حسنًا، هذه العطر هو من سيلين، وقد سمعت الناس يتحدثون عنه من حيث مدى اختلافه وكم رائحته تشبه بالو سانتو، وهو مادة مختلطة كثيرًا، وأنا آسف لكنني لا أجد أن هذه الرائحة تشير بشكل خاص إلى رائحة بالو سانتو. شكرًا لله أيضًا لأن ذلك شيء غريب جدًا، بالتأكيد تجربتي معه كذلك. أتذكر أن شخصًا ما، في مكان ما، قال إن هذا الاسم الكاليفورني مناسب فعلاً لأنه يشبه بالو سانتو الذي ينمو في جنوب كاليفورنيا، وعلى الرغم من أنني لا أستطيع أن أقول إنني شممت ذلك، إلا أن بالو سانتو الذي أعرفه ليس بعيدًا عن خشب الصندل ولكن مع جوانب مجنونة، تقريبًا غير قابلة للترويض، أو "آثار جانبية" أعتقد أنهم سيسمونها إذا كان بالو سانتو دواء. لا أشك في أن هذه التركيبة تحتوي على بعض المواد الكيميائية لرائحة خشب الصندل، لكنني لن أسميها شيئًا قائمًا على خشب الصندل (بالو سانتو) لكن بعض الأشخاص يفعلون، وهذا يستحق الذكر. أحب الافتتاحية، إنها أنيقة جدًا، برغموت منعش وفوريًا خشبي بطريقة اللينالول، وفي الواقع تذكرني بشكل غامض بخشب الورد إذا كان هناك شيء، ولمسة من عطر سيرج/شيلدرايك "فيميني دو بوا"، روحيًا لا تقترح هذه الرائحة كما هي. ما ألاحظه هو نوع من أكورد إيريس الخشبي الفرنسي العصري، لا يتجنب قاعدة إيزو إي سوبر وأكورد الأوريس الأنيق، جوانب خشبية من الفيتيفر والعرعر تقريبًا، لكن معتدل، رقيق وبدون حافة وخدش تلك المواد الخام، ربما لأنهم غير موجودين (على الأقل ليس بكميات كبيرة) أعتقد أنه عطر لطيف جدًا. هذه هي أكثر عبارة مملة يمكنني أن أخرج بها، وأخشى أن هذا عطر ممل جدًا، مكتمل بقليل من نقص الحضور والثبات. سأضعه في فئة مع "بوا د'أرجنت" و"لو د'Hiver" وليس أقل أناقة وتواضعًا، فقط ليس بنفس الجودة. إنه في الواقع أقرب إلى سلسلة "برادا إنفيوجن" لكنه يفتقر حتى إلى بعض جماليات تلك، وكانت تلك بمثابة اكتشاف في ذلك الوقت، هذا يبدو أكثر خضرة، وأكثر طحلبية ومن وجهة نظري يميل قليلاً نحو الذكورة لكن لا يصبح أفضل بفضل تلك الخصائص. أحب العطر، أعلم أنه لا يبدو كذلك لكنني أحب، أنا فقط غير متحمس ويجب أن أكون صادقًا، إنه لا يجذبني بالطريقة التي كنت آملها، كنت أعتقد أن هذا سيكون في نفس مستوى "نايتكلوبينغ" لكن هناك أقل بكثير مما يمكن أن يثير الحماس هنا.

يا له من عطر جميل. معقد، رقيق، نعم يذكرنا بعدد كبير من العطور الغريبة/الاستوائية/ الزهرية ذات الميل الأنثوي الزهري الموجودة في الأسواق ولكن إذا لم تستطيعي شم الجودة المتأصلة والحرفية في عطر بومباي بلينج، فلا يمكنني مساعدتك. أنا أحب الافتتاحية، فهي كبيرة ولكن ليست صاخبة، وتحصل على تلك التوابل الهندية الناعمة، والهيل مرة أخرى! (هذا الخط مليء بالهيل ولكن يستخدم لتأثيرات مختلفة) ثم هناك رائحة الفاكهة الاستوائية والفرانجيباني ولكنها ليست مثل بعض هراء الشامبو الجبني، رائحته طبيعية حقًا بالنسبة لي وكذلك الفرانجيباني. ثم قاعدة خشب الصندل والعنبر الفانيلي غير المريحة، وهي قاعدة عنيدة للغاية. أفهم ذلك. إذا كنتِ على دراية جيدة بالعطور التروب/الأزهار الأنثوية/الغريبة ذات الميل الأنثوي/الأزهار الغريبة/الأخشاب الكريمية الكريمية الثقيلة/العنبرية فلا أشك في أنه يمكنك اختيار شيء ما يقارب هذا، بل ربما يكون من صنع داشوفور، ولكن أعتقد أن هذا عطر رائع هنا. ومع ذلك، على الرغم من كل مديحي، إلا أنه يبدو لي أنه فانيلي ومريض للغاية مع وجود السانتال في النهاية هناك، بعد أن تتراجع الفواكه الطازجة والأزهار والتوابل. في الأساس أشعر أنه عطر أنثوي وأنا أضع عطر كوكو وكل الأشياء من هذا القبيل، لذلك هذا يعني شيئًا ما. عطر Bombay Bling! فقط لديه تلك الطاقة بالنسبة لي، لا شيء خاطئ، لقد استمتعت به كثيراً ويجب أن أقول أنه عطر رائع آخر في هذا الخط، لقد جربت أربعة عطور أخرى في هذه المرحلة وكانت جميعها جيدة حقاً.

حسنًا، يحدث هذا أحيانًا وعادةً ما يكون لسببين. إما أن تكون العطر مذهلًا ومعقدًا لدرجة أنه يربكك ولا تحصل على انطباع جيد عنه في المرة الأولى، أو (وفي حالة هذا العطر) يبدو بسيطًا جدًا وهو من نوع معين، بحيث تتجاهل التعديلات والتجليات الخفيفة جدًا على تلك الصيغة النمطية. ما هو هذا، هو ماء كولونيا جيد جدًا، دعنا نقول ذلك على الفور، أعني من يملك تلك الأجواء حقًا؟ من المحتمل أنك ستكون أحمق إذا لم تقل الفرنسيين (الدليل في اسم هذا العطر) لكن هناك شعور جنوبي إيطالي ساحلي حول هذا، لدرجة أن أكوا دي بارما كان بإمكانها صنعه. أجد القلب الزهري الشمعي الأبيض جذابًا حقًا والحمضيات منعشة ورائعة، لكن في هذه الزيارة الثانية أكتشف توافق التين هناك ومن الواضح أن النضارة والمائية تعمل بشكل رائع في هذا السياق. وما زالوا يضيفون لمسة في القاعدة مع أوريس كريمي. يوم صيفي حار، قميص أبيض، بوم! أعتقد أن هذا رائع. باهظ الثمن، أعني يمكنك الحصول على كولونيا الحمضيات، النيرولي، زهر البرتقال، كولونيا البيتيجرين أو كما قلت أشياء جيدة جدًا من ADP بسعر أفضل، لكن هذا هو سيلين تفعل EDC وأنا سعيد بدعم دفع ثمنه إذا شعرت أنك تريد ذلك. (لن أفعل ذلك LOL، لكن فقط لأن لدي الكثير من العطور)

هذه عطر بسيط وأنيق من النوع الفرنسي. يبدأ بمزيج شبه بودري من العرعر والحمضيات، لكنه مدعوم بوضوح بأخشاب متكاملة من الأرز والفيتيفر، مع لمسة ناعمة من إحساس السوسن الفانيلي من سيلين لاحقًا. هذه هي قصة "بوا دورمان". لا أستطيع أن أفهم أي مقارنات مع "ديور أوم"، أعني إذا كنت تريد أن تقول إن "ديور أوم" هو عطر أفضل من هذا... حسنًا... سأوافق على هذه العبارة لكن... إنها كالتفاح والبرتقال. نية هذا العطر واضحة وأعتقد أنه يحقق الهدف. لا أستطيع حقًا أن أفكر في كولونيا طبيعية من الحمضيات، عرعر/أرز مع تلك العناصر الأساسية الناعمة في فئة سعرية أرخص (لا أقول إنها غير موجودة) لكنني أعتقد أنني سعيد نسبيًا بجودة ونعومة هذا العطر، رغم سعره المرتفع. ومع ذلك، أعتقد أنه واحد من أقل العطور المفضلة لدي من هذه المجموعة لكن لا عيب في ذلك، فهي خط جيد.

حسناً، إنه الإصدار المنتظر بشغف من عطر "جوبليشن مان 40". أقول إنه منتظر بشغف لأن رد فعلي (وأعتقد أنني أتكلم باسم الكثيرين) عندما صدرت التركيزات المعاد تصميمها لأول مرة كان "أوه... هل يفعلون هذا؟" مع ابتسامة مشككة وساخرة على وجهي، لكن في الحقيقة اعتقدت أنها كانت جيدة جداً، ولماذا لا نعطي الناس المزيد مما يريدون، أليس كذلك؟ ثم بدأ الناس (أنا) يتساءلون... أي عطور أخرى سيقومون بها؟ وبالطبع كان العطر الأسطوري "جوبليشن XXV مان" من المفضلين للحصول على نسخة مركزة ومكثفة، جزئياً بسبب كراهية الناس (ليس أنا في الحقيقة) للصيغ الجديدة من "EDP" التي كانت في الواقع سيئة مقارنة بالأصل. لحسن الحظ، أملك النسخة الأصلية ذات الغطاء البلاستيكي من "جوبليشن XXV مان EDP"، وبالتالي لم أكن متحمساً كما كان الكثيرون لهذه النسخة الجديدة، لكنني كنت فضولياً، وربما يعني ذلك أنني لم أضعه على قاعدة مرتفعة، فقط لأصاب بخيبة أمل كبيرة. أعتقد أن هذا العطر جيد جداً. جيد جداً بالفعل. يحتوي على جميع جوانب العطر الأصلي. ومع ذلك، يبدو أنه أكثر تفككاً قليلاً من الأصل، حيث يمكنك أن تشم المواد الخام الطبيعية الفردية وجودتها، بينما يحتوي الأصل على شعور أكثر تماسكاً، ولعدم وجود مصطلح أفضل، يبدو أكثر تماسكاً، متفرقاً، أكثر بريقاً، أقل ثقلاً، لكنه somehow أقوى وأطول عمراً من بعض النواحي. أعتقد أن هذه النسخة الزيتية تصل إلى كتلة حرجة وتقع في فخ العديد من نسخ "بارفوم"، فهي رائعة وأغنى، أعمق من بعض النواحي، لكنها somehow تجلس أقرب إلى الجلد وعلى المدى الطويل من التجربة تكون أقل قوة بشكل غير بديهي. لكن الأمر لا يتعلق فقط بقوة البقاء والصلابة، وما تفعله هذه النسخة هو أنها تعطي رائحة حادة جداً من "إيليمي" و"لبان" في البداية، والتي تحتوي على لدغة أكثر كافوراً، أعلم أن هذا يأتي من بعض من أعلى جودة من هذه المواد، حتى لو لم يكن هذا هو الجانب المفضل لدي، يمكنك أن تشمها. شيء آخر يبدو أكثر طبيعية هو "الباتشولي". غالباً ما يقول الناس إن "جوبليشن" هو عطر كبير من "الباتشولي"، وعلى الرغم من أن "الباتشولي" يمكن أن يظهر بطرق عديدة، وأشعر بوجوده بالتأكيد في "EDP"، إلا أن هذه النسخة تحتوي على نوتة "باتشولي" حيوية بشكل إيجابي، والتي على الرغم من كيف أقول إنها مختلفة، لا تؤثر على العطر أو تغيره كثيراً عن الأصل. كانت الأكوارد الفاكهية والتوت، والتي هي في الأساس حيل "بيرتي"، جيدة جداً وتمتاز ببريق التركيبة الأصلية أيضاً. افتتاحية هذا العطر ونصف الساعة الأولى رائعة! مثل نسخة معاد تخيلها، ملونة تقنياً مما هو عطر رائع، لكنه مكلف جداً وأفهم كيف أن بعض الناس قد لا يكونون معجبين به. أشعر أن هذا العطر يرقى إلى مستوى الضجة، على الرغم من أنني قيل لي مؤخراً ألا أحتفل بالحقيقة المتوسطة "حسناً، كان يمكن أن يكون أسوأ بكثير"، لكن الحقيقة هي أنه كان يمكن أن يكون كذلك. أحب هذا كثيراً لكن لا أستطيع التخلص من حقيقة أنني محظوظ بما يكفي لامتلاك التركيبة الأصلية من "جوبليشن"، وبالتالي لا أحتاج بشدة للحصول على هذا.

أولاً وقبل كل شيء... على الرغم من أي أشياء سلبية قد أقولها عن هذا العطر، أعتقد أنه جيد جداً. إبداعي، صنعه عطار أسطوري حقيقي، الزجاجة والصورة التي يستحضرها قوية ومرغوبة، لذا أرفع القبعة لجريكو. أكثر ما يسعدني هو أن أشياء مثل هذه لا تزال تُصنع. أعتقد أن راوكي تستهدف شريحة ضمن شريحة من الناس الذين ربما يشعرون بالحنين للأشياء القديمة، ولكن مع رغبة في شيء جديد، مثير، حرفي، وتجريبي. أعتقد أن هذا يحقق المطلوب. أول شيء لفت انتباهي كان أكورد العنبر المغبر، الخانق، المطاطي قليلاً، اللحمية، ليس بالأرضي تماماً لكن شخصاً ما ذكر لي الفطر عندما أرسل لي العينة وسأوافق على ذلك، على الأقل من حيث القوام. بنفس الطريقة التي يتمتع بها توم فورد بجوانب الكمأة. ما يزعجني هو الإشارات الكسولة إلى شاماد، ديربي (بسبب نوع من الجلد القديم أعتقد؟) وفهرنهايت. أعني أن الإشارة إلى فهرنهايت تزعجني قليلاً لأن هذه العطور مختلفة تماماً (حسناً، باستثناء أنهما على الورق كلاهما يحتويان بشكل رئيسي على البنفسج، والعنبر، والجلد) لكنني أشتبه في أن هذا يحتوي على كربونات ميثيل أوكتين، وهي مادة بنفسيجية/زهورية مميزة يمكنك بالتأكيد اكتشافها في تركيبة راوكي. إنها ليست مادة أيونية كلاسيكية، ورقية، ولا هي بنفسجية لحمية، حلوة، أو نوع من الأيريس، بل تم استخدامها هنا بشكل متعمد كظل مختلف تماماً من اللون الأرجواني. أيضاً، المادة المخيفة أمبراروم، التي تأسرني وت repel me في نفس الوقت، تأخذ واحدة من الأشياء المفضلة لدي في العالم، السيستوس/اللابدانوم، وتستخرج منها صفات كريهة، حيوانية، قريبة من العنبر. لحسن الحظ، إنها مقيدة بما يكفي في راوكي لأتمكن من تقدير جوانبها دون الهروب. وجدت جودة مزعجة (بالتأكيد في الـ 30 دقيقة الأولى) والتي سيحبها الكثيرون، وقد تكون هذه مادة كاسيس تدخل في اللعب، لذا فإن اللاعبين الرئيسيين هنا يخلقون نوعاً من التركيبة العنبرية البنفسجية، الراتنجية، الحيوانية، الفطرية، والتي تتكامل جميعها في تناغم. هذا يبدو تماماً مثل شيلدريك، لكن عندما رشيته لأول مرة، وعندما رشيته لاحقاً للارتداء، صدمت بمدى فوضويته وشعوره المستقل تقريباً، يستغرق الأمر دقيقة للاستقرار في نمط وتدرك مدى توازن هذا العطر وعدم عشوائيته (هل هو متعمد؟). ربما تم إلهام شيلدريك أو تأثر بحركة الاستقلال في السنوات العشر الماضية، وهي حركة كان عمله مع سيرج لوتنس بلا شك مصدر إلهام للعديد من الحرفيين المتعلمين ذاتياً، وهكذا تستمر الدورة. يجب أن أقول، إن ارتداء هذا العطر أكثر إرضاءً مما كنت أتخيل، كانت انطباعاتي الأولى جيدة إذا كانت مشوشة قليلاً، فقط لا أحب هذا العطر، لا يملأني بالفرح، هناك شيء غريب ومقلق، غير مريح حول هذه المجموعة من النوتات والأكوردات. إنه يكاد يبتسم لي مثل قاتل يعطي مقابلة تلفزيونية أو مؤتمر صحفي للشرطة ويكشف عن تعبيرات دقيقة من فرحة المخادع. هناك شيء خاطئ هنا. الحقيقة أنه مثير للتفكير ويستحق مراجعة مطولة حتى بمعاييري، يجب أن تخبرك أنني أعتقد أنه يستحق التحقيق، ولأولئك الذين يحبون هذا ويعتقدون أنه تحفة، لن أجادل في ذلك لأنني أستطيع أن أرى تماماً لماذا قد تعتقد ذلك، لكن ليس بالنسبة لي.

حسناً، الآن انظر... لقد تم إرسال هذا لي دون أي أفكار مسبقة عن العلامة التجارية أو المكونات أو أي شيء، وغالباً ما يكون هذا هو ما أفضله، لكنني تأثرت على الفور بشيئين... أكورد عنبر معقد، مرصع بالجواهر، مع جيوب صغيرة من الغموض ورائحة عود حقيقية. ما يميز أنفي هو ما يسميه خبراء العود "عود تايلندي فاكهي"، والذي يساعد فقط على قصف الحواس بمزيد من التعقيد فوق ما هو بالفعل عبء حسي من العطر. ما هو الارتباط الفوري الذي قمت به؟ حسنًا، كان مع عطر من Strangelove، Fall into stars، وهي علامة تجارية نيش باهظة الثمن، مرصعة بالذهب ومخزنة بشكل حصري، والتي ربما كنت سأستهزئ بها بسبب شعوري بالطبقة العاملة على كتفي وقدم النخبة الغنية التي تضغطني إلى الأسفل في التراب حيث أنتمي. ومع ذلك، أحببت Fall into stars، إنه انتصار مطلق، مليء بالخدع الكيميائية العطرية، أفكار كبيرة وأخرى صغيرة لامعة، رائحة عود واضحة ولم يتم التوفير في المواد، ولكن تم صنعه بشكل جيد جداً وبحذر من قبل عطار مذهل هو كريستوف لوداميل. بالنسبة لـ Aqualis Triptych لإثارة... لرؤية روح... Fall into stars، لا يمكن أن يكون ذلك إلا شيئاً جيداً. (أو سرقة أدبية صريحة؟ واحد من الاثنين هاها) على الرغم من أنني استمتعت بهذا، إلا أنه لم يجلب السحر أو الفرح الذي شعرت به مع FitS. ربما لأنني قد شممت كل شيء من قبل؟ كما يقال... لا أعتقد أن الأمر كذلك. أعتقد حقاً أن هذا يصبح أكثر وردية مما أتذكر، وأن العود يدوم لفترة أقصر قليلاً، ورائحته جبنية (بطريقة جيدة، مثل الجبنة الحقيقية!) وسماد خشبي مطحون مع تلك الحافة الفاكهية الغريبة، لا يضرب بقوة بعد عدة ساعات. بعض التحذيرات... هذا العطر أرخص بكثير من Strangelove لحجم أكبر، وإذا كنت تريد تقديراً واسع النطاق فلا يمكنك أن تخطئ كثيراً، وهذا يحتوي بوضوح على عود حقيقي وليس مادة رخيصة وليس شيئاً يمكن الاتصال به، شخصيته لا لبس فيها. هذا عطر رائع، لا تسيء فهمه، لقد استمتعت به كثيراً، يدوم وله عمق ولكن ليس بنفس القدر من تجربة DMT الشاملة التي كانت عليها Fall into stars بالنسبة لي، ولكن القليل جداً من العطور هي كذلك. ملاحظة: قرأت هذا مرة أخرى وبدت وكأنها قد تكون مفتوحة للتفسير الخاطئ... اسمح لي أن أوضح، عندما أقول "تم إرسال هذا لي..."، أعني أن صديقاً أرسل لي عينة صغيرة، وليس زجاجة مجانية من العلامة التجارية أو عبر شركات العلاقات العامة أو أي شيء من هذا القبيل. ليس لدي أي ارتباط بالعلامة التجارية.

ماذا!!!! لم أراجع هذا حتى الآن???? ما الذي يحدث؟ أعتقد أن هذا انعكاس لمدى تغاضي عن هذه العلامة التجارية كمجموعة تتعلق في المقام الأول بالتحايل والتسويق، ولا يعني ذلك أن هناك أي شيء خاطئ في ذلك، لكن لو لابو كانت إلى حد ما رائدة في مجال الموضة والعديد والعديد من المدعين الأقل من ذلك إلى الحد الأدنى، فقد تم إنتاج العديد من العطور الأقل من ذلك بسبب نجاحها، ولكن في الإنصاف، فإن العطور جيدة بشكل ملحوظ وأصلية جدًا بشكل عام. هذا هو عطر Ylang 49، عند العودة مؤخرًا (ربما قبل 2-3 سنوات لول) لتجربته مرة أخرى، اتضح أنه واحد من أفضل العطور. إنه عطر من نوع الشيبر الكلاسيكي المفعم بالحيوية والحيوية ولكن بنوع من الغرابة. مثل العديد من عطور Le Labo، فإن الاسم غالباً ما يكون بمثابة رنجة حمراء وقد يثبط عزيمة الأشخاص الذين يعتقدون أنهم لا يحبون الإيلنغ حقاً أو على الأقل لا يعتقدون أنهم يريدون عطر يركز على الإيلنغ، حتى لو كانوا يحبونه، (أجد أن الإيلنغ يلعب دوراً مسانداً أكثر أهمية كقاعدة عامة) لن يكون شيئاً بالنسبة لهم....أنا أحثكم على إعادة النظر في هذا العطر، لأنه جوهرة مطلقة!!! طحلبية، ترابية ولكن مشرقة وممتعة أيضًا مع زهور مورقة. أنا في الواقع أريد الحصول عليه، ومن النادر أن أقول ذلك هذه الأيام، ليس لأنه لا يوجد عطر جيد في الجوار، فقط لأنني مفلس ولدي الكثير من العطور بالفعل، ولكن يمكنني القول بصراحة أن هذا سيكون شيئًا خالدًا لتزيين مجموعتي، لقد فهمت الصلة التي ذكرها البعض أعلاه عن عطر Aromatics Elixir، (الثناء بالفعل بالمناسبة لأنه رائع!) ولكنه أقل انسدادًا ومختلفًا بشكل أساسي من نواحٍ عديدة أيضًا. يبدو أكثر حداثة. أحب هذا.

"Reptile" هو تحول مثير للاهتمام على بعض الأفكار التي أحبها من العطور (بشكل كبير) الرجالية السابقة. أعتقد أنه يحتوي على إشارات أكثر من مجرد تلميحات إلى بالمان (ذلك العطر الفلفلي)، غوتشي PH1، وبعض العطور من خط YSL Prive التي قد أكون قد تذكرتها بشكل خاطئ... (لست جيدًا جدًا هنا، أليس كذلك؟) هيرميس... ربما "Equipage X Vetiver" (أقل من...) تونكا؟ ثم شيء مثل "Lancome Homme" أيضًا؟ يحتوي على لمسة من الطحلب، تراب، وخدش من الفيتيفر محاط في زنجبيل ضبابي وبهارات الهيل/جوزة الطيب، والفلفل، مما يثير دخان البخور والجلد الناعم أيضًا، ولكن مع قاعدة ناعمة قليلاً تحتها، والتي تتميز بها جميع هذه العطور، مما يمنحها لمسة أنيقة، تشبه شانيل/YSL/جيرلان. إنه رائع. لديه بعض الحدة ويكاد يقترب من شيء جريء، ولكن ليس إلى درجة "Nightclubbing"، التي أعتقد أنها لا تزال أكثر ما يميز العلامة التجارية. الشيء في خط "Celine" المعاد إحياؤه مؤخرًا هو أنهم لا يبرزون بشكل كبير من وجهة نظر إبداعية، بخلاف كونهم منفذين بشكل جيد جدًا وما إلى ذلك، وسيكون هناك حتى أولئك الذين لا يشعرون أن "Reptile" له تأثير كافٍ، أو أفكار أصلية، لكنني أرتديه اليوم، وعلى الرغم من أنه ليس بالضبط تجربة "سعيدة، WOW، أحتاج هذا في حياتي"، إلا أنه عطر مريح جدًا، بيد ثابتة على دفة العطور، وأنا أستمتع به، وهو مصمم وممزوج بشكل لا تشوبه شائبة بالنسبة لي.

الافتتاحية الخضراء اللامعة والجريئة من البيتيجرين منعشة حقًا، مما يعزز قناعتي العميقة بجودة هذه العطور. ومع ذلك، أشعر بعد ذلك بمزيد من إحساس الفيتيفر النظيف، مثل ذلك الشعور بـ "كريم اليدين" الذي لا أميل إلى الاستمتاع به، لكنه بالتأكيد عطر رائع. المفاجأة (أو لا، بالنظر إلى أن هذه السلسلة كلها ثقيلة على الأيريس والفانيليا) في القاعدة هي نوع من الفانيليا اللطيفة والأيريس. أقول مفاجأة لأنني كنت في الواقع محبطًا جدًا من نقص "القاعدة" الجوهرية في هذا العطر. ومع ذلك، ليست أيريس غنية، بل هي واحدة من تلك الأجواء المعقدة، مثل أجواء بوا دورجان، حديثة جدًا ورقيقة، وبالتأكيد أكثر تأثيرًا من اللوز الحلو الذي يظهر من الهيليوتروب. لذا، بشكل عام، تحصل على افتتاحية كهربائية وعطرية من البيتيجرين، ثم تنتقل إلى أكورد زهور خشبية نظيفة لفترة قصيرة، ثم قاعدة دافئة مريحة، لكنها متحفظة جدًا. أحب العطر، إنه أنيق جدًا وله مراحل تطور كما هو موصوف، لكنه خجول قليلاً ولا يعلن عن نفسه بما فيه الكفاية. استحضرت بوا دورجان الذي لديه طريقة مشابهة جدًا لكنه يقدم تجربة أقل خجلًا بكثير. أنا عاشق للعطور، حتى لو كنت أريد شيئًا رقيقًا، أريد أن أعرف أنني أرتدي عطرًا ولا أجد نفسي أنسى ما أرتديه خلال اليوم. هذا ليس عطرًا "يمكن نسيانه" لأن ذلك شيء مختلف تمامًا، إنه فقط يفتقر إلى العلامة بفارق صغير جدًا يكاد يكون غير ملحوظ.