Dieses Parfum braucht keine Einführung mehr, da es von so vielen geliebt wird und es so viele Bewertungen zu dieser ikonischen Schönheit gibt. Es verdient auf jeden Fall alle Aufmerksamkeit, da es zu den besten seiner Kategorie auf dem Markt gehört. Dies ist das schönste Amber-Vanille, das ich kenne. Der Duft ist luxuriös, was ich von vielen gourmandigen Düften nicht sagen kann. Ich betrachte es nicht einmal als gourmandig, obwohl Vanille hier so prominent ist. Es hat einen ziemlich linearen Duft, aber es gibt eine Tiefe und Komplexität, die perfekt in die angenehme und massenkompatible Form eingearbeitet wurde. Es enttäuscht mich nie und ich denke, ich werde mich nie daran sattsehen. Das Gesamtgefühl ist golden und hell, leuchtend und harzig. Ich hatte es eine Weile nicht, da meine letzte Flasche leer war, und vor ein paar Wochen habe ich eine neue Flasche bekommen. Dies ist ein Muss unter den Amber-Düften, kann aber für viele zu würzig sein, also probiert es zuerst. Dies ist das Beste aus dem Haus zusammen mit Oud Satin Mood, zumindest für mich. 💯💎 Der Duft ist völlig unisex, die Sillage ist unwiderstehlich und riesig, wie die Duftblase um den Träger. Es ist bereits zu einem Klassiker geworden und der Ruf, den es trägt, ist voll und ganz verdient. Zu den Hauptbestandteilen (bearbeitet und vereinfacht aus der ursprünglichen Präsentation der Inhaltsstoffe): Tonkabohne aus Brasilien und Venezuela entwickelt allmählich ihre Aromen, einschließlich der ihrer Hauptaromamoleküle, Coumarin: pudrig, mandelartig mit einem frisch gemähten Heu-Effekt, Tabak, leicht honigartig und geräuchert. Der Vanille-Amber-Akkord hier umfasst zwei Hauptbestandteile: spanisches Labdanum (Cistus Labdanum), mit seinen warmen, harzigen, tierischen Facetten, und Vanillin, das eine neue, süße aromatische Verbindung ist und der Hauptbestandteil von Vanille. Der Duft von Benzoe aus Siam ist hier facettenreich. Es ist wie süße Vanille, mit einem gourmandigen Karamelleffekt, honigartig, sirupartig. Es ist jedoch nicht übermäßig süß. Cistus kann auf verschiedene Weise extrahiert werden. Die Dampfdestillation seiner Zweige ergibt die aromatische Extraktion mit flüchtigen Lösungsmitteln, was zu dem schwereren Cistus-Labdanum-Absolue führt, das gleichzeitig balsamisch, pyrogen und harzig ist und im Herzen und in der Basis eines Duftes verwendet wird. Lavendel kann für mich eine sehr schwierige Note sein und glücklicherweise ist er aromatisch, frisch, krautig, kampherhaltig und Anisöl spielt hier keine starke Rolle, es ist kaum wahrnehmbar, poliert in die seidige, glatte, sanfte Raffinesse. Vielen Dank fürs Lesen und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir auf IG folgen wollt: @ninamariah_perfumes
Riecht wie die Nachwirkungen einer Geburtstagsparty für Kleinkinder. Krankhaft süß und generisch.
Es hat einen süßen Geruch und erinnert an Beton, was seltsam, aber interessant ist. Vielleicht muss ich es öfter probieren.
Dieses Parfum stand lange auf meiner Wunschliste und ich habe viele meiner 25 Rojas blind gekauft. Es gab einen bestimmten Grund, warum ich es nicht getan habe: So viele Leute haben Britannia mit "Guet-Apens | Guerlain" verglichen und gesagt, dass sie fast identisch sind. Deshalb habe ich mich gefragt, wie es möglich ist, dass sie ähnlich riechen, da sich ihr Stil stark unterscheidet. Ich hatte noch nie von einem Guerlain gehört, der nicht in ihren Stil passt, also schloss ich, dass dieser Roja nicht ganz ihrem Stil entspricht, und ich hatte recht. Es ist insgesamt ein wenig leichter als die floralen Parfums von Roja, aber es gibt einige, die subtil sind, wie Enigma Pour Femme Parfum, 51 Pour Femme (Parfum) und Enigma Aoud Parfum zum Beispiel. Und ich liebe Guerlain sehr, das ist nicht der Punkt. Schließlich habe ich ein kleines Decant von diesem hier bekommen und ich verstand all diesen Vergleich. Britannia könnte Guerlains Kreation sein. Es gibt etwas von Roja, aber wenn du mit Rojas üppigen floralen Bouquets wie Roja Dove Haute Parfumerie 15, Turandot, NüWa oder sogar den Parfums aus der Damensammlung vertraut bist, verstehst du, wovon ich spreche. Britannia ist schön und ein Parfum von höchster Qualität, das steht fest. Aber was mir fehlt, ist die Komplexität und eine Art von zusätzlichem Wow-Effekt, den ich jedes Mal bekomme, wenn ich meine Rojas zum ersten Mal sprühe oder besser gesagt, jedes Mal, wenn ich sie trage. Wenn dies in der normalen Kollektion wäre, denke ich, würde es meinen Erwartungen entsprechen. Es gibt einige Noten, die klar herausstechen, was bei den meisten Rojas nicht der Fall ist. Für mich ist dies in erster Linie ein Heliotrop- und Veilchenparfum, während Süße Akazie (früher bekannt als Mimosa farnesiana) und Champaca sie dicker und opulent machen. Pfirsich riecht dort nicht, es ist eine von Rojas Lieblingsnoten und manchmal kann man diese köstliche Süße davon riechen und manchmal nicht. Die Textur von Britannia ist seidig, pudrig und luxuriös, sie ist luftiger als ich es gewohnt bin, also wenn einige von euch denken, dass all diese Rojas erstickend oder zu viel sind, denke ich, dass ihr dieses hier lieben könntet. Je näher der Duft sich dem Dry Down nähert, desto wärmer und cremiger wird er. Der erwähnte Kakao ist sehr subtil, er ist kaum wahrnehmbar, wenn man ihn zum Beispiel mit Ti Amo oder Lilac Love von Amouage vergleicht, also ist dies definitiv kein Gourmand, sondern ein verführerisches, elegantes Floral. Vanille bringt nur eine raffinierte Süße wie in vielen Rojas. Dies ist auch kein würziger Duft, die Basis ist meisterhaft gemischt und keine der Noten sticht hervor. Dieses Parfum ist großartig, aber ich denke nicht, dass es etwas ist, das ich unbedingt zu meiner ziemlich umfangreichen Sammlung von Rojas hinzufügen muss. Trotzdem ist es absolut wunderschön und ich denke, es wäre perfekt fürs Büro, um den Arbeitstagen einen zusätzlichen Luxus zu verleihen. Wenn ich es zu einem vernünftigen Preis im Verkauf sehe, denke ich, dass ich es trotzdem kaufen werde. Die Haltbarkeit dieses Parfums beträgt problemlos den ganzen Tag und selbst wenn es der Hautduft für die restlichen drei Stunden ist, ist es so hübsch, irgendwie unschuldig, und ich denke, ich würde es gerne als Schlafduft tragen. Die Sillage ist in Ordnung, nicht riesig, nicht schwach, und die Duftblase um dich herum ist verwöhnend. Die Flasche ist die beste, die man finden kann, wie alle Flaschen von Roja. Vielen Dank fürs Lesen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir auf IG folgen wollt: @ninamariah_perfumes
LDNL Le Parfum ist/war mein Lieblingsduft aller Zeiten, dann gelang es mir, eine Flasche von diesem aufzuspüren. Es ist ein Meisterwerk und der herausragende Flanker, der seinen Urheber zerstört. Wenn ihr diesen Duft unbedingt haben wollt, ihn aber nicht finden könnt, dann sind Al Nashima Caprice und Jack of Clubs die perfekten Klone, ich besitze alle drei und sie sind gleich. Viel Spaß!
Du hast ein Sweatshirt zu einem Grateful Dead Konzert im Regen getragen und es dann zwei Wochen lang im Kofferraum gelassen, bis es schimmelig wurde.
Fünf Minuten dampfiger, aldehydischer Petrichor, dann eine fade, mandelartige (Heliotrop?) Basis, die fast unmerklich ist und nirgendwohin führt.
Zunächst riecht es gut, aber man bleibt mit einem monströsen, stinkenden Gestank von chemischen Basisnoten zurück, der eine Woche lang anhält und sich nicht abwaschen lässt. Der Inbegriff des Parfüm-Stils, der dich und alle um dich herum auslaugt und deprimiert.
Ich verstehe den Hype um diesen Duft einfach nicht. Es ist nur eine generische, sehr einfache, sanfte Mischung mit Safran und raffiniertem Leder. Es ist gut gemischt und die Zutaten sind in Ordnung, aber ich wünschte, all diese wunderschönen Noten wären auffälliger, insbesondere Pflaume und Weihrauch. Andererseits ist der Duft massenkompatibel und beliebt; ich schätze, nicht jeder Duft kann etwas Besonderes und Einzigartiges sein. Ich mag ihn, er ist angenehm, aber es reicht nicht aus, er würde keinen Wert zu meiner Sammlung bringen. Diese kurze Rezension basiert auf einer Probe, und ich habe ihn jetzt über ein Jahr hinweg viele Male getragen. Ich werde mir keine volle Flasche kaufen. Danke fürs Lesen, und wenn ihr meine Duftreise verfolgen möchtet, folgt mir auf IG @ninamariah_perfumes
Schöne, sanfte, potente Rose in der Eröffnung, ziemlich süß und marmeladig wegen der Pflaume und Schokolade. Geht definitiv in die gourmandige Richtung, aber das gesamte Aroma ist sehr subtil. Toller Duft für die Winterzeit, aber er ist auch im Sommer nicht erdrückend. Tabak ist hier nur ein Hauch. Die Hauptgründe, warum ich keine volle Flasche davon brauche, sind, dass die atemberaubende Rose nach der Eröffnung wirklich schnell verschwindet, ebenso wie die Pflaume, und nach 15 Minuten ist das für mich nur ein Hautduft, und ich rieche nur Vanille mit einem kleinen Hauch von süßer Schokolade. Wenn du eine langanhaltende Version dieses Duftprofils möchtest, denke ich, dass PENHALIGON’S CAIRO oder MATIERE PREMIER’S RADICAL ROSE bessere Wahlmöglichkeiten sind - Pflaume/Schokolade/Rose ist sowieso köstlich in Tabac Rose. Lederige Untertöne sind in Radical Rose und in Tabac Rose zu finden. Ich habe viele dieser Art von Düften getestet und in der Kategorie Vanilla Rose wähle ich CAIRO und ohne Vanille Radical Rose. Dusita’s Rosarine ist ebenfalls erstaunlich (mit Vanille). Vielen Dank fürs Lesen, und ich würde mich sehr freuen, wenn du mir auf IG @ninamariah_perfumes folgst.
Ich denke nicht, dass es so gut wie Elixir ist, aber ich denke auch, dass es dem Elixir viel zu ähnlich ist, um den Kauf zu rechtfertigen. Es ist teurer als Elixir, also lohnt sich der Kauf meiner Meinung nach nicht. Von der Bottled Linie würde ich sagen OG > Elixir > Night > Parfum > Absolu > die anderen. Wenn Sie es kaufen, dann ist es zumindest stark und lang anhaltend.
Midnight Oud von Ard Al Zaafaran ist ein beliebter Duft, der für sein reiches, orientalisches Duftprofil bekannt ist. Dieses Parfüm wird oft als kühn und luxuriös beschrieben, mit einer Betonung auf tiefen, warmen und rauchigen Noten, die typisch für Oud-basierte Düfte sind.
"The Man Cobalt" zeichnet sich durch eine Mischung aus frischen und maskulinen Noten aus. Er beginnt oft mit frischen Kopfnoten wie Zitrusfrüchten und Bergamotte, gefolgt von einer Herznote aus würzigen oder holzigen Elementen wie Lavendel oder Pfeffer. Die Basisnote besteht in der Regel aus warmen und sinnlichen Tönen wie Amber, Moschus oder Sandelholz, die eine lang anhaltende Wirkung haben. Erinnert mich an Fahrenheit edt von Dior.
Sofort ansprechender tropisch-fruchtiger Duft. Ich kann wirklich nicht mehr dazu sagen. Sanfte florale Amber-Unterstützung und Moschus. Ich mag auch einen tropischen Duft, aber ich möchte "oooh Guave!" oder Mango oder was auch immer sagen? Vielleicht eine clevere Kombination mit etwas Unerwartetem wie erdigen Akkorden oder irgendetwas, um das Interesse zu steigern oder zu schaffen. Das hat für mich nicht das Interesse, aber es ist angenehm und obwohl ich größtenteils sage, dass die Idee ein bisschen "meh" ist, riecht es nicht billig, es ist raffiniert und langanhaltend, also denke ich, wenn du wirklich musst, dann zahl die FdB-Preise, wenn du es wirklich willst? Die habe ich mir nie angesehen, weil ich nicht interessiert war, aber ich bin mir sicher, dass sie angemessen sind....Naaaaht!!
Okay, ich habe die Düfte von Marc Antoine Bahwah seit Ewigkeiten (2020) nicht mehr getragen, aber ich habe sofort die "kosmischen Weihrauch"-Akorde und die charakteristische Trickserei in Form von Akigala-Holz erkannt, einem relativ neuen (es gibt es tatsächlich schon eine Weile) Molekül, das die Leute anscheinend nicht mögen!!! Ich denke, was irritierende, überstrapazierte, strukturelle Parfümbasismaterialien angeht, ist es ziemlich mild, aber was weiß ich schon, hey?? Der Auftakt ist zweifellos ganymedesque und die "bleu"-Assoziation wird ein wenig forciert, weil es irgendwie frisch ist und ja, Blau- und Türkistöne, okay. Und Jadegrün und Lila, dann Rot... nun, du kennst die Farben, du brauchst mich nicht, um sie aufzulisten, Orange!??!? Eine ganze opaleszente Nebel von Farben wirbelt um dieses Ding. Um dem entgegenzuwirken, bekomme ich so etwas wie einen Kohlenschnaps (Kinder? lol) hin, aber das bleibt glücklicherweise nicht bestehen. Das ganze moderne Moos und die diffusive harzige Glanz sind einfach zu hartnäckig, um zu verschwinden, und was übrig bleibt, ist tatsächlich eine viel sanftere und tragbarere Interpretation des gesamten Quentin Bisch-Vibes. Wo ich finde, dass es sich unterscheidet, ist ein viel flacheres, treibholzartiges Gefühl auf der Haut, es ist nicht so nervig wie Ganymede oder Bois Imperiale, und ich mag beide Parfums bis zu einem gewissen Grad, aber ich fand es, sie zu tragen, etwas von einer schreienden Tortur! Dies ist zurückhaltender, aber vielleicht sogar zu sehr, und das wäre wahrscheinlich eine Kritik von Fans des Genres, die Bleu Infini als blassen Pretender wahrnehmen, und sie könnten auch einen Punkt haben. Dies ist ein bisschen ein Überraschungsschlag zu dem, was ich über die Kohäsion der Kollektion gesagt habe, es passt zu den harzigen, würzigen Spitzen und so weiter, vielleicht die Abgeschwächtheit dessen, was ich weiß, dass diese Art von Parfüm sein kann, ich werde nicht lügen, das ist jedoch ein bisschen ein Ausreißer in der Kollektion und sticht ein wenig hervor.
Es handelte sich um eine neu aufgelegte und vermutlich leicht überarbeitete Version der ursprünglichen Version aus dem Jahr 2000, die ich noch nicht riechen konnte. Aber wenn die Leute denken, dass diese aktuelle Version minderwertig ist, dann muss das Original wirklich etwas anderes gewesen sein.
Ich bemühe mich wirklich sehr, beim Testen von Parfüms keine Geschlechtszuordnung vorzunehmen, aber ich finde immer noch Dinge, die ich einfach lieber an einer Frau riechen würde als an mir selbst. Je mehr Parfüms ich ausprobiere, desto leichter fällt es mir, einen Duft einfach zu riechen und zu spüren, dass er zu mir passt. Das Helmut Lang EDP war in dieser Hinsicht ein kleiner Durchbruch für mich, denn als ich es zum ersten Mal trug, fand ich es zu blumig und damit etwas zu feminin. Aber die Schönheit dieses Duftes ist erhaben, und wenn man erst einmal in ihn hineingesickert ist, entfaltet er seine ganze Faszination.
Er eröffnet mit einer sanften Explosion von Orangenblüten, Lavendel und einem Hauch von Heliotrop. Von Anfang an gibt es eine Grundlage aus grenzwertig sauberem Moschus, der die ätherische Natur der Blumen unterstreicht. Ich finde es interessant, dass Websites wie Fragrantica Moschus nicht als offizielle Note aufführen; er ist das Rückgrat dieses Duftes.
Nach ein paar Minuten passiert etwas wirklich Schönes in der Herznote. Die Orangenblüte scheint aufzublühen, nachdem der Lavendel und andere Aromastoffe verschwunden sind, und hinterlässt diesen Eindruck von spritzigem Moschus mit Orangengeschmack, der wirklich die Seele dieses Duftes ist. Die pudrigen Elemente des Heliotrops überschreiten nie die Grenze zur Erstickung, aber man spürt ihre Anwesenheit, als hätte die Brise den Geruch durch ein offenes Fenster zurück geblasen.
Alles kommt auf einer cremigen Zedernbasis zur Ruhe - ich vermute, es handelt sich um die Atlas-Variante - und löst sich langsam auf, wie Nebel, der von der Sonne verbrannt wird, anstatt sich durch eine Reihe von Akkorden zu seinem endgültigen Ruheplatz zu bewegen. Dieses wogende Parfüm hält bei mir einen guten Teil des Tages an und drängt sich nicht auf, und ja, auf den ersten Blick könnte man es als etwas wahrnehmen, das man normalerweise an Frauen riecht. Aber ihr männlichen Männer, manchmal müsst ihr euch einfach schön fühlen dürfen.
Eines der schlimmsten Dinge, die ich je gerochen habe, leider... es ist eine Art Rosenöl für die Massage, und es macht mich so übel.
Gleiche, gleiche Céline-Vanillebasis mit Benzoin oben drauf. Lassen wir uns nichts vormachen, die meisten ihrer Parfums sind genau das Gleiche, nur mit einer bestimmten Note oben verändert. Lavendel (Rimbaud), Galbanum (Nightclubbing), Iris (Black Tie), Lorbeer/Koriander (Dans Paris) usw. usw., immer über der fluffigen Vanillewolke. Es ist ein sehr schöner Trick, aber es ist nur ein Trick.
Dies ist das andere, tatsächlich Neue, Neue von Balmain. Bronze ist sofort in ähnlicher Weise wie Ebene und Sel d'ambre, da es sich um ein würziges, holziges, harzartiges Parfum handelt, und ich kann dies nur als eine Art Faden betrachten, den der Parfümeur/die Parfümeure, die diese Linie aufgepeppt haben (wer ist das übrigens?), eingefügt haben, um einige disparate Vintage-Lieblinge mit neuen, modernen Releases zu verbinden. Das hat mich am Kern dieser Kollektion beeindruckt, nicht die einzelnen Düfte selbst oder das markante Branding und definitiv NICHT der hohe Preis, sondern die kollektive Kohäsion, die mir gefällt. Jedenfalls hat Bronze für mich eine dominante Heunote, die mehr als ein wenig honigartig, schwer, wollig, wachsartig und fast animalisch wirkt, wie ein undurchsichtiges Honig, das man direkt vom Imker bekommt. Obwohl wir das als süß betrachten, ist es eine großartige Gegenüberstellung zu dem Rest der hier vorhandenen Düfte, die wiederum eine Art pfeffriges, Zedernholz-, würziges Patchouli-Amalgam sind. Ich mag es, diesen Duft zu riechen, nicht unbedingt zu tragen, aber ich werde diese Rezension aktualisieren, sobald ich ihn wieder getragen habe, denn ich denke, er verdient mehr Überlegung.
Wow, ist der Auftakt dieses Parfums nicht einfach wunderschön? Mensch!!! Sofort ist das Olibanum, das anhält und grob gesagt, das Hauptthema dieses Parfums, aber es dreht sich nicht nur darum, ich möchte eine süße, aber nicht zu süße Begleitung sagen (könnte das die hier aufgeführte Iris sein?), aber die Qualität und der Glanz des Olibanums verleihen ein wirklich schickes, elegantes Gefühl. Das Olibanum ist durchgehend deutlich und setzt sich mehr davon durch, sobald die Kopfnoten verblassen. Das kann ein schwieriges Gleichgewicht sein, um nicht dieses dominante Avignon, Mark Birley... usw. Weihrauch-Ding zu bekommen, und ich denke, das wird hier gut vermieden. Ich kann nicht ganz herausfinden, was hier vor sich geht, es ist nicht kompliziert und ich denke, das ist der Reiz. Das Amber-Akkord ist warm, aber ziemlich mineralisch, modern, Vergleiche mit Serge Lutens Amber finde ich etwas verwirrend und die Vergleiche mit Sahara Noir könnten gültig sein, leider kann ich mich nicht an den Geruch erinnern, ich erinnere mich jedoch, dass ich dieses Parfum geliebt habe (fälschlicherweise nicht genug, um es zu kaufen), also könnten sie auf etwas gestoßen sein? Ich habe es dann genossen, und es ist in einer schönen Flasche, ich habe das in meinen Bewertungen der 'neuen' Balmain-Kollektion bisher nicht erwähnt, aber ich denke, sie gehören zu den schönsten, die es gibt. Immer noch nicht den Einzelhandel wert, aber was ist das heutzutage schon?
Ich mag, was Balmain (Estee Lauder) mit dieser Kollektion gemacht hat, eine Kombination aus überarbeiteten Klassikern (Vent Vert, Ivoire), neuen Düften (Sel d'Ambre) und überraschenden Anpassungen und Wechseln (Ebene > Carbone). Hoffen wir, dass sie bald im EL-Rabattgeschäft erhältlich sind, denn die Preise sind ein wenig zu hoch für mein Blut. Dies ist nicht speziell eine Kritik an dieser Kollektion, sondern eine Reflexion der gesamten Branche und dieses Designerlabel-BS von... können wir es uns leisten, mehr zu verlangen? Nun, wir verlangen 200-300 £ für ein Taschentuch oder eine Mütze, warum sollten die Parfums da anders sein? Vorbei sind die Zeiten, als Parfum relativ (ich färbe das Ganze nicht rosarot) erschwinglich und ein erstrebenswerter Kauf war, wissen Sie? Sie können sich keine Chanel-Tasche oder eine Cartier-Uhr leisten, aber Sie können sich trotzdem ein Einstiegsstück des Kuchens in Form eines luxuriösen Parfums leisten. Jetzt scheint es ein Wettrüsten darum zu gehen, wer am meisten verlangen kann, und alles, was es tut, ist, die Klonmärkte anzutreiben, die ebenfalls im Preis gestiegen sind. Wie auch immer... Ebene hat einen schönen tiefen, sepiafarbenen Auftakt aus würzigen Hölzern und dunklem, pfeffrigem Weihrauch sowie dieser eigenartigen Süße von Myrrhe. Es setzt sich ziemlich schnell, aber größtenteils bleibt die Beschreibung des Auftakts während der gesamten Zeit in einer modernen, leicht angepassten, luftigen Basisversion von etwas wie einem Gucci PHI oder diesem Bentley (aber dieser ist etwas sanfter und langlebiger). Ich fühle eine leicht vanillige Abrundung und einen belüfteten Amber-Effekt in der Basis. Ich glaube nicht, dass dies ganz Carbone de Balmain ist, das in den 2010er Jahren für Männer vermarktet wurde, vielleicht? Aber es ist näher daran, als ich mir das alte Ebene (ich habe es nie gerochen, aber nach den Kommentaren von Leuten, die es getan haben) und das neue Carbone, das NICHTS so ist, wie ich es in Erinnerung habe, vorstelle. Dies ist ein guter Ausflug, es ist nichts Besonderes, aber was mir gefällt, ist das Gleichgewicht dieser Kompositionen, nicht zu faszinierend, aber auch nicht zu flach oder ohne Persönlichkeit in gleichem Maße.
cremige Sojabohnen, umami Jasmin und süßer Bernstein, eingekocht zu einem köstlichen, dunklen Sirup
Gris Charnel fühlt sich an wie ein luxuriöser Wollschal in einem kalten Wind. Er ist würzig, feigenartig, aber die auffälligste Note ist die Basis aus Sandelholz. Obwohl er würzig bleibt, entwickelt er sich zu einem ziemlich laktischen Duft. Ich würde ihn nicht zu Beginn des Herbstes tragen, wenn die Sonne noch scheint, denn wenn Sie empfindlich auf Düfte reagieren, könnte Ihnen übel werden. Er kommt am besten in der Kälte zur Geltung, in wirklich knackiger Kälte oder an Regentagen. Er hat eine kokonartige Wirkung. Ich denke, dass er unisex ist, auch wenn er ein wenig feminin ist. Ich muss allerdings sagen, dass ich jetzt viel mehr sein Extrait-Gegenstück bevorzuge, das ich provokanter und interessanter finde.
Es riecht irgendwie rustikal und ein wenig nach Scheune, aber nicht herausfordernd. Und es ist unglaublich. Und ja, manchmal bekommt man einen Hauch, der an eine besoffene Matratze erinnert, aber auf eine gute Art. Das Beste, was Kurky je gemacht hat.
