Cochine liebt es, Tuberose in ihren Düften zu verwenden, wobei Tuberose Absolute & Sandelholz ihr intensivstes Parfum ist. Es ist auch einer ihrer besten, das heißt, wenn Tuberose eine Note ist, die man verträgt - denn hier kann man sich nicht vor ihr verstecken. Die Tuberose selbst riecht glücklicherweise nicht nach dem kränklichen Kaugummi, den viele Tuberose-Düfte haben, sondern ist geschmeidiger und heller und hat stattdessen eine dichte, seifige Facette. Um dem entgegenzuwirken, ist reichlich Ylang vorhanden, das die Tuberose mit seiner buttrigen, cremigen Sanftheit abflacht, zusammen mit Sandelholz und Orris. Das ist alles sehr reizvoll, bis der schwarze Pfeffer unnötigerweise in den hinteren Teil der Kehle dringt. Es ist ein roter Faden bei diesen Cochine-Düften, dass sie größtenteils großartig riechen, aber es scheint immer eine Note zu geben, mit der ich nicht zurechtkomme und die mir die Freude am Duft etwas verdirbt. Sie sind alle angenehm, aber keiner hat mir gefallen, auch dieser nicht.

White Jasmine & Gardenia ist aus Gründen, die ich nur schwer in Worte fassen kann, mein unbeliebtester Duft der Cochine-Reihe. Obwohl ich die meisten blumigen Düfte liebe, enthält dieser Duft einige wenige Blumen, mit denen ich nicht besonders gut warm werde. Manche mögen ihn lieben, aber er ist nichts für mich. Wie zu erwarten, steht die Gardenie im Vordergrund, aber ihre weißen, seifigen Facetten werden von ihrem erdigen Element überschattet, das in der Kombination mit der kränklich-süßen Gummigkeit von Tuberose und Champaca übermächtig wird. Daneben gibt es nur noch einen Hauch von Mandarine und grünen Blättern. Er ist keineswegs abstoßend oder schlecht gemacht, er ist nur einer dieser Düfte, die einfach nichts für mich sind. Insgesamt finde ich aber, dass Cochine auf dieser Website überbewertet wird.

Frangipani & Neroli ist der Sommer in einer Flasche; er ist hell und erhebend, wie die Sonnenstrahlen, die morgens auf Ihr Gesicht treffen, und bleibt doch geerdet und facettenreich. Ein zarter Tanz zwischen Himmel und Erde. Auf der einen Seite haben wir die schönen Elemente des Bitterorangenbaums - Neroli, Petitgrain und Mandarine erzeugen zusammen eine saubere und seifige Ausstrahlung, die durch ein dichtes grünes Unterholz gemildert wird. Im Gegenzug dazu werden die dichten, pudrigen Facetten von Veilchen und Orris durch den süß-fruchtigen Einfluss von Frangipani ergänzt. Es ist ein sehr schöner Duft, aber ich habe das Gefühl, dass die Frangipani ihm seine Schönheit nimmt und eine Richtung bildet, die sich etwas unreif und deplatziert anfühlt. Trotzdem ist es ein zufriedenstellender Duft.

Tuberose & Wilde Feige ist ein bemerkenswert angenehmer Duft, der genau das tut, was er beschreibt: Er ist hell und sommerlich, ohne viel Komplexität, auf eine gute Art und Weise. Parfüms mit Feigen sind sehr beliebt geworden, und ich muss sagen, dass ich schon viele schlechtere gerochen habe als dieses. Während die Feige definitiv süße, saftige Facetten hat, riecht sie unreif und jugendlich - was ihren grünen, bitteren Facetten zugute kommt, die durch Galbanum noch verstärkt werden. Zitrusfrüchte tragen dazu bei, den Duft zu beleben, zusammen mit Tuberose und Jasmin, die ihm einen zarten Glanz verleihen. Eigentlich ist er sehr schön. Ich liebe ihn nicht genug, um den Kauf eines ganzen Flakons zu rechtfertigen, aber ich werde meine Probe in diesem Sommer auf jeden Fall gerne tragen, und ich denke nicht, dass er die schlechte Bewertung auf Fragrantica verdient hat.

Wenn ich mir die Parfums von Cochine ansehe, scheinen sie alle schreckliche Bewertungen auf Fragrantica zu haben. Es gibt zwar nichts, was ich von ihnen liebe, aber keiner von ihnen ist objektiv schlecht; ein Beispiel dafür ist Vanille & Tabac Noir. Das finde ich eigentlich ziemlich toll. Der Kern des Duftes ist eine wunderbare Note von Tabakblüte, die hell und sommerlich ist, während sie einen trockenen Hauch von echtem Tabak beibehält. Was für mich jedoch wirklich heraussticht, ist eine scharfe, bittere Bergamotte-Note, die von einem intensiv grünen und kräuterigen Basilikum unterstrichen wird, begleitet von einem Hauch von Muskatnuss. Dies dominiert den blumigen Aspekt der Tabakblüte und verleiht dem Duft stattdessen eine frisch-würzige Note. Mir gefällt dieser Duft überraschend gut. Es ist nicht gerade ein komplexer Duft, wie man ihn von den Cochine-Düften kennt, sondern er schwelgt in der Einfachheit der Rohstoffe. Er ist sehr schön, aber ich liebe ihn nicht genug, um eine Flasche zu kaufen.

Der ursprüngliche Iommi-Duft hat einen endlosen Hype erfahren, aber ich habe ihn nie geliebt. Der Duft selbst ist anders genug, was unter den Flankern dieser Tage erfrischend ist, aber ich finde, dass ich mir von vielen Xerjoff-Veröffentlichungen mehr wünsche, auch von dieser. Eine überwältigend süße Kombination aus warmem, honigartigem Safran und saftigen grünen Äpfeln führt den Weg an, was eigentlich ganz nett ist. Dieser Safran wird durch einen Hauch von Rose und eine Patchouli-Basis zusammen mit warmem, würzigem Zimt unterstützt. Leder macht das Ganze weich und ausgewogen. Ich muss zugeben, dass mir dieser Duft besser gefällt als der ursprüngliche Iommi, er ist unbestreitbar einladend und verführerisch. Aber wie ich schon sagte, ich will mehr. Ich finde nicht, dass meine Augen in meinem Kopf zurückrollen, wenn ich daran rieche, sondern ich finde es einfach befriedigend - was für mich nicht wert ist, Hunderte von Dollar dafür zu bezahlen.

Ich wollte Libertine Neroli schon seit einiger Zeit in die Hände bekommen, und er hat meine Erwartungen definitiv erfüllt. Neroli ist keine meiner Lieblingsnoten. Ich habe oft Schwierigkeiten, eine zu finden, die mir gefällt, aber dieser Duft ist einfach einer meiner Favoriten - wahrscheinlich wegen des ausgeprägten Chypre-Stils, der mein Herz anspricht. Die Neroli ist leicht und luftig und reinigt sanft die Luft um uns herum, wie die feinsten französischen Seifen, aber sie wird durch eine dichte Überdosis Eichenmoos und Leder stark geerdet. Petitgrain und Bergamotte gleichen diese Dichotomie zwischen hell und dunkel aus und verleihen dem Duft die dringend benötigte Frische. Es ist das Eichenmoos, das mich noch mehr in den Bann zieht und meine Liebe zu diesem Duft steigert. Dieser Duft verkörpert das, was ich an Francescas Arbeit liebe, nämlich ein Parfüm, das stark von der klassischen französischen Parfümerie inspiriert ist. Dieser Duft hat eine starke Assoziation mit alten weißen, blumigen Chypre, behält aber eine dichte, pudrige Facette, die für ihre Kreationen charakteristisch ist.

Rubeus Bleu ist ein Duft, den ich unbedingt ausprobieren wollte, nachdem ich im Internet viel über ihn gehört hatte. Wenn etwas über 800 Pfund für 50 ml kostet, erwartet man sofort Großartiges. Das soll nicht heißen, dass er nicht großartig ist, denn er riecht wirklich herrlich, aber der Preis muss wohl ein Werbegag sein; es gibt zahllose Düfte, die absurd teuer sind, aber dieser übertrifft alles. Es ist ein absolut angenehmer, pudriger Lederduft, der von einer staubigen Iris-Note eingeleitet wird, die gleichzeitig weich und cremig ist und an alten Gesichtspuder erinnert. Das Leder ist weich und sanft, unterstützt von einer bitteren, rindigen Reihe von Zitrusfrüchten, die dem Duft eine maskuline, frische Facette verleihen. Er riecht wie ein vornehmer italienischer Mann, nicht mehr und nicht weniger; er riecht edel und anspruchsvoll, aber nicht annähernd so teuer, wie er tatsächlich ist. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass dieser Duft mehr als 16 Pfund pro ml kostet - das ist absoluter Wahnsinn. Wenn man bedenkt, dass man 75ml von Henry Jacques für weniger Geld bekommen kann, hat der Besitz dieses Duftes den gleichen sozialen Effekt wie ein knalliges Gucci-T-Shirt. Riecht aber sehr gut.

Gheorghe, meine erste Begegnung mit Strangers Parfumerie, während ich tiefer in die Arbeit von Prin Lomros eintauche. Dies ist ein ziemlich merkwürdiger Duft, nicht auf eine schlechte Art und Weise, er ist einfach anders als alles, was ich bisher gerochen habe - es passiert so viel auf einmal, und doch gibt es eine Harmonie, eine sanfte Balance. Den Anfang macht diese herrlich süße Whiskey-Note, die durch die Zugabe von Vanille, Tonka und Elemi köstlich und einladend wird, bevor sie in eine dunkle Basisnote eintaucht. Es entsteht ein dichter, torfiger Tabak, der gleichzeitig feucht und erdig, aber auch warm und einladend ist, mit einer leicht würzigen Facette aus Nelke, Gewürznelke und Holz. All dies ruht auf einem Bett aus subtilen, cremigen Blumen, die für das Gleichgewicht sorgen. Mir gefällt dieser Duft sehr gut, er ist viel ansprechender und sympathischer als die anderen Werke von Prin, die ich probiert habe - er ist einfach schön. Ich bin mir jedoch nicht sicher, ob ich eine Flasche kaufen würde, einfach weil es nicht mein üblicher Geschmack ist - trotzdem eine tolle Kreation.

Ich habe bereits eine Handvoll von Prin's Arbeiten im Laden ausprobiert, aber Nocturnal Poetry ist meine erste Erfahrung mit seinem Haus auf der Haut. In diesem wundervoll komplexen Duft ist so viel los, dass es schwer ist, ihn zu entschlüsseln. Er ist wie eine schillernde Kakophonie aus tierischem Moschus, Gewürzen und Blumen. Kreuzkümmel ist für meine Nase am auffälligsten, so stark, als würde man die Nase in ein Glas mit dem Zeug stecken - was durch die urinöse Facette von Zibet, die einem ins Gesicht schreit, noch durchdringender wird. Eine weiche, ledrige Süße durch Bienenwachs taucht bald darauf auf, die durch Jasmin, Veilchenblatt und Rose eine dringend benötigte zarte Helligkeit erhält. Trotz des geschäftigen Charakters dieses Duftes überwiegt der Kümmel, was ihn ziemlich polarisierend macht. Um ehrlich zu sein, gefällt er mir ganz gut - ich würde ihn nicht besitzen, weil ich ihn einfach nicht jeden Tag tragen würde, da er nicht meinem persönlichen Geschmack entspricht. Aber als künstlerische Kreation ist er fabelhaft, ein Duft, der so rau und einzigartig ist, dass man wirklich etwas fühlt, was heutzutage selten ist.