte es sehr. Gibt es etwas Bemerkenswertes an der Formel? 1% Fleur d'oranger, das ich von der Verwendung des teuren Absoluts kenne, lässt sich ziemlich leicht maskieren. Ich kann mich nicht erinnern, es hier zu riechen, also ja... ich werde es wohl noch einmal besuchen müssen? Ein Drittel der Formel ist Hedione, was nicht ungewöhnlich ist, aber wahrscheinlich das ist, was die Iris- (und kaum wahrnehmbaren Orangenblüten-) Noten unterstützt, die durchkommen.

Ich hatte erwartet, dass ich diesen Duft genauso mögen würde, wie ich es nicht tat, nicht wegen des Ingwer-Elements, sondern weil es nicht so einfach ist, ihn zu tragen. Gingerlise schafft das auch nicht wirklich. Ich dachte, ich würde eine Art kandierten Ingwer darin riechen, bin mir aber nicht sicher, ob ich ihn tatsächlich gerochen habe? Dennoch vermittelt es diesen Eindruck. Ich würde ihm bestenfalls eine 'leichte' transparente Ingwer-Note geben, aber das ist nicht der Spaß daran. Gingerlise hat eine herrliche zitrische Eröffnung, die die Frische von Zitronengras hat, ohne den schrecklichen Teil, der in einem Zitrusakkord leicht überdosiert werden kann, aber so vorteilhaft für seine Haltbarkeit und die gesamte Rundheit ist, wenn man es richtig macht. Für mich hatte es eine Dominanz von Limette, nicht das grüne Bergamot oder die typischen Zitrusnoten, die den Punch und die Originalität haben, die ich in einem frischen Duft suche. Allerdings ist es sehr kurzlebig und sitzt auf einer leichten moschusartigen Basis und hielt nur ein paar Stunden. Schade, denn das war für mich eine überraschende Vorliebe.

Ein Stück Amber, das wiederholt ins Tote Meer getaucht und getrocknet wurde, bedeckt mit kristallinem Salz. Dies ist eine moderne Nachbildung von Ambra, die in der Eröffnung dominant ist und zu einem lederartigen Amber-Akkord trocknet, der dann ein wenig sauer wird und dem Amberome-Basisnote ähnelt, die hier nicht enthalten ist, aber laut der Formel tatsächlich echtes Labdanum ist. Seltsam, denn es hat einen deutlich gummiartigen, mineralischen Geruch, den ich damit assoziiere, was für mich etwas merkwürdig ist. Es erinnerte mich im Drydown an 'Slate', ein Parfum von Bath House. Die Salzigkeit zusammen mit dem weitgehend modernen, holzigen Amber ist irgendwie interessant, denke ich? Würde ich es tragen? Nein. Aber es ist nicht anstößig. Gibt es etwas Interessantes über die bereitgestellte Formel für dieses Parfum zu bemerken? Nicht wirklich, außer dass es von seinem Schöpfer als 'Oriental Vanilla' betrachtet wird (???), was ein wenig seltsam ist. 30% Iso E Super, was im Vergleich zu einigen nicht überraschend oder besonders ist.

Nein! Das ist auch abscheulich. Ein übermäßig starker, wachsartiger Neroli überdeckt vorübergehend den schrecklichen Geruch von Mandel, salzigem Kokosnuss, cremiger, trüber Kindermedizin des Originals... aber verschwindet nach den ersten 20 Minuten. Kein Fan.

Eine der seltsamsten olfaktorischen Erfahrungen, an die ich mich aus der jüngeren Vergangenheit erinnern kann, ist gleichermaßen fantastisch und schrecklich. Mit meinem vernünftigen Hut auf ist dies ein lautes, aufdringliches, übermäßig hartes, fruchtiges Oud-Chaos. Der Auftakt schwankt zwischen exotischen, aber völlig unnatürlichen Früchten, die ich irgendwie mit roten Beeren, Mango und manchmal sogar Ananas verglichen habe. Es überrascht mich nicht, dass all diese Früchte aufgelistet sind, und vielleicht ist Lychee genau das? Dies steht im Kontrast zu einem stark animalischen, käseartigen Geruch von Oud in den Kopfnoten, der jedoch ziemlich flüchtig ist und nur etwa 20 Minuten anhält, bevor sich unerbittliche, rauchige, schmutzige Leder- und synthetische moschusartige, amberartige Akkorde entwickeln, die wie jede Cuir-Basis riechen, die je erdacht wurde, alles vermischt mit einem trockenen, hartnäckigen Filz aus Isobutylquinolin und Safran. Dennoch denke ich, trotz dieser scheinbar negativen Sichtweise auf meine bisherige Bewertung, dass Moon ein ziemlich originelles und interessantes Stück ist. Es ist nicht der schüchterne, uninspirierte Versuch, den ich bei Rose & Cuir erwartet hatte, und ich denke, man bekommt hier wirklich etwas für sein Geld oder Dirham? da dies zweifellos auf den mittleren Osten ausgerichtet wird. Der Moon ist so verrückt, dass ich ihn nicht tragen könnte. Das ist rein eine Geschmacksfrage, und ich befinde mich derzeit in einer Phase sanfter, Chanel-artiger Raffinesse, und solche Dinge scheinen einfach, als hätten sie Neon-Schilder und riesige „Thug Life“-Sirenen, die losgehen! Der Moon ist das frühreife Drama-Schulkind, das herumtanzt und verzweifelt versucht, die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen.

Das ist fantastisch. Mein Favorit aus Francescas Linie, denke ich? Auch wenn es unglaublich vertraut riecht, vielleicht bin ich einfach ein Gewohnheitstier? Es ist ziemlich klassisches Chypre/Fougère-Geschäft und hat die Eröffnung eines Eau de Cologne, scharfe Noten, aber mit großartigen Materialien. Namentlich Zitrus in der Eröffnung, grüne, kräuterige Bergamottee in Verbindung mit Eichenmoos und diesem Iris und ausgeprägteren Vetiverhölzern. Francesca ist eine Meisterin der Lederakkorde und fast jeder Duft hat eine ganz andere Lederoptik. Estruscan Water ist klassischer im aromatischen VC&A, Aramis, Safari... sozusagen in diesem Bereich. Es ist jedoch leichtfüßig und vielleicht ein wenig robuster und echter oder einfach weniger raffiniert als klassische Designer-Düfte ähnlicher Art. Ich denke, die Frische in diesem Duft hebt ihn wirklich hervor und bringt einen willkommene frische Brise im Vergleich zu einigen der eher klaustrophobischen Kreationen in ihrem Repertoire.