Obwohl ich diesen Flakon von Niki de Saint Phalle schon seit Jahren besitze, habe ich es vermieden, meine Gedanken zu diesem Duft festzuhalten. Ich bin mir nicht sicher, wie viel die Frau mit der Kreation des Parfums zu tun hatte, aber Niki de Saint Phalle war eine französisch-amerikanische Künstlerin und Filmemacherin, die für ihre unverwechselbaren Skulpturen von üppigen, farbenfrohen, riesigen, freudig erobernden Frauen bekannt war. Das Parfüm wurde 1982 auf den Markt gebracht, aber es riecht so, wie ich mir die frühen 70er Jahre vorstelle. Es ist ein zart würziger, moosiger, grünblättriger Trank mit Noten von Wermut, Nelke, Leder, Pfirsich und weichen Aldehyden. Er ist komplex, aber unheimlich ausgewogen, und ich kann keine einzige Note herausschmecken. Er erinnert mich an einen mäandernden, handlungslosen Arthausfilm, den man wegen der Bilder, der Atmosphäre und der Musik geliebt hat, und obwohl man nichts von dem verstanden hat, was vor sich ging, träumt man noch Jahrzehnte später von ihm.

Imaginary Authors Fox in the Flowerbed besteht aus flatternden Frühlingsblättern, leichten, gefiederten Flügeln in einer verspielten Brise und beunruhigend intimen Moschusnoten. Selbst der honigfarbene Jasmin, der normalerweise so schwer ist und den schwülen Mief des Sommers ankündigt, fühlt sich an einem kühlen Aprilabend wie ein hauchzarter Traum an. In philosophischer Hinsicht erinnert mich das an den antiken Dichter, der darüber nachdachte, ob er ein Schmetterling ist, der träumt, ein Mensch zu sein, oder ein Mensch, der träumt, ein Schmetterling zu sein. In einem eher fleischlichen Sinne ist es jedoch ein Parfüm, das die wunderbar zärtliche, perverse Lepidoptera-Verrücktheit der bizarren Liebesgeschichte des Herzogs von Burgund heraufbeschwört. Ich weiß, dass es bereits ein vom Film inspiriertes Parfüm gibt, aber Fox in the Flowerbed macht das irgendwie noch besser und wahrhaftiger.

Ich habe Anne Pliska vor langer Zeit zum ersten Mal ausprobiert und es hat mich damals nicht wirklich angesprochen, aber ich denke auch, dass ich vielleicht noch nicht bereit war, zuzuhören. Jetzt bin ich ganz Ohr. Oder Nasenlöcher, denke ich. Es handelt sich um einen Amber-Vanille-Duft, der eine sehr unaufdringliche, zeitreisende Vintage-Atmosphäre ausstrahlt, fast wie eine Kreuzung aus Obsession und Shalimar, aber er ist nicht so muskelbepackt und aggressiv wie der erstere und nicht so pummelig wie der letztere. Die Noten von Orange und Bergamotte tauchen schließlich für mich in Form einer cremigen Zitrusfrucht auf - kein saftiges Stück Obst, sondern eher ein weiches, subtiles Molekulargastronomie-Wüsten-Ding, filigran aufgeschäumter Schaum, bestäubt mit Bitterschokoladenflocken und Vanillesalz. Davor erhalte ich seltsamerweise den seltsamsten Hauch von Pflaumen und Bleistiften und eine seltsame Kombination aus violettem Steinobst und Zedernspänen, die kurz schön sind und dann völlig verschwinden, als wären sie nie da gewesen. Trotz der unzusammenhängenden Mischung von Dingen, die ich beschrieben habe, ist dies ein wunderbar leicht zu tragender Duft, der vollkommen lieblich ist. Er ist nicht gerade kuschelig, dafür ist er ein wenig zu eigenartig, aber trotz all seiner Exzentrik ist er für mich irgendwie unglaublich angenehm zu tragen? Ich glaube, als ich endlich hörte, was Anne Pliska zu sagen hatte, stellte sich heraus, dass wir genau dieselbe schrullige Sprache sprechen.

Inspiriert von dem Roman von Huysmans, der den Träger in die Kirche Saint Sulpice im 6. Arrondissement von Paris versetzen soll, die entwurzelt und in die Upper East Side von New York gebracht wurde, denke ich, dass ich all diese Inspirationen in Là-Bas riechen kann. Der Auftakt dieses Dufts ist für mich jedoch etwas ungewiss, und er ist zunächst nicht das, was ich erwartet habe: eine fruchtige Rose, die ziemlich von sich eingenommen ist und mich an Rita Skeeters platinfarbene Locken, schmucke Brillen und karmesinrote Nägel denken lässt. In diesem Stadium liebe ich ihn noch nicht. Aber im Handumdrehen wird er zu diesem profanen, unheiligen Nebel aus Eichenmoos, Birkenteer, Moschusleder und rauchiger, vanilleschwarzer Masse, der tatsächlich Visionen von desillusionierten Schriftstellern, Gothic Horror und mystischen Morden hervorruft. Stellen Sie sich vor, Rita Skeeter öffnet ihren menschlichen Anzug und heraus kommt eine glamouröse, kettenrauchende, dämonische Boulevardreporterin, die dekadente, skandalöse Betrachtungen über all die Astrologen, Alchemisten, Wahrsager, Medien, Wunderheiler, Exorzisten, Geisterbeschwörer, Zauberer und Satanisten der damaligen Zeit schreibt. Klatsch und Tratsch ist das Telefon des Teufels, und wenn dieser teuflische, faszinierende Duft läutet, werde ich den Anruf jedes Mal annehmen.

Der Need_U von Laboratorio Ollfattivo ist ein leichter, subtiler Duft von bitteren Zitrusschalen und aromatischen Zesten, begleitet von leicht kiefernartigen Wacholderbeeren und dem näselnden Stechen der Brause. Ich bin mir nicht sicher, was sie hier brauchen, ist es ein Campari und Soda? Ich meine, ich kann das durchaus nachvollziehen. Aber ich weiß nicht, ob ich ein ganzes Parfüm darüber brauche.

Ineke's Hot House Flower ist eine Gardenien-Soliflora, die wie eine kybernetische tropische Blüte riecht, grünes Laub, das sich seiner selbst bewusst geworden ist, und die Simulation von Üppigkeit, begleitet von coolen Schaltkreisen. Als ob die neuronalen Netze von Skynet von den Pflanzenbeutevideos auf YouTube süchtig geworden wären und sich statt mit Killerrobotern mit Botanik beschäftigt hätten.

In Every Season von Blocki ist das herrliche Prickeln von rosa Grapefruit, ausgewogen mit der Eleganz und Ernsthaftigkeit von präzise geschnittenen grünen Stängeln, Jasmin und der blumigen Sommeropulenz von Tuberose, abgemildert durch die Schatten von Frühlingsveilchen, die durch den schmelzenden Schnee lugen, und abgerundet durch hauchdünnen Moschus, der wie Sternenlicht auf der Haut riecht. Dies ist wahrscheinlich die schönste und perfekteste weißblumige Komposition, die ich je gerochen habe, trotz der nächsten Assoziation, die ich in den Raum werfen werde. Er erinnert an eine Stiefmutter in einem VC Andrews-Roman, eine auffallend gut aussehende, kühle Blondine aus altem Hause mit tadellosem Geschmack und untadeligen Manieren. Sie wohnt in einem großen, schicken Haus, es gibt eine große, verkorkste Familie, eine Generationensaga von Funktionsstörungen und Traumata, und dann taucht ihr Mann mit einer Teenagerin aus einer früheren Ehe auf, über die er gerade beschlossen hat zu beichten. Da ist also diese Überraschungstochter, eine junge Frau aus einer verzweifelten Situation, die von einem besseren Leben träumt und arbeitet, kämpft und Pläne schmiedet, um diese Träume zu verwirklichen. Und als sie sich dann unter dem grausamen, berechnenden und kontrollierenden Blick ihrer schönen blonden Stiefmutter wiederfindet, muss sie feststellen, dass ihre Träume in Wirklichkeit schlimmer sind als das Leben, dem sie gerade entkommen ist. Also... was will ich damit sagen? Ich weiß es nicht. Ein gutes Parfüm kann dich gut riechen lassen, aber ein großartiges kann eine Vielzahl von Sünden überdecken? Ich glaube nicht, dass es so funktioniert, aber In Every Season sollte das große Parfüm sein, mit dem wir diese Theorie ausprobieren können.

Complicated Shadows von 4160 Tuesdays ist ein Parfüm für schlaflose Stunden, späte Nachtspaziergänge durch die verlassenen Straßen Ihrer Heimatstadt, vertraute Wahrzeichen, die durch das Spiel von Mondlicht und Schatten seltsam verzerrt werden. Das warme, samtige Sandelholz flüstert im Kontrast zur kühlenden "Schatten"-Note und erinnert an die atemlose Stille von Zwischenräumen, die in der Schwebe sind. Iris und Narzisse sind geheimnisumwittert, ihr erdiges, blumiges Murmeln ist mit einem Hauch beißender Ironie versehen, die existenzielle Ängste unter der Oberfläche introspektiver Grübeleien köcheln lässt. Umhüllt von einem bitteren Vanille-Nebel sind es unheimliche Träumereien, nächtliche Düsternisse und gespenstische Landschaften der Traumlosen, die sich in der Dunkelheit verlieren.

Ich mag es nicht, Parfums miteinander zu vergleichen, vor allem nicht die von Nischen- oder Indie-Künstlern mit denen der großen Häuser... und ich höre immer wieder Künstler aller Art darüber klagen, dass sie es hassen, mit anderen Künstlern verglichen zu werden. Ich entschuldige mich also im Voraus bei meinen geliebten Künstlern hier unter uns, aber ich weiß, dass manchmal Vergleiche mit etwas, das man bereits kennt, hilfreich sein können, um etwas Neues zu bewerten.

Mein erster Eindruck von Complicated Shadows war also eine kühle, düstere Eleganz... und es gibt eine eindeutige Verwandtschaft mit L'Heure Bleue von Guerlain, diesem melancholischen Meisterwerk, das in pudriges Zwielicht gehüllt ist. Complicated Shadows legt jedoch den schweren Mantel des Puders ab und enthüllt ein zugänglicheres, moderneres Gefühl. L'Heure Bleue, so sehr ich es auch lieben möchte, war noch nie mein Ding. Aber Complicated Shadows? Ich könnte es eimerweise trinken. In der Dunkelheit. Mitten auf einer verlassenen Straße. Um Punkt Mitternacht.

Ein zutiefst gotischer Glamour-Amber, ein moschusartiger, düsterer Chypre-Duft, der gleichzeitig nach der Figur im weißen Nachthemd riecht, die um Mitternacht aus dem Herrenhaus mit der einsamen Kerze im Fenster rennt, und nach dem überraschenden Sukkubus, von dem diese Figur heimlich besessen ist - es sind alle ikonischen Tropen des satanischen Avon-Romans, und es ist perfekt.

Jo Malone's Mallow on the Moors ist ein Duft, von dem ich hoffte, dass er ein wenig nach Spuk riechen würde. Nun ja. Das tut er... irgendwie? Aber nicht wirklich so, wie ich es erwartet hatte. Eher wie eine Parodie von jemandem, der nicht wusste, dass er eine Parodie schrieb, was manche als etwas unglücklich für ihre Kreation ansehen könnten (niemand will ungewollt lustig sein, wissen Sie?), aber hey, es könnte auch Spaß machen, oder? Stellen Sie sich vor, Sie sind eine zugeknöpfte Gothic-Romanautorin, die noch nie einen Liebhaber hatte, und das Schicksal hat Sie direkt in die Arme eines verwegenen Gotharios geführt, eines echten Blaubart-Typs. Stellen Sie sich vor: Ohnmachtsanfälle, Seufzer, Geister, alte gotische Schlösser, Herrenhäuser, Leichen in vergifteten Gärten, tote Ehefrauen auf Dachböden und all so etwas. Und dann schwenkt die Kamera nach draußen, und es handelt sich um eine Hammer-Horror-Produktion unter der Regie von Anna Biller mit Lana del Rey in der Hauptrolle, die sich redlich bemüht, ätherisch und phantastisch zu sein, mit nebligen Mooren und moosbewachsenen Schlössern, aber irgendwie ist das alles hochtrabend und glitzernd künstlich, mit echter Real Housewives of Manderley-Energie. Was den Geruch angeht, so stellen Sie sich das leuchtende violette Puder von zerbrochenen, verstreuten Guerlain-Meteoriten und das messingfarbene Haarspray von Tom Ford Jasmine Rouge vor, das sich wie Champagner im Gesicht verteilt. Stellen Sie sich das alles aufgesprüht auf Dita von Teese in La Perla vor, die sich an einen rinnenden Kandelaber klammert und Frau Blücher verkörpert.