Ich erinnere mich, vor Jahren das Parfum von einem Chanel-Sammlerfreund ausprobiert zu haben, aber ich kann mich nicht erinnern, jemals dieses EDT gesprüht zu haben. Es ist jedoch fantastisch. Trotz der pfirsichartigen Aldehyde, des honigartigen, moschusartigen Flaums ist dieser Duft für einen Mann, nun ja, für diesen Mann jedenfalls, von Natur aus tragbar, vielleicht sogar mehr als das Parfum? (Die Erinnerung ist vage) Die Basis ist sauber, aber tief, bedeutungsvoll, echt, schick – all das gute Zeug von Polge. UPDATE: Ich habe es gekauft. Coco EDT ist erstaunlich. Dies ist kein hübsches Parfum im Sinne von dem, was es so leicht sein könnte/sollte. Es ist typisch Chanel und sicherlich feminin, aber an mir gibt es so viel von fruchtigem Aprikosennektar, essbarem Vanille/Tonka und Puder, Wildleder.

Oh lieber Valentino. Uomo und die Flanker waren ziemlich gut. Das hier ist es nicht. Es ist nicht schrecklich, sondern lässt einen einfach einen riesigen Seufzer der Enttäuschung ausstoßen, besonders wenn man von einer Parfümindustrie und Parfümeuren genervt ist, die anscheinend verschiedene und lebendige Notenkombinationen auflisten, aber kurioserweise alles zusammenmischen und es am Ende gleich herauskommt. Das hat einen Geschmack, nicht einmal jetzt, sondern vor ein paar Jahren. Kein Fan.

Bitte, bitte, bitte sei gut. Ich liebe Comme des Garçons, selbst in ihren schwächeren Momenten sind sie innovativ und scheinen Dinge zu kreieren, die aus einer dystopischen Zukunft zurück in die Vergangenheit gebeamt wurden. Ein dunkles Echo. Eine Warnung, dass Menschen (oder symbiotische Cyborg-Organismen?) nach Plastik und nassem Zement riechen werden. Ich kann es ehrlich gesagt kaum erwarten! Ja, ich liebe CdG, aber die letzten beiden haben mich kalt gelassen, Blackpepper und Concrete... Ich hoffe wirklich, dass Copper etwas ist, das ich unbedingt haben muss.

Das ist für mich CdG, das wirklich wieder auf Kurs ist, nur mit dieser Linie (in den Kieselsteinflaschen), das verstehst du. Es war nicht so, dass Concrete und Blackpepper nicht in Ordnung waren, aber sie waren einfach nur das... in Ordnung und haben nicht das Avantgarde, den Futurismus und die funky, künstlerische Natur der Marke und sicherlich anderer Releases eingefangen. Das verkörpert für mich Comme des Garçons. Copper hat nicht die Themen von Weihrauch, aber die Schärfe und der rauchige Biss kommen immer noch von Harzen, während das transparente, grüne und metallische Galbanum durch die Komposition schneidet und diese Kante injiziert. Es hat eine Kombination meiner Lieblings-Top-Noten in Cassis, rosa Pfeffer und Ingwer, die prominent sind und insgesamt den Hauptfokus und eine lebendige Energie zu diesem Parfum geben. Der Drydown ist tatsächlich intensiv, nachdenklich, harzig und mit einem schweren Klang von Myrrhe, der eine unverwechselbare Qualität hat. Hervorragend! Völlig und absolut hervorragend. Ich liebe es nicht einmal, ich bin einfach nur froh, dass es existiert und dass Comme des Garçons weiterhin den Baum der Wahrnehmungen zum Wackeln bringt.

Weiß nicht, warum ich meine Rezension dazu noch nicht gepostet habe? Ich hätte schwören können, dass ich neulich eine wütende Tirade von einem bestimmten aktiven Forenmitglied dazu gesehen habe, die scheint hier nicht mehr zu sein? Na ja. Ich wollte sagen, dass seine wiederholten Bemerkungen, dass dies „...nichts mit Fahrenheit zu tun hat und jeder, der das sagt, eine schlechte Nase hat oder dich absichtlich in die Irre führt!“ (Ich paraphrasiere, aber das war die allgemeine Aussage.) Nun, ich will nicht den Eindruck erwecken, dass ich hier das Sagen habe, denn alle unsere Meinungen sind gültig und ich liebe eine gute, harte Rezension hin und wieder... aber ich bin ein gewisser Fahrenheit-Anhänger und habe das Original und die nachfolgenden Reformulierungen besessen und besitze sie immer noch. Also bitte, wenn ich sage, dass dies Nuancen von Fahrenheit hat oder Ähnlichkeiten aufweist, dann glaubt mir bitte, dass es so ist. Es könnte einfach oder faul sein, dies mit Fahrenheit zu vergleichen wegen des Leders und der Veilchen, denn Portrayal ist ein anderer Duft, aber zu sagen, dass der Vergleich lächerlich oder reduktiv (für einen der Düfte) ist, ist einfach falsch. Meine Rezension von Juli 2019... Richtig... Amouage Portrayal Man ist die letzte Veröffentlichung unter der kreativen Leitung von Christopher Chong (es ist eigentlich nicht so, aber es ist die erste, die nach der Ankündigung, dass er seine Position verlässt, veröffentlicht wird.) und es ist ein echter Coup de grâce. Wieder in eine florale Richtung gehend, mochte ich Imitation wirklich und dieser Duft folgt einem auffällig ähnlichen Pfad in Bezug auf das „Gefühl“. Meine Nase nimmt ein Lederakkord wahr, etwas subtilen Kümmel oder Kreuzkümmel, eine saubere grüne Note (vielleicht Galbanum?), einen schönen Veilchenakkord, der nicht zu süß oder pudrig ist und mühelos in das buttrige Iris-/Lederherz dieses Duftes übergeht. Dann entwickelt sich eine sanfte, holzige Note, die buchstäblich wie Bleistiftspäne ist, die einige Leute mit Zeder und Vetiver assoziieren (kann ich nicht sagen, dass ich das tue), aber für mich eher mit Sandelholz. Wenn es das nicht enthält, esse ich meinen Hut. Also erinnert mich Portrayal Man an ein Outfit, das ich früher in der Oberstufe getragen habe (bevor ich rausgeschmissen wurde :) Also gönnt mir einen Moment. Es basiert hauptsächlich auf einer langen Schaffelljacke, die zusammen mit dem Rest des Outfits dazu führte, dass ich mich wie John Shaft fühlte, während ich in Wirklichkeit wahrscheinlich mehr wie John Motson aussah. Super dicke, cordartige Hosen mit tiefen Paspeln. Ein Hemd in einer Art Erdnussbraun, aus einem ungewöhnlichen Stoff, den ich als Mischung zwischen Wildleder und Neopren, Wetsuit-Material, beschrieb, mit einer Art gummiartigem Glanz. Dann eine authentische Krawatte aus den 1970er Jahren meines Vaters, die anfangs etwa die Breite eines Briefmarken hat und sich zu der eines Manila-Umschlags ausbreitet, aus einem Art seidigen, satinartigen Material (das wahrscheinlich Polyester ist! haha) in einem Pekannussbraun mit Fanta-orangefarbenen Streifen in einem diagonalen Muster. Den „Look“ vervollständigend mit einigen geschmeidigen und gut zarten Wildleder-Mokassins. Ja, du kannst es sagen... ich war ein echt cooler Typ! haha. Dieser Duft strahlt Wildleder aus, mit einer üppigen Grünheit in der Eröffnung, die auf die Frische von floralen, Veilchenblättern anspielt, die ihre pudrigen kleinen, lila Köpfe herausstecken. Er hat einen vagen Hinweis auf Amouages Geschichte von schwereren und robusteren Weihrauchdüften, die in den Männer- und Frauenlinien verstreut sind. Dieser leichte, erdige und sogar benzinartige Effekt, aber sehr minimal und kaum wahrnehmbar, trägt zu den Fahrenheit-Assoziationen bei und trotz all seiner ähnlichen Themen ist Portrayal in Wahrheit nichts wie Fahrenheit. Also, da hast du es Houdini... du stimmst ihm tatsächlich zu... schau dir die letzte Zeile an!!!! Nun, im Kontext, wenn du den Duft trägst, merkst du, wie anders er ist, aber die anfänglichen Assoziationen und Erwähnungen von Fahrenheit sind entscheidend, um diesen Duft zu verstehen und zu verarbeiten. Ich mochte ihn übrigens wirklich, aber war er herausragend oder sogar so gut wie die letzte Veröffentlichung Imitation... nicht wirklich, aber er ist auch nicht schlecht.

Ich bin schockiert, dass ich damals, als ich diesen Duft ausprobierte (wann auch immer das war?), nie den Stift zur Hand genommen habe, um darüber zu schreiben. Schockiert, weil ich tatsächlich dachte, das sei ein dummer, etwas "meh" Duft, der vage nach einem apfelartigen, vanilligen, moschusartigen Dunst riecht und daher ziemlich angenehm ist. In den letzten Jahren habe ich ihn viele Male getragen (da ich ständig Proben davon bekomme!) und verzweifelt versucht, den offensichtlichen "Bro"-Reiz zu verstehen, und ich muss sagen, Layton ... ist der Teufel. Was für ein Haufen Unsinn, ich glaube nicht, dass ich jemals einen Duft hatte, der so mit meinen Gefühlen spielte, ich meine, der immer schlechter wurde. Zunächst ist er okay, denke ich, aber bald wird er aufdringlich und ist im Vergleich zu Boss Bottled einfach unfair. Tatsächlich hatte ich schon einen anderen Duft, der das tat... Mancera Cedrat Boise, ein weiterer beliebter, aber schrecklicher Duft.

Endlich!!!! Das ist jetzt endlich in der Datenbank! Ich dachte, ich werde verrückt... Ich habe es vor Ewigkeiten ausprobiert und hatte sogar eine Probe, glaube ich? und ich konnte es auf der CC-Website oder irgendwo online nicht finden... als ob ich es mir eingebildet hätte. Nun, es existiert tatsächlich, und obwohl Clive eine monumentale Menge an Kritik von Puristen, Parfumliebhabern und sogar Fans dieser Art von lächerlich opulenten, luxuriösen, Bullshit bekommt, sind sie manchmal abfällig, aber lass mich dir sagen, dieses Zeug ist BEGEISTERNDE!!! Was für ein Duft!!! Du bekommst etwas von der Wärme und Schärfe in der Eröffnung, aber ich kann nicht sagen, dass es so sehr nach Sichuan riecht, vielleicht wenn es sich ähnlich wie rosa Pfeffer setzt, denn das hat definitiv diesen Charakter zusammen mit der Schärfe, die du von Labdanum oder so bekommst? Es ist positiv süß, aber die würzige Nuance hat mich so sehr bezaubert, dass ich von dem Duft fasziniert war. Es trocknet zu einem blumigeren Geruch ab, ich fand es einfach fantastisch. Ich erinnere mich lebhaft daran und das war nur eine zufällige Begegnung in Selfridges vor wahrscheinlich 2 oder 3 Jahren? aber ich schnüffelte die ganze Nacht an meinem Arm und trug später eine Probe, die bestätigte, wie sehr ich diesen Duft liebe. Es ist für mich ein völlig einzigartiger Duft, und trotz meiner eigenen Vorurteile und tief verwurzelten Abneigung gegen diese Marke muss ich sagen, dass einige dieser 'Twist'-Düfte und die 'Noble'-Kollektion sehr originell waren. Ich empfinde das Gleiche für die Gourmand-, die Fougère-, die Rockrose- und Papyrus-Düfte, alle fantastisch. Also, warum habe ich es nicht gekauft? Nun, da dies 250 £ für 50 ml kostet, liegt es am oberen Ende dessen, was ich bereit bin, für Parfüm zu zahlen. Es ist jedoch nicht astronomisch im Vergleich zu anderen Nischenmarken oder dem Rest der CC-Linie, die meisten scheinen bei 375 £ und mehr zu liegen. Also könnte ich in einem verrückten Moment versucht sein, dies zu bekommen, aber das ist ein Spiegelbild davon, wie gut ich finde, dass es riecht, denn das 'Prestige', CC zu besitzen, hat den gegenteiligen Effekt auf mich, ich schäme mich tatsächlich, so dekadente Dinge zu besitzen, als ob ich plötzlich zu Geld käme, könnte ich nicht in einem Ferrari herumfahren, ich würde mich wie ein Trottel fühlen.

Schließlich ist es Rosamonda, ein Parfum, das mich persönlich nicht interessiert, weil ich es nicht tragen würde. Es ist jedoch in einem 'klinisch faszinierenden' Sinne von Interesse. Philip Kraft beschrieb diesen Duft kürzlich als nach mit Tau bedeckten Rosen zu riechen, komplett mit Stängeln und Dornen – alles. Das ist es, eine viszerale, grüne, kräuterige Interpretation der Rose, nicht nur hübsche Blütenblätter und Marmelade, es hat etwas von Detritus. Es ist nicht ganz eine tote Rose, aber ich nehme eine Neigung zu einer Geraniol (was die Formel bestätigt) Art von Rose wahr, eine erdigere Angelegenheit. Es hat tatsächlich etwas von dem bulgarischen Absolue, aber mit einem insgesamt transparenteren Gefühl.

Nun, nun, nun. Du schaust dir die Noten oder eine grundlegende Beschreibung oder sogar die bereitgestellte Formel an und ziehst eine schmerzhafte Grimasse und denkst... okay, also Himbeere und Leder... hmmmm... welche Himbeere- und Lederkombinationen gibt es da draußen? Dann zieht sich dein Geist zurück, nachdem er durch ein Universum voller solcher Kombinationen geflogen ist, bis du dich auf den größten und vielleicht hellsten Stern in dieser überfüllten Galaxie konzentrierst... toskanisches Leder. Aber das ist es nicht. So bizarr es auch klingt, es ist wirklich nicht so. Ja, natürlich ist die Assoziation da, aber das hier ist viel leichter und verspielter und als jemand, der nicht wirklich ein Fan von Himbeeren und fruchtigem Kram ist, der mit Lederakkorden kombiniert wird (hmmm... FM kürzlich jemand? errrrr... THE MOON, PROMISE, ROSE & CUIR), muss ich sagen, dass dieses Zeug ziemlich nett ist. Die marmeladige, süße Himbeernote ist recht frisch und nicht aufdringlich, die Veilchennote ist subtil und ein wenig pudrig und harmoniert wahnsinnig gut mit der Fruchtigkeit. Dann gibt es den Lederakkord, der nichts wirklich Genaues ist, aber keinen schockierenden, kantigen Biss oder erkennbare Klischees von zu viel IBQ hat. Dies ist eine leichtere, florale Cuir-Basis, ein Leder, das irisartig und leicht kosmetisch in der Herangehensweise ist. Es riecht für mich überlegter, wie das neue toskanische Leder extreme oder das Ombre Leder, wenn man es mit einem TF-Leder vergleichen müsste. Es ist also ziemlich gut, aber immer noch nicht ganz in meinem Geschmacksspektrum. Ich würde nur sagen, unterschätze es nicht, bevor du es getragen hast.

In einer Reihe, die voller unverblümter synthetischer Mischungen ist, sieht Coffeeze tatsächlich so aus, als ob es viele natürliche Inhaltsstoffe enthält, aber wenn du denkst, dass das für einen realistischen oder sogar angenehm riechenden Duft sorgt... denk nochmal nach. Coffeeze ist ein abscheulicher, olfaktorischer Angriff und eine Beleidigung. Der Auftakt ist wie wow... das ist interessant, wird dann aber zu einer schwitzenden, gefesselten Oud- und Patchouli-Abscheulichkeit. Es nimmt im Grunde all die schlimmsten Facetten, schreckliches gummiartiges Patchouli, der milde Skank des laotischen Oud hilft nicht weiter, und dann ist die cremige Tonka in der Mischung nur der Katalysator, der nötig ist, um etwas wirklich Horribles zu schaffen. Was mich am meisten aufregt?? KEIN KAFFEE, von dem man sprechen könnte!!! Vielleicht gibt es ihn? und das trägt nur zu den problematischen Akkorden bei, die dieser bizarre Duft festhält. Am besten vergessen. Wer weiß das schon? Manche Leute könnten es lieben?

Elemi und Atlaszeder in der Eröffnung erzeugen eine Art harziges, zitroniges, balsamisches Harzeffekt. Dies weicht einem plastischen, saffranartigen Lederakkord, der nicht sehr angenehm ist. Nach einigen Stunden, wenn es fast vollständig verschwunden ist, riecht es süßlich nach Vanille. (Es ist erwähnenswert, dass ich überrascht war, da in den ersten Stunden keine Vanille wahrnehmbar ist.) Ich mag diesen Duft nicht und ich hatte die Formel dafür nicht gesehen, noch hatte ich irgendwelche Notizen gelesen. Sehr faszinierend, dass alles, was man riecht, hier enthalten ist (laut Fragrantica)... das ist selten. Vielleicht ist dies ein meisterhaftes Werk, das all diese Materialien und Eigenschaften zur Schau stellt? Ich habe es jedoch nicht besonders genossen.