Okay, dieser Duft ist der von Celine, von dem ich gehört habe, dass die Leute darüber sprechen, wie anders er ist und wie sehr er nach Palo Santo riecht, einem oft missverstandenen Material, und es tut mir leid, aber ich finde das nicht besonders aussagekräftig für den Geruch von Palo Santo. Gott sei Dank, denn das ist eine so bizarre Sache, jedenfalls ist das meine Erfahrung damit. Ich erinnere mich, dass jemand irgendwo gesagt hat, dass dieser kalifornische Name tatsächlich passend ist, weil er wie das Palo Santo riecht, das in Südkalifornien wächst, und obwohl ich nicht sagen kann, dass ich das gerochen habe, ist das Palo Santo, das ich kenne, nicht unähnlich zu Sandelholz, aber mit verrückten, fast unbändigen Facetten oder 'Nebenwirkungen', wie man sie nennen würde, wenn Palo Santo eine Droge wäre. Ich bezweifle nicht, dass diese Formel einige Sandelholz-Aroma-Chemikalien enthält, aber ich würde es nicht als eine auf Sandelholz (Palo Santo) basierende Sache bezeichnen, obwohl einige Leute das tun, und das ist erwähnenswert. Ich mag die Eröffnung, sie ist sehr elegant, frisches Bergamot und sofort holzig in dieser Linalool-Art und tatsächlich vage reminiscent von Rosenholz, wenn überhaupt, und ein Hauch von Serge/Sheldrake's "Féminité du Bois", spirituell gesehen, ohne diesen Geruch direkt zu suggerieren. Was ich wahrnehme, ist eine Art modernes, französisches holziges Iris-Akkord, das sich nicht vor seiner Iso E Super-Basis und dem eleganten Orris-Akkord scheut, die holzigen Facetten von approximiertem Vetiver und Zeder, aber mild, fluffig und ohne die Kante und das Kratzen dieser Rohstoffe, wahrscheinlich weil sie nicht vorhanden sind (zumindest nicht in nennenswerter Menge). Ich denke, es ist ein sehr schöner Duft. Das ist die blasseste Aussage, die ich zusammenbringen kann, und ich fürchte, das ist ein ziemlich blasser Duft, komplett mit einem Mangel an Präsenz und Persistenz. Ich würde ihn in eine Kategorie mit Bois D'argent und L'eau d'Hiver einordnen, und er ist nicht weniger elegant und zurückhaltend, nur nicht so gut. Er ähnelt tatsächlich viel mehr der Prada Infusion-Serie, hat aber sogar einen Mangel an der Schönheit dieser, und die waren damals eine Offenbarung, dieser fühlt sich grüner, moosiger und für mich leicht maskuliner an, aber nicht besser wegen dieser Eigenschaften. Ich mag den Duft, ich weiß, es klingt nicht so, aber ich tue es, ich bin nur enttäuscht und ich muss ehrlich sein, er packt mich nicht so, wie ich gehofft hatte, ich dachte, das würde mit Nightclubbing mithalten können, aber hier gibt es viel weniger, worüber man sich freuen kann.

Was für ein hübsches Parfüm ist das. Komplex, subtil, ja, es erinnert an die vielen exotischen/tropischen/blumigen Parfums mit weiblicher Note, aber wenn Sie die Qualität und Handwerkskunst von Bombay Bling nicht riechen können, kann ich Ihnen nicht helfen. Ich liebe den Auftakt, er ist groß, aber nicht aufdringlich, man riecht die sanfte indische Würze und Kardamom AGAIN! (Diese Linie ist voll von Kardamom, aber mit unterschiedlichen Effekten) Dann gibt es einen Akkord aus tropischen Früchten und Frangipani, aber es ist kein kitschiger Shampoo-Bullshit, sondern riecht für mich sehr natürlich, ebenso wie die Frangipani. Dann die unnachgiebige Basis aus vanilligem Sandelholz und Amber, die sehr hartnäckig ist. Ich verstehe das. Wenn Sie sich mit weiblich angehauchten tropischen/exotischen blumigen/schweren cremigen Vanillehölzern/Amber-Parfüms gut auskennen, dann bezweifle ich nicht, dass Sie etwas finden können, das diesem Parfüm nahe kommt, zur Hölle, es könnte sogar von Dachaufour sein, aber ich denke, dass dies hier eine gute Parfümerie ist. Trotz all meines Lobes ist es für mich jedoch ein wenig zu vanillig und kränklich mit dem Santal im Abgang, nachdem sich die frischeren Früchte, Blumen und Gewürze zurückgezogen haben. Grundsätzlich empfinde ich es als ein feminines Parfüm, und ich trage Coco und alles Mögliche in dieser Richtung, also sagt das schon etwas aus. Bombay Bling! hat für mich einfach diese Energie, nichts Falsches, ich habe es sehr genossen und ich muss sagen, es ist ein weiteres fantastisches Parfüm in dieser Linie, ich habe bis jetzt vier andere ausprobiert und sie waren alle wirklich gut.

Okay, das passiert manchmal und es liegt normalerweise an zwei Gründen. Entweder ist ein Duft so bombastisch und komplex, dass er überwältigt und man beim ersten Mal keinen guten Eindruck davon bekommt, oder (und im Fall dieses Parfums) ist er so scheinbar einfach und gehört zu einem Genre, einem Trope, einem Stück, dass man sehr milde Anpassungen und Manifestationen dieses stockformelhaften Gefühls übersieht. Was das hier ist, ist ein sehr gutes Eau de Cologne, das sollten wir gleich mal klarstellen, ich meine, wer hat wirklich dieses Flair? Man wäre wahrscheinlich ein Narr, wenn man nicht die Franzosen nennen würde (der Hinweis steckt im Namen dieses Parfums), aber es hat auch ein sehr süditalienisches, küstliches Gefühl, so sehr, dass Acqua di Parma es hätte machen können. Ich finde das wachsige, weißblumige Herz wirklich ansprechend und die Zitrusnoten frisch und schön, aber bei diesem zweiten Besuch nehme ich das Feigenakkord wahr und klar, die frische, wässrige Note funktioniert in diesem Kontext hervorragend. Und trotzdem setzen sie im Basisnotenbereich auf eine cremige Iris. Heißer Sommertag, weißes Hemd, boom! Ich denke, das ist ein Genuss. Teuer, ich meine, man kann Zitrus-, Neroli-, Orangenblüten- und Petitgrain-Eau de Colognes oder, wie ich sagte, sehr gute ADP-Düfte zu einem besseren Preis bekommen, aber das hier ist Celine macht EDC und ich bin glücklich, dafür zu bezahlen, wenn du das möchtest. (Ich werde es nicht tun, LOL, aber nur, weil ich zu viel Parfum habe)

Dies ist eine einfache, elegante, französische Art von Duft. Eröffnet mit einer fast pudrigen Wacholder-/Zitrus-Kombination, die jedoch eindeutig von komplementären Hölzern wie Zeder und Vetiver untermauert wird, abgerundet mit diesem orrisvanilligen Gefühl von Celine später. Das ist die Geschichte von Bois Dormant. Ich kann beim besten Willen keine Vergleiche zu Dior Homme verstehen, ich meine, wenn du sagen willst, Dior Homme ist ein besserer Duft als dieser... dann gut... ich würde dieser Aussage zustimmen, aber... das sind Äpfel und Orangen. Die Absicht dieses Duftes ist klar und ich denke, er erfüllt das Briefing. Ich kann mir wirklich keinen naturalistischen, zitrusartigen Kölnisch Wasser, Zeder/Wacholder mit diesen sanften Basisnoten in einer günstigeren Preisklasse vorstellen (ich sage nicht, dass sie nicht existieren), aber ich denke, ich bin mit der Qualität und der texturalen Subtilität davon ziemlich zufrieden, auch wenn der Preis hoch ist. Das gesagt, denke ich, dass es einer meiner am wenigsten bevorzugten Düfte aus dieser Reihe ist, aber keine Schande, sie sind eine gute Linie.

Okay, es ist also die mit Spannung erwartete Veröffentlichung von Jubilation Man 40. Ich sage "mit Spannung erwartet", weil meine Reaktion (ich glaube, ich spreche für viele) war: "Oh... machen sie das wirklich?" mit mehr als einem skeptischen, ironischen Lächeln auf meinem Gesicht, aber tatsächlich fand ich sie sehr gut, und warum sollten wir den Menschen nicht mehr von dem geben, was sie wollen, oder? Also begannen die Leute (ich) sich zu fragen... welche anderen werden sie machen? Und unvermeidlich war der sagenumwobene Jubilation XXV Man ein großer Favorit für eine verstärkte, haute concentree Version, teilweise wegen der Abneigung der Leute (nicht meiner) gegen die neueren EDP-Formulierungen, die im Vergleich zum Original anscheinend Müll waren. Glücklicherweise besitze ich die Originalversion mit Plastikdeckel von Jubilation XXV Man EDP und war daher nicht ganz so aufgeregt wie viele für diese neue Version, aber ich war neugierig und vielleicht bedeutet das, dass ich sie nicht auf ein Podest gestellt habe, nur um dann massiv enttäuscht zu werden. Ich denke, das ist sehr gut. Sehr gut sogar. Es hat alle Aspekte des Originalduftes. Allerdings fühlt es sich etwas weniger zusammenhängend an als das Original, insofern man die einzelnen natürlichen Rohstoffe und deren Qualität riechen kann. Das Original hat etwas von einem kohärenteren Gefühl und fühlt sich, um es besser zu beschreiben, mehr zusammengefügt, diffusive, funkelnder, weniger schwer an, aber irgendwie stärker und langanhaltender in gewisser Hinsicht. Ich denke, diese öligere Version erreicht eine kritische Masse und fällt in die Falle vieler "parfum"-Versionen, die großartig und reicher, tiefer in gewisser Hinsicht sind, aber irgendwie näher an der Haut sitzen und über die lange Dauer der Erfahrung paradoxerweise weniger kraftvoll insgesamt sind. Es geht jedoch nicht nur um Haltbarkeit und Stärke, und was diese Version tut, ist, dass sie in der Eröffnung ein sehr lebhaftes Elemi/Weihrauch bietet, das einen viel kampferartigen Biss hat. Ich weiß, dass dies von einigen der hochwertigsten Materialien stammt, auch wenn es nicht meine Lieblingsfacette ist, man kann es riechen. Eine weitere Sache, die natürlicher wirkt, ist das Patchouli. Oft würden die Leute sagen, dass Jubilation ein großer Patchouli-Duft ist, und während Patchouli sich auf viele Arten manifestieren kann und ich definitiv seine Präsenz in der EDP spüre, hat diese Version eine positiv viszerale Patchouli-Note, die, trotz wie anders ich sage, das Parfum nicht beeinflusst oder zu sehr vom Original verändert. Die fruchtigen Beerena accords und so weiter, die hauptsächlich Bertys AC-Tricks sind, fand ich sehr gut umgesetzt und hatten auch den charakteristischen Glanz der Originalformel. Die Eröffnung und die erste halbe Stunde sind herrlich! Wie eine neu interpretierte, technicolor Version von einem fantastischen Parfum, aber es ist sehr teuer und ich verstehe, wie einige Leute weniger begeistert sein werden. Ich habe das Gefühl, dass es dem Hype gerecht wird, obwohl mir kürzlich gesagt wurde, ich solle die mittelmäßige Tatsache nicht feiern, dass "Nun, es hätte viel schlimmer sein können", aber die Wahrheit ist, es hätte sein können. Ich mag das sehr, kann aber nicht die Tatsache abschütteln, dass ich das Glück habe, die Originalformel von Jubilation zu besitzen und daher nicht verzweifelt darauf angewiesen bin, dies zu bekommen.

Zunächst einmal... trotz aller negativen Dinge, die ich über dieses Parfum sagen könnte, denke ich, dass es sehr gut ist. Kreativ, von einem echten legendären Parfümeur gemacht, ist die Flasche und die Bilder, die sie hervorruft, kraftvoll und begehrenswert, also Hut ab vor Greco. Am meisten freue ich mich, dass solche Dinge immer noch hergestellt werden. Ich denke, Rauque spricht eine Nische innerhalb einer Nische von Menschen an, die vielleicht nostalgisch nach Vintage, vergangenem suchen, aber mit dem Wunsch nach etwas Neuem, Aufregendem, Handwerklichem, Avantgarde. Ich denke, das erfüllt die Kriterien. Das Erste, was mir auffiel, war ein staubiger, muffiger Amber-Akkord, erstickend, leicht gummiartig, fleischig, nicht ganz erdig, aber jemand erwähnte Pilze, als er mir die Probe schickte, und ich werde dem zustimmen, zumindest texturmäßig. Auf die gleiche Weise hat Tom Ford diesen Trüffelaspekt. Was mich stört, sind faule Vergleiche mit Chamade, Derby (wegen einer bestimmten Vintage-Lederigkeit, nehme ich an?) und Fahrenheit. Ich meine, der Vergleich mit Fahrenheit stört mich ein wenig, weil diese Düfte völlig unterschiedlich sind (nun, abgesehen davon, dass sie auf dem Papier beide überwiegend Veilchen, Amber und Leder sind), aber ich vermute, dass dies Methyloktylcarbonat enthält, ein charakteristisches Veilchen-/Blütenmaterial, das man definitiv in der Zusammensetzung von Rauque erkennen kann. Es ist kein klassisches, stickiges, papierartiges Ionon, noch ist es ein fleischiger, süßer oderris-ähnlicher Veilchen, es wird hier absichtlich als eine völlig andere Nuance von Lila eingesetzt. Auch das gefürchtete Ambrarome, ein Material, das mich gleichermaßen fasziniert und abstößt, nimmt eines meiner absoluten Lieblingsdinge der Welt, Cistus/Labdanum, und zieht abscheuliche, animalistische, ambergris-ähnliche Qualitäten daraus. Zum Glück ist es in Rauque so zurückhaltend, dass ich seine Facetten schätzen kann, ohne in die Flucht zu ergreifen. Ich fand eine pissige Qualität (sicherlich in den ersten 30 Minuten), die vielen Leuten gefallen wird, und das könnte ein Cassis-ähnliches Material sein, das hier ins Spiel kommt, also schaffen die Hauptakteure hier eine Art schmutzige, fettige, amberne Veilchen-, Harz-, animalistische, Pilz-Zusammensetzung, die alles komplementär und in harmonischer Resonanz ist. Das fühlt sich ganz nach Sheldrake an, aber als ich es zum ersten Mal sprühte und anschließend zum ersten Mal trug, war ich überrascht, wie chaotisch und fast indie es sich anfühlte, es braucht einen Moment, um sich in einen Groove einzufinden, und man erkennt, wie gut ausbalanciert und nicht zufällig (absichtlich?) dieses Parfum ist. Vielleicht wurde Sheldrake von der Indie-Bewegung der letzten 10+ Jahre inspiriert, eine Bewegung, für die seine Arbeit für Serge Lutens zweifellos die Inspiration für viele selbst ausgebildete Handwerker war, und so setzt sich der Zyklus fort. Ich muss sagen, das Tragen dieses Parfums ist viel lohnender, als ich es mir vorgestellt hatte, mein erster Eindruck war gut, wenn auch ein wenig verwirrt, ich mag dieses Parfum einfach nicht, es erfüllt mich nicht mit Freude, es gibt etwas Seltsames und Unbehagliches, Unbehagliches an dieser Sammlung von Noten und Akkorden. Es scheint mich fast anzugrinsen wie ein Killer, der ein TV-Interview gibt oder eine Polizeipressekonferenz und Mikroausdrücke von Betrügerfreude offenbart. Hier stimmt etwas nicht. Die Tatsache, dass es so zum Nachdenken anregt und selbst nach meinen Maßstäben eine ziemlich wortreiche Rezension verdient, sollte dir sagen, dass ich denke, es ist eine Untersuchung wert, und für diejenigen, die das lieben und denken, es sei ein Meisterwerk, werde ich nicht widersprechen, denn ich kann vollkommen nachvollziehen, warum du das denken könntest, nur nicht für mich.

In Ordnung, jetzt schau... Ich wurde dies ohne vorgefasste Meinungen über die Marke oder die Noten oder irgendetwas geschickt, und das ist oft die Art, wie ich es mag, aber ich war sofort von zwei Dingen beeindruckt... einem komplexen Amber-Akkord, besetzt mit Juwelen, kleinen Taschen der Intrige und echtem Oud-Funk. Spezifisch für meine Nase ist das, was Oud-Experten als 'fruchtiges thailändisches Oud' bezeichnen, was hilft, die Sinne mit noch mehr Komplexität zu bombardieren, auf das, was bereits eine sensorische Überlastung eines Parfums ist. Welche unmittelbare Assoziation habe ich gemacht? Nun, es war mit einem Parfum von Strangelove, Fall into Stars, einer sehr teuren Nischenmarke, goldverziert und exklusiv im Sortiment, was ich wahrscheinlich wegen des Arbeiterklassekomplexes auf einer Schulter und dem massiven Fuß der elitär poshen und neu-reichen Typen, die diesen Kram kaufen, auf der anderen Seite, belächeln würde, und mich in den Dreck drückt, wo ich hingehöre. Dennoch liebte ich Fall into Stars, es ist ein absoluter Triumph eines Stücks, voll von aromatischer chemischer Trickserei, großen Ideen und kleinen funkelnden, oudy Funk und offensichtlich wurde kein Aufwand bei den Materialien gescheut, aber es wurde auch sehr gut und mit Zurückhaltung von einem unglaublichen Parfümeur, Christophe Laudamiel, hergestellt. Dass Aqualis Triptych sogar... den Geist... von Fall into Stars kurzzeitig hervorrufen kann, kann nur eine gute Sache sein. (oder downright Plagiat? eins von beiden haha) So sehr ich dies genossen habe, es brachte nicht ganz die Magie oder Freude von FitS. Vielleicht liegt es daran, dass es im Vergleich zu meinem olfaktorischen Markt zweitrangig ist, ich habe es alles schon einmal gerochen? sozusagen... Ich glaube nicht, dass es daran liegt. Ich denke wirklich, dass dies rosiger wird, als ich mich erinnere, und das Oud etwas kurzlebiger, käsig (im positiven Sinne. wie buchstäblich Käse!) und holzig gemulchter Dünger mit dieser seltsam fruchtigen Note ist, nicht so stark durchschlägt nach mehreren Stunden. Ein paar Vorbehalte... dieses Parfum ist erheblich günstiger als Strangelove für ein größeres Volumen, und wenn du eine grobe Annäherung möchtest, kannst du nicht viel falsch machen, und dies enthält OFFENSICHTLICH echtes Oud, kein billiges Material und nichts, was man einfach so herstellen kann, sein Charakter ist unverwechselbar. Dies ist ein BRILLIANTES Parfum, lass es dir nicht falsch verstehen, ich habe es immens genossen, es hält lange und hat Tiefe, aber nicht ganz so viel von einer allumfassenden DMT-Reise, wie Fall into Stars für mich war, aber sehr, sehr wenige Parfums sind das. PS: Ich habe das zurückgelesen und es las sich ein bisschen so, als könnte es missverstanden werden... lass mich klarstellen, wenn ich sage 'Ich wurde dies geschickt...', meine ich, ich wurde von einem Freund ein kleines dekantiertes Muster geschickt, nicht eine kostenlose Flasche von der Marke oder über PR-Firmen oder etwas in der Art. Ich habe keine Verbindung zur Marke.

Was!!!! Ich habe das bis jetzt nicht überprüft???? Was ist hier los??? Ich denke, es ist eine Reflexion darüber, wie sehr ich diese Marke als eine Kollektion übersehe, bei der es in erster Linie um Gimmick und Marketing geht. Nicht, dass daran irgendetwas falsch wäre, aber Le Labo war so etwas wie ein Trendsetter und viele, viele kleinere Anwärter auf die minimale Laborästhetik wurden durch ihren Erfolg hervorgebracht, aber fairerweise sind die Düfte im Großen und Ganzen bemerkenswert gut und ziemlich originell. Dies ist ein Ylang 49, der sich nach einer kürzlichen (wahrscheinlich vor 2-3 Jahren, lol) Wiederholung als einer der besten erweist. Es ist ein energiegeladenes, lebhaftes, klassisches Chypre-Parfüm mit einem Hauch von Exotik. Wie bei vielen Le Labo-Parfüms ist der Name oft ein Ablenkungsmanöver und könnte Leute abschrecken, die meinen, dass sie Ylang nicht wirklich mögen oder zumindest nicht denken, dass sie ein Ylang-zentriertes Parfüm wollen, selbst wenn sie es mögen (ich finde Ylang als Nebenrolle in der Regel entscheidender), wäre das nichts für sie....Ich würde Ihnen dringend raten, dieses Parfüm noch einmal zu überdenken, denn es ist ein absolutes Juwel!!! Moosig, erdig, aber auch hell und lustig und mit üppiger Blumigkeit. Nicht, weil es kein gutes Parfüm gibt, sondern weil ich knapp bei Kasse bin und schon einen Haufen davon habe, aber ich könnte ehrlich sagen, dass dieses Parfüm etwas Zeitloses wäre, das meine Sammlung schmücken würde. Ich verstehe die Verbindung zu Aromatics Elixir, die einige oben hergestellt haben (ein großes Lob übrigens, denn das ist fantastisch!), aber es ist viel weniger spießig und in vielerlei Hinsicht auch grundlegend anders. Es fühlt sich moderner an. Ich liebe das.

Reptile ist eine wirklich interessante Wendung von einigen Ideen, die ich aus (größtenteils) vergangenen maskulinen Parfums mag. Ich denke, es gibt mehr als nur Anspielungen auf Balmain (das pfeffrige), Gucci PH1, vielleicht ein etwas falsch erinnerter YSL Prive Duft... (ich mache mich hier nicht gerade gut, oder?) Hermes... vielleicht Equipage X Vetiver (weniger das...) Tonka? Dann auch etwas wie Lancome Homme? Es hat eine moosige, erdige Note von Vetiver, umhüllt von einem nebligen Ingwer und Kardamom/Nelken-Pfeffer-Gewürz, das den Weihrauchrauch und das geschmeidige Leder heraufbeschwört, aber mit der leicht weichen Basis darunter, die all diese Parfums haben und die diesen sanften, Chanel/YSL/Guerlain-Chic verleiht. Es ist wunderschön. Hat ein bisschen mehr Biss und geht fast in eine kantige Richtung, aber nicht bis zum Punkt des Nachtlebens, was ich immer noch für das herausragendste Merkmal der Marke halte. Das Besondere an dieser neu aufgelegten Celine-Linie ist, dass sie sich aus kreativer Sicht nicht wirklich massiv abheben, abgesehen davon, dass sie sehr gut umgesetzt sind und so weiter. Es wird sogar Leute geben, die das Gefühl haben, Reptile hat nicht genug Wirkung oder originelle Ideen, aber ich trage es heute und obwohl es nicht gerade ein glückseliges, WOW, "ich brauche das in meinem Leben"-Erlebnis ist, ist es ein sehr beruhigendes, festes Hand auf dem Steuer des Parfums, ein Parfum, das ich genieße und das für mich makellos konzipiert und gemischt ist.

Die stark funkelnde, grüne Eröffnung von Petitgrain ist wirklich belebend und festigt meine tief verwurzelten Überzeugungen über die Qualität dieser Parfums. Danach bekomme ich jedoch viel mehr von einem sauberen Vetiver-Vibe, wie dieses 'Handcreme'-Ding, das ich normalerweise nicht mag, aber es ist eindeutig ein hervorragendes Parfum. Die Überraschung (oder auch nicht, wenn man bedenkt, dass diese ganze Linie schwer auf Iris und Vanille basiert) in der Basis ist dann eine Art sanfte Vanille- und Iris-Note. Ich sage Überraschung, weil ich tatsächlich ziemlich enttäuscht war über das Fehlen einer substantiellen 'Basis' in diesem. Es ist jedoch kein reichhaltiges Iris-Parfum, sondern eher eines dieser kniffligen, Bois d'argent-ähnlichen Vibes, sehr modern und subtil und definitiv mehr von dem süßen Mandel-Effekt des Heliotrop, der durchkommt. Insgesamt erhält man die elektrische, Köln-artige Eröffnung von Petitgrain, gefolgt von einem sauberen, holzigen floralen Akkord für kurze Zeit und dann einer beruhigenden, warmen, aber doch ziemlich distanzierten Puderbasis. Ich mag das Parfum, es ist ziemlich elegant und hat die beschriebenen Entwicklungsphasen, aber es ist einfach ein wenig zu schüchtern und kündigt sich nicht genug an. Ich habe Bois d'argent erwähnt, das ein sehr ähnliches MO hat, aber viel weniger eine schüchterne Erfahrung bietet. Ich bin ein Parfumliebhaber, selbst wenn ich etwas Subtiles möchte, möchte ich wissen, dass ich Parfum trage und nicht während des Tages vergesse, was ich trage. Dies ist kein 'vergessliches' Parfum, denn das ist etwas ganz anderes, es verfehlt nur ganz knapp, fast unmerklich, das Ziel.