Okay, ich erinnere mich, dass ich dieses Parfum vor Jahren getragen habe und sehr beeindruckt war. Cuir ist ein Triumph der kühnen Parfümerie und wirklich eine bahnbrechende Blaupause für die moderne "Nische", was immer das auch bedeuten mag. Ich trage ihn heute wieder, und er ist immer noch gut (vielleicht sogar großartig), und ich möchte auf keinen Fall wie eine dieser Vintage-Größen-Königinnen klingen, die sagen: "Die neuen Formulierungen sind ein Schatten ihres früheren Selbst! (was natürlich manchmal stimmt). Ich glaube eher, dass sich meine Wahrnehmung verändert hat, selbst in der kurzen Zeit, in der ich diese moderne Probe besitze. Es ist ein lebhafter Auftakt, der definitiv nach einer einzigartigen handwerklichen Kombination aus Absinth und milden Fenchelspitzen riecht, aber dann ein tiefschwarzer, fast teerartiger, rauchiger Körper aus Leder. Es ist eine echte Rückbesinnung auf russische/Birkenteer-Leder-Akkorde, animalisch und holzig, aber mit der abrundenden medizinischen Wirkung von Harz. Hier steht Opoponax und (erst im Nachhinein, nachdem ich nachgeschaut habe) denke ich: Oh ja, das ist definitiv Opoponax! Ich wusste es! (so eine bescheidene Nase bin ich) Nein, eigentlich dachte ich, es könnte ein Hauch von Myrrhe sein, der diesen klebrigen, konzentrierten Effekt erzeugt. Die Kopfnoten, die in die ledrige Basisnote übergehen, erinnern mich ein wenig an diese osteuropäischen Weihnachtsplätzchen, die wie Lebkuchen aussehen, aber weich und klebrig im Biss sind und oft mehr Gewürze wie Nelken und so enthalten. Ich glaube, es gibt inzwischen einige handwerkliche Marken, die so etwas machen, aber ohne die Tiefe und den Glanz von Mona. Dieser Duft ist wirklich vielschichtig und hat Subtilität, so sehr er die Branche im Jahr 2010 auch umgeworfen hat. Ich trage ihn NICHT gerne, aber ich dachte immer, dies sei mein Lieblingsduft der Marke, und das ist er vielleicht gar nicht? Ich bin mir immer noch nicht sicher? Nur weil ich nicht mehr ganz so angetan bin wie früher, ist es immer noch großartig, einen Blick wert, wert, geliebt zu werden. Hören Sie nicht auf mich.

Weg damit!!! Ein riesengroßer Sack Mist! Ich weiß, ich muss aufhören, snobistisch zu sein, aufhören zu jammern und über eine harmlose, massenmarkttaugliche Designerveröffentlichung zu meckern, die niemandem schadet und schließlich nicht nach Abwasser oder so riecht. Aber nein. Tatsächlich kann Ralph Lauren immer noch langweilen!!! Ich muss mich ständig daran erinnern, dass die Parfümindustrie nichts für mich ist, oder für jeden, der auch nur ein flüchtiges Interesse an allem, was olfaktorisch ist, hat, denn das saugt einfach die ganze Freude aus dem Raum, wenn man es sprüht. Ich meine, was ist der Sinn dieser Veröffentlichung? Wirklich? Selbst wenn sie die gleichen Sachen recyceln, sollten sie es nicht immer wieder tun, Jahr für Jahr, gebt uns wenigstens etwas, das aus dem Rhythmus des restlichen homogenisierten Schrotts herausfällt, der herum schwirrt. Ich verstehe es, okay, alles ist abgeleitet, aber wir müssen diese kapitalistische „Wachse oder stirb“-Mentalität stoppen. Warum glauben Marken, sie brauchen eine bestimmte Anzahl neuer Veröffentlichungen, um relevant zu bleiben? Aber ich nehme an, ich kann es nicht beiden Seiten recht machen, denn das wird letztendlich von den Verbrauchern diktiert, die ständig "neue" Sachen wollen. Es gibt keine einfachen Antworten. Ja, das riecht ziemlich nach Y, einem Duft, den ich wirklich nicht mochte (edt, nicht das edp, das ich tatsächlich ein wenig besser fand). Es ist eine Mischung aus genau dem gleichen, geisttötenden Kram, den man schon vorher serviert bekam: frisch, amorph, holzig, zitrisch, moschusartig, milde ozeanische Untertöne von Ambroxan und milden Holz- und Amber-Akzenten. (Es könnte auch nichts davon sein?) Es ist so generisch, dass es fast einer Beschreibung trotzt (was ich vermute, eine Art Leistung ist), so groß ist die Kinnrolle der Apathie, die es hervorruft. Es ist eine hohle, leere Hülle, die nichts hat, was auch nur annähernd einer Seele ähnelt. Aus diesem Grund hasse ich es und es ist der Feind von gutem Parfüm. Starke, melodramatische Worte, könnte man denken, aber um aus meiner Apathie für einen Moment herauszukommen... ich bin einfach müde davon, Mann! Einfach nur frustriert. Ich möchte eine neue Designerveröffentlichung mit wenig Aufhebens wie dieser ausprobieren und einen versteckten Schatz entdecken oder etwas, das nicht sehr gut ist, aber zumindest ein gewisses Maß an Mühe aufgebracht wurde. Aber ich nehme an, das macht die Guilty Absolutes und Toy Boys dieser Welt umso seltener und lohnender, wenn der Mainstream sagt: "Mach weiter, nimm etwas, das tatsächlich wertvoll ist." Ralph Lauren hat für das alles eine neue Flasche/Kampagne gemacht, das hätten sie sich sparen können.

Jetzt... ich liebe eine Litschi. Sie sind eine wunderschöne Frucht und der Gedanke an ein Litschi-Akkord fasziniert mich. Das hier trifft das nicht wirklich. Ich rieche eine Art Weizengras, Grünzeug und wieder PALME in der Eröffnung, aber sanft, wässrig und im Geiste, irgendwie wie eine Litschi (WENN DU MUSST!) 18 beginnt dann, ein wenig mehr von dem angeblichen Kirschblütenakkord zu geben, aber es ist nicht wirklich wie das von Jo Malone oder ein Kirschblüten-Mod, das mir kürzlich ein unabhängiger Parfümeur geschickt hat. Das ist vage blumig und all die Süße oder der milde fruchtige Strauß, den ein Kirschbaum haben könnte, wird irgendwie durch diesen neutralen, wässrigen, grünen Palmenakkord ausgeglichen und verwässert. Später wird es jedoch viel pudriger und mehr wie das, was ich erwartet hatte (eigentlich ziemlich schnell), sodass die Eröffnung ein bisschen trickreich ist, um das, was eine ziemlich langweilige, Netzvorhang- und rosa Vorhangangelegenheit wäre, in etwas zu verwandeln, das mit den anderen hier übereinstimmt. Ich mag es nicht, aber ich hasse es auch nicht, es ist nicht beleidigend und die Moschusnoten sind schön, was ihm ein gewisses Gefühl von Qualität verleiht, denke ich. Es ist 'okay! Was die ganze Kollektion wirklich zusammenfasst. Ich verstehe vollkommen, dass man von diesen Düften enttäuscht oder gelangweilt ist, aber ich habe etwas in ihnen gefunden. Nicht viel, aber etwas.

Okay 14 ist ein bisschen mehr eine "Standard"-Ausgabe. Trotzdem ist es besser als die meisten der müden, abgedroschenen Oud/Rose-Düfte, die herauskommen. Wenn ein "Oud" für mich wirklich nach echtem Oud riecht, ist das bemerkenswert, ich bin da nicht snobistisch, ich sage nur. Ich mag tatsächlich synthetische Oud-Akkorde, aber es ist so eine breite Palette, dass Oud irgendwie zum Jazz der Parfümerie geworden ist. Es gibt keine falschen Noten. Ein holziger Amber-Räucher-Akkord jeglicher Art hat das Oud-Label aufgeklebt bekommen. Wie auch immer, das Wichtigste ist, dass es gut gemischt ist, keine dumme Rose, es riecht nicht billig, es ist komplex, holzig, hat aber das helle, luftige Thema, das in diesen Düften gut kopiert und eingefügt wurde, was durch die Tatsache beeindruckender wird, dass sie von verschiedenen Parfümeuren gemacht wurden. Offensichtlich hat das starke Briefing und die Expertise diesmal Erfolg gebracht. Ich springe nicht auf und ab und ich habe wahrscheinlich nicht wirklich vor, es wieder zu tragen, aber ich denke, es ist ein anständiges Parfüm, eine gute Leistung insgesamt.

Wahrscheinlich eines meiner am wenigsten bevorzugten Düfte aus der Reihe, um ehrlich zu sein. Allerdings denke ich ganz neutral, dass die Mischung aus einem vagen blumigen Muguet und sanfter Meeresbrise angenehm ist. Es ist nicht aufdringlich mit diesen Ultrazur-, Calone- usw. Molekülen. Sie sind zwar deutlich vorhanden, aber gut abgerundet, salzig, aber nicht wie das Gurgeln von Sojasauce in einer Salzmine! Es ist kraftvoll, und das ist etwas, das ich nicht wirklich mag. Ich finde es ein wenig aufdringlich, auch wenn das Gleichgewicht stimmt. Ich singe nicht die Loblieder auf diesen Duft, aber er könnte der grünste und eindrucksvollste von Palmen sein, mit dieser ungewöhnlichen 'wässrigen' Qualität. Kein großer Fan, aber er passt wie die Faust aufs Auge in die Reihe.

Rose ist für mich schwierig. Ich schätze das Können, einen guten Rosenduft zu kreieren, ohne viel davon zu besitzen oder zu tragen. Ich weiß, was ich an Rose mag und genieße, und was nicht. Das kitzelt etwas in mir. Ich finde es wirklich elegant. Der erste Eindruck riecht wie ein Müller Frucht Ecke. Ernsthaft, eine Art lactonisch, fruchtig, Joghurt, durchzogen von einem Hauch Rose. Dann kommt das Rosenakkord stärker zur Geltung und hat einen Naturalismus, den ich mag, aber es ist sehr gut abgestimmt, süßlich, ziemlich trocken, hin zu einem seifigen Rosenmusk. Nicht überwältigend oder prahlerisch, wie Rosen oft sind, hat Pescheux ihm einen Schimmer und eine grüne, transparente Note verliehen. Es ist wieder die Palme. Ich bilde mir das nicht ein oder kaufe mir unnötig in den BS dieser Marke über ein Palmenthema ein (oder tue ich das unbewusst?) NEIN!!! NEIN!!! Ich wirklich nicht! Ernsthaft, diese haben wirklich die Kohäsion und den starken Faden eines Konzeptalbums wie Marvin Gayes 'What's goin on?'. Sie sind irgendwie alle dasselbe Lied, in derselben Tonart, aber wen interessiert's, sie klingen großartig (oder riechen, ziemlich gut) in diesem Fall. Ich meine, da bricht die Analogie zusammen, denn das sind nicht die Genialität von Gaye, sie sind einfach gut. Und dieser leicht pathetische, pedantische Zyniker hätte wirklich Freude daran gehabt, Fo'ah eine Abreibung zu verpassen, aber ich mag das ganz gut. Es ist keine langweilige Rose. Es ist keine schreckliche, vom Regal gegriffene Montale-Rose, um ein Kästchen abzuhaken. Es fühlt sich durchdacht, verdient und erarbeitet an.

Okay, ich habe bemerkt, dass diese Marke von einigen Leuten ziemlich hart kritisiert wurde, und obwohl ich sicherlich nicht davor zurückschrecke, einem Parfum in der Bewertung "die Meinung zu sagen", werde ich so fair und objektiv wie möglich sein. Trotz der Tatsache, dass ich ehrlich gesagt von neuen "Nischen"-Marken genug habe, die gibt es wie Sand am Meer, und besonders diese Art von nahöstlichen oder "von dieser Region inspirierten" Marken, die sich in "Paris" niederlassen, weil, ähnlich wie bei einer Schweizer Uhrenmarke, Parfums die Glaubwürdigkeit erhalten, französisch zu sein. (Bedeutet das heutzutage noch so viel?) Jedenfalls... all das beiseite, die schicke Flasche ließ mich denken... oooh, was ist das? Und wenn ich vorwegnehme, dass ich die gesamte Linie ausprobiert habe, würde ich sagen, dass sie ein kohärentes Thema haben, das sich durch alles zieht: frisch, strandig, mit Palmen, und es ist nicht kitschig oder gimmicky, es fühlt sich organisch und richtig an. Das ist also etwas, das für diese Marke spricht und ihr etwas Legitimität verleiht. Sie haben Flaschen an "Influencer" oder YT und andere Scumbags verschenkt, aber nicht in einem großen Maßstab, sodass sie offensichtlich allgegenwärtig werden und die sozialen Runden drehen, um Produkte zu verkaufen. Wieder ein Pluspunkt. 02 ist tatsächlich eine wirklich interessante Mischung aus frischen Akkorden, es ist wie Gurke, leicht sandige Flip-Flop-Füße (auf eine gute, saubere, gerade aus dem Meer kommende Weise) und das hipsterhafte Sandelholz/Papyrus eines Santal 33, aber viel, viel, viel erträglicher und tatsächlich in einem Kontext, den ich genieße, umgeben von Palmen und einem Spritzer Limette. Ich habe nicht das Gefühl, dass es zu sehr versucht, es ist irgendwie mühelos in seiner Darstellung von strahlend weißem Sand und unmöglich geneigten Palmen. Ich mag es persönlich. Ich liebe es nicht. Es ist nicht mein Stil, aber es ist gut konstruiert, wenn auch nicht besonders auffällig.

Dies ist ein Solo-Projekt, wie der Remix eines Originals von einer Hälfte eines Duos. Weißt du, was ich meine? Ich denke tatsächlich, dass das der Fall ist, denn war das Original nicht Negrin und jemand anders? Es fühlte sich jedenfalls wie ein Schmelztiegel von Ideen an, zum Guten oder Schlechten. Also ist 53 ein Fokus, eine Studie über die besten Teile von Interlude, aber persönlich für mich ist es überflüssig. Ich habe das brillante Original und dieses hier fühlt sich einfach wie eine sehr schöne, abgeschwächte, verfeinerte Version an, aber wer will das? Im Ernst! Interlude sollte meiner Meinung nach nie so sein. Es ist lächerlich komplex, bombastisch und irgendwie roh. Die Tatsache, dass die Fragcomm-Idioten das Original 'Das blaue Biest' nennen, ich wette, sie haben geschwärmt, als Amouage eine 53%ige Konzentration davon ankündigte, woohoo der blaue Megabestienmodus!!! Jeder, der etwas von Parfümkonzentration versteht, weiß, dass dies darauf ausgelegt sein wird, so 'stark' zu sein und in Wirklichkeit wahrscheinlich den kontraintuitiven Effekt haben wird, viel niedriger und 'bassiger' zu sein, was es sicherlich tut. Ich denke, es ist ein sanfterer, gewürziger, dunkler Holzduft, voll von allem, was an Interlude angenehm ist, aber leiser, klarer und fokussierter, aber immer noch stark. Hey, ich meine, ich mag es sehr. Ich muss es öfter tragen. Ich werde sagen, dass 53 sich weniger umständlich anfühlt, es ist kein großes Statement-Stück, und vielleicht ist es deshalb besser, denn ich finde selten einen Anlass, der für das Original geeignet ist, während ich denke, dass ich nach diesem greifen würde.

Ein seltener Fehlgriff für mich von Mr. Bird. Ich denke einfach nicht, dass es ein sehr gutes Parfum ist. Es begeistert mich nicht auf die gleiche Weise wie selbst das einfachste Zitrusparfum von ROJA. Die Eröffnung riecht ein wenig nach Kunsthandwerk, ein bisschen amateurhaft. Tut mir leid. Zufälligerweise finde ich die Eröffnung sehr schön im Sinne einer harzigen Labdanum- und Zitruskombination, sie ist balsamisch und mild animalisch, fast myrrhenartig? Das hält nicht lange an (zumindest nicht so riechend) und es ist seltsam, dass es sich effektiv als Kopfnote manifestieren würde. Interessant, dass Labdanum nicht aufgeführt ist und es mit einem süßen vanillischen Akkord, der mit Kokosnuss angereichert ist, abgemildert wird. Ich möchte mich nicht über den Namen beschweren, aber hier gibt es wirklich keine Gefahr. Wenn es getrocknet ist, riecht es wie ein nussiger Sandelholzakkord mit der Wärme von 'heißem Eisen' und auch der Trockenheit von holzigen ACs. Es riecht wie eine viel bessere Version von mir, die versucht, ein großes Amberparfum zu kreieren, wie ein Shalimar, kombiniert mit dem Versuch, ein Sandelholz wie ein Jicky, Samsara oder Mouchoir de Monsieur zu machen. Es ist akzeptabel, aber es begeistert mich nicht oder interessiert mich besonders.

Ein sehr hübscher, pinkfarbener, fruchtiger Moschus. Sicher kann ich viele der hier aufgeführten Früchte daraus herausschmecken: die Himbeere/Rose, den zarten Pfirsich/Aprikosenflaum, aber auch eine Art Birnensaft. Verblasst zu einem floralen, moschusartigen Duft, der sehr angenehm ist, eindeutig fantastisch gut gemacht, es ist lieblich. Manche könnten diese Nuance nicht wahrnehmen und Assoziationen zu Kräuteressenzen-Shampoo bekommen, und ich würde euch dafür nicht verurteilen. Für mich ist es jedoch ein Thema, das man schon einmal gerochen hat, nur leicht erhöht, ist es das Geld für das 'Erhöhte' wert? Das liegt an euch. Ein Parfum, das ich niemals tragen könnte oder wollte, weil es mir viel zu feminin ist, und ich trage viele Damenparfums, ohne einen Takt zu verpassen, aber dieses hier ist einen Schritt zu weit.