هذا رائع. حقًا، إن افتتاحية البرغموت والانتعاش المعدني للشاي على قاعدة من السوسن الخشبي والمسك هي ببساطة جميلة. أعني، هل تجعل العالم يشتعل بالإبداع؟ ربما لا، لكنها تأخذ عناصر متكاملة وتقدمها بطريقة أنيقة وقابلة للارتداء. "Tender Light" هو اسم رائع حقًا لهذا العطر، حيث يذكرني البرغموت والشاي بعطر بولغاري للحظة، ثم القاعدة الأكثر دفئًا وحسية هي طريقة مثالية لتكملة وإضفاء المزيد من العمق على ما هو في الواقع عطر منعش وخفيف.

حسنًا، عادةً إذا كنت أصف عطرًا برائحة توت العليق والجلد، فلن تكون أحمق إذا قفزت على الفور إلى استنتاج أن "Sensuous Stars" هو مجرد تقليد باهت للجلد التوسكاني من "إستي لودر"، لكن في الواقع، مثل العديد من العطور في هذه السلسلة، يتمسك بالتقاليد في "إل" ويفعل شيئًا إبداعيًا وأنيقًا بها. لذا بالنسبة لي، هذا العطر يتعلق باتفاقية جلدية ناعمة ومرنة ومشرقة تعتمد على السوسن/الأوريس، مع كميات كبيرة من توت العليق الفاكهي في الأعلى. نعم، أعلم أنه مكتوب هنا "برقوق"، وفي الواقع عند استنشاق بطاقة رششتها قبل بضعة أيام، أستطيع أن أرى المزيد من ذلك، ومع ذلك، عند الرش الأول وتطبيقه على الجلد، أشم تلك الرائحة الحامضة والمميزة لتوت العليق. الآن، للسوسن وتوت العليق علاقة غريبة لأن بعض مواد ومركبات السوسن التي يمكن استخدامها لإعادة إنشاء السوسن (لا أستطيع التفكير في المحدد منها من الذاكرة) لها تأثير عصير توت العليق. لذا ربما يكون هذا هو ما يستحضر لي تلك الرائحة؟ لا أدري. على الرغم من أن هذا العطر ليس حقًا لي، إلا أن السوسن هو جلد ناعم جدًا وكوزماتيكي (ليس أنني معارض لذلك، فأنا أرتدي "Lipstick Rose" بسعادة)، هناك شيء ما في هذا مع توت العليق يبدو خفيفًا جدًا ولعبويًا أنثويًا لذوقي، حسنًا، ليس الأمر متعلقًا بالذوق بحد ذاته، بل أكثر... هل أريد إضافته إلى خزانتي؟ وسأقول... لا. ومع ذلك، أعتقد أنه عطر رائع، قد توجد هذه السمة في هذا الشكل في أماكن أخرى لكنني لست على دراية بذلك، وقد تأثرت حقًا بمدى جماله.

هذه هي النسخة النهائية من العطور التي جربتها وكنت أعلم نوعًا ما ما يمكن توقعه نظرًا لكيفية ظهور النسخ الأخرى. أعتقد أن أمواج كانت ذكية في أنها قدمت للناس ما يريدونه، المزيد من نفس الشيء، ولكن "أقوى" (مهما كان ذلك يعني لك؟) كنت متشككًا بشأن هذه العطور، شعرت أنها تمثل نوعًا من نقص الأفكار من أمواج، لكن أعتقد أن سالمون قد فعل ذلك من أجل المعجبين، (ومجلس الإدارة ;) الذي لديه العديد من المعجبين بـ "رفلكشن مان". كانت هذه واحدة من عطور أمواج القديمة في زجاجات تبدو شرق أوسطية حقًا، وقد قطعت شوطًا طويلًا إلى هذه النسخة وحققت شعبية كبيرة على طول الطريق. لطالما اعتبرت "رفلكشن مان" (تركيز EDP) عطرًا جميلًا ومُنفذًا بشكل جيد من نوع الفوجير، مع لمسات من عناصر جعلته متفوقًا على الأشياء التي غالبًا ما تم مقارنته بها، مثل "لي مال"، "فيرساتشي دريمر"، "سارتوريال"، إلخ... كانت "رفلكشن مان" في فئة أكثر تميزًا مع "إنفازيون باربار"، "فوجير رويال" ولاحقًا الفوجير من توم فورد. ومع ذلك، شعرت أن جميعها تقدم شيئًا من الجودة المميزة بخلاف الهيكل الأساسي للفوجير، سواء كانت الجوانب العشبية لـ "إنفازيون باربار" أو عنصر الباتشولي الكبير في كل من توم فورد و"هوبجان". أعتقد أنني أعرف الآن الجوانب الفريدة لـ "رفلكشن"، خاصة في هذه النسخة، فهي أكثر من التونكا/الكومارين، دفء الفانيليا، بعض السحر الإضافي من الراتنج والزهور البيضاء والزعفران، يظهر الزعفران في هذا العطر أكثر مما أتذكر وهو زعفران حديث جدًا وناعم في نمط برادا/أندريه مما يمنحه رقة وأناقة. تأخذ هذه التركيبة الأكثر كثافة ذلك إلى القمة، مما يجعلها تجربة أكثر جرأة، وحتى أكثر دفئًا، ومن المحتمل أن تضخم الأشياء التي كانت دقيقة جدًا في النسخة الأصلية. أرتديها اليوم وكنت أشك في أن كل ذلك الدفء من الكومارين سيبدأ في التراجع، وإذا ارتديتها على ذراعي واستمررت في الشم، فإن افتتاحيتها الرائعة سرعان ما تتراجع إلى شيء أجد أنه مفرط، ثم بعد بضع ساعات أعود إلى حبها مرة أخرى. ومع ذلك، عندما أرتديها فعليًا على الجلد، خلال اليوم، لا تفعل ذلك، إنها ببساطة تجربة قابلة للارتداء وجميلة، لأكون صادقًا لقد مر وقت طويل منذ جربت النسخة الأصلية، لا أعرف ما إذا كان يمكن قول الشيء نفسه عنها، مقابل نصف المال تقريبًا. لكن هذا هو الأمر، أليس كذلك؟ أود أن أقول من الذاكرة أن هذه النسخة 45 أفضل بالتأكيد وأكثر جاذبية بالنسبة لي، حيث أن الثلاثة الأخرى التي جربتها لم أرى سببًا لعدم كون هذه النسخة كذلك، لذا إذا كنت تستطيع إنفاق المال الكبير على هذه، يمكنني أن أضمن لك تقريبًا أنك لن تشعر بخيبة أمل.

حسناً، إنها مجموعة حقيقية من مواهب العطور في هذا المشروع، أليس كذلك؟ هل نتوقع شيئًا ضخمًا، أم سيناريو "الكثير من الطهاة"؟ أعني، بغض النظر عن الاسم الكامل، والتسويق، والزجاجة، كنت حقًا أريد أن تكون رائحتها مذهلة، إن كان فقط لاستعادة بعض الإيمان في العطور المصممة والإصدارات الغريبة التي تفضل الأسلوب على الجوهر. يجب أن أقول إن هذه العطر ليس لي، لكنه أثار رد فعل إنساني حقيقي جدًا... الضحك. وهذا ليس ضحكًا متعجرفًا عليه، بل أكثر من كونه توافقًا فاكهيًا في البداية كان صارخًا لدرجة أنه جعلني أضحك في نوع من الاحتفال المبهج بعطور الكيتش. بصراحة، لا أعرف ما هو الأكثر صخبًا؟ زجاجة السيدة الملبسة بالخرز، السيبرانية (دافت بانك إذا جربوا يومًا ما التنكر؟) أم التوافق الفاكهي اللزج "من التركيز" الذي يثير في الواقع رائحة المانجو، بالتأكيد الملمس واللون، لكنه حتى أكثر حلاوة من ذلك، فاكهة العاطفة وتلك الحافة الموزية من قلب الياسمين تتداخل لتخلق أجواءً مثيرة للإعجاب ولكنها أنثوية للغاية (روبوت). للأسف، لا أحبها كثيرًا بعد الفاكهية... سأقول إنها تهدأ، بدلاً من أن تختفي، ولكن فقط لأنها تصبح عطرًا زهريًا فاكهيًا أكثر وظيفية، وهو ليس شيئًا أود ارتداؤه.

قرأت عن هذا العطر في العام الماضي عندما تم إصداره وكنت مفتونًا بالإلهام وراءه. لم أكن على دراية بأعمال ويلك سابقًا، لكنني أقدر العطر الذي تم التفكير فيه بعناية والذي يحمل معنى أكبر لمبدعه. أعتقد أن قوة عمل الفنان ليست مجرد الإعجاب به أو استهلاكه، بل هي إلهام فنانين آخرين للإبداع، وهذا بالضبط ما لدينا هنا كخطوة طبيعية متجاورة مع الأعمال الأولى لكارتر التي كانت شخصية للغاية ولكنها تدور حوله وتجربته الخاصة. يحتوي إنتر فينوس في قلبه على أكورد جميل جدًا من الزنبق، يمكن التعرف عليه على هذا النحو ولكنه somehow أجمل من الارتباط الكثيف والرطب والأخضر الذي لدي مع الزنابق. للأسف، تحتفظ والدتي بها في الشرفة الأمامية لمنزلها طوال العام لأنها تعاني من مشكلة في المجاري (ليس تعبيرًا مجازيًا، إنها والدتي، تصرفي بحذر!!!) وتستخدم رائحة الزنابق القوية لإخفاء ذلك، لذا لدي ارتباط كئيب مع رائحة خفيفة من الفضلات البشرية. هاها... لذا دعونا نعود إلى البداية، لأنها مثيرة للاهتمام وخضراء وعشبية، مشرقة، تثير الأنف، هل يمكن أن تكون هذه آثار الوسابي؟ لحسن الحظ، لا تشم رائحة الفجل الحار، لكن الوخز والانتعاش يشبهان الزنجبيل أو شيء من هذا القبيل؟ على الأقل من حيث التأثيرات. أمتنع عن محاولة شرح هذا العطر من حيث إلهامه المفاهيمي (الذي تم شرحه بشكل شامل في الملاحظات من العلامة التجارية) وعندما يجف، يأخذ طابعًا قريبًا من الجلد، شعورًا جسديًا بشيء يختبئ في القاعدة، جودة لعاب على الجلد، متناقضًا مع الزهور التي تمتلك جودة أكثر هوائية، تمامًا مثل التأثير الهوائي لرائحة الزهور التي يحاول العديد من صانعي العطور تحقيقها. يحقق إنتر فينوس ذلك، بطريقة ما يتوغل إلى الداخل (كما يوحي الاسم) ولكنه يتدفق إلى الخارج بنفس القدر. لست متأكدًا مما إذا كنت سأرتدي هذا أو أشتري زجاجة ببساطة لأنه فني جدًا بالنسبة لي، (على الرغم من أن الجفاف الناعم أكثر حلاوة و muskier مما كنت أتوقع، لذا ربما أحب ارتداءه؟) لكن هذه هي السبب الوحيد. أجد إنتر فينوس انتصارًا عطرًا وأعتقد حقًا أن كارتر موهبة طبيعية يجب أن تُقدَّر. ليس فقط عمله الرائع لمشروعه الخاص كرونوتوب، ولكن أيضًا العلامات التجارية الأخرى التي حظيت بفرصة شمها مؤخرًا، نغمة مختلفة جدًا، ولكن لا تزال نفس الإبداع المعروض. أحسنت!

لذا لم أكن أعرف شيئًا عن هذه العلامة التجارية، وبعد تجربتي لها أشعر أن الأجواء التي كانوا يسعون إليها قد تم نقلها بوضوح. قمت بالتمرير لأسفل ورأيت الملاحظات للمرة الأولى، ونعم... هذه بالتأكيد برتقالات وعنب، ولكن في مرفق عام (واحد نظيف، أعني ذلك بطريقة جيدة صدق أو لا تصدق) له نوع من التعقيم الخفيف، ونوع من الفن الصارخ، مع نفحة من كعكة المرحاض خلف كل تلك الفاكهية. إنه جيد، أشعر أيضًا بشمع العسل، وهو دفء دقيق ومسك، لما هو عطر بارد (من حيث درجة الحرارة). مثير للاهتمام. إن نهج العلامات التجارية الإيطالية/العطارين تجاه العطور مثير، خاصة الحرفيين وكيف يختلفون عن الأسلوب الفرنسي على سبيل المثال. هذه ليست بالضبط أشياء لم تشمها من قبل، لكنها مختلفة بما يكفي لتستحق الانتباه. أفهم لماذا قد يقارن شخص ما هذا بالعطر "الخشبي الدموي" من Les Liquides Imaginaires من حيث الأسلوب و(ربما درجة الحرارة التي ذكرتها سابقًا؟) هذا الارتباط بالنبيذ/العنب، لكن بصراحة، لا يشم أي شيء مثل ذلك من حيث الملاحظات والأكوردات الفعلية، فهي بعيدة جدًا عن بعضها البعض.

{إفصاح كامل: يوجين هو شخص أعتبره صديقًا (ليس "علامة تجارية" أو "متعاون"، وأنا بالتأكيد لم أتقاضَ أجرًا مقابل هذه المراجعة) وقد أرسل لي بلطف زجاجة من هذا العطر لأنه يعتبرني شخصًا أساسيًا في المرحلة الأولية لتطوير علامته التجارية والأفكار حول الاتجاه الذي يجب أن يسلكه. (ليس أنني كنت على علم بأن هذا ما كان يحدث) أشعر بالتواضع الشديد لأنه يمنحني هذا الفضل، وأنا سعيد جدًا لأن الأمور سارت بشكل جيد، وأنه حصل على الجودة والنزاهة الفنية التي كان يبحث عنها، وكل ذلك يعود إلى رؤية يوجين ولم أشك فيه لحظة واحدة!} حسنًا.... ثلاثية يوجين العطرية مكتملة، وما أجمل أن تنتهي بأسلوب مميز. بقدر ما أحب "بيل أمي" بموضوعاته الفخمة والرائعة من السوسن والتونكا، و"لا دولور إكزكويز" التي انفجرت على الساحة بإلهامها العاطفي المؤثر، كانت تجربة الورد/الباتشولي تبدو هادئة جدًا، لكنها في الواقع أكثر غموضًا وتوابلًا على الجلد وتتطلب المزيد من الاستخدام والتفكير مما تظن في البداية. ومع ذلك، يجب أن تكون "دي ساندرز" هي المفضلة لدي من بين الجميع، لكن ما مجموعة وما مجموعة من الأسس التي يجب تغطيتها بمثل هذه الثقة. ثم نأتي إلى "دي ساندرز" (الرماد) وهو تباين مثير للاهتمام بين الأخضر والحيوي، التقليدي الذكوري والرمادي، الجاف، المدبوغ أو المدخن. أعتقد أن القول بأن هذه رائحة "مدخنة" هو مبالغة في الدخان، وربما مضلل، مما يسيء حقًا إلى الذكاء الذي تم به استخدام "الرماد" في هذا التركيب. التناغم الجلدي متبل قليلاً (بالنسبة لي، شعرت وكأنه كزبرة أو بذور كرفس أو حتى كمون) وهذا يخلق هذا التأثير الرمادي "الرمادي" أكثر قليلاً من الكاد، بدلاً من الرماد "الأسود" من قطران البتولا. (في الواقع، مدرج هنا على الرغم من ذلك) لذا... العنصر الأخضر ليس غير نمطي من الجالبنوم، لكنه بالتأكيد راتنجي، وقد فوجئت بمدى اختلافه عن "بيل ريبيرو" من شانيل (عطر أعلم أنه من المفضلين لدى يوجين) و"جرين سبيل" من إيريس بارفوم (عطر أخضر آخر من أنطوان لي) شيء لم يكن من الغباء توقعه. ومع ذلك، هذا أقرب بكثير إلى عطور الرجال القوية من الثمانينيات ويجلب حقًا إلى الذهن الموضوعات العطرية القوية من "بولو الأخضر"، لكنه مثل أفضل "بولو الأخضر" يمكنك تخيله، مصنوع من أفضل المواد. (لقد لاحظت للتو أن شخصًا ما قد قارنها بـ "علياج" من إستي لودر، وهو مقارنة جيدة أيضًا) الافتتاح هو في الواقع زهورياً جداً بالنسبة لي، وكنت مرتبكًا قليلاً عندما بدأت أرى المراجعات والحديث ولم يذكر أحد مدى زهوريتها طوال الوقت، ولكن في البداية بشكل خاص. إنه رطب جدًا، وفاخر، ولكنه منعش، كنت أفكر في "غاردينيا"، أو "سيكلمن" وبالطبع هذا الياسمين الشمعي المعتدل. تبين أن هذا هو "توبيروز"! سأكون مفتونًا برائحة "غران كرو" المستخدمة في هذا العطر لأنها تحمل جودة خاصة جدًا، وهذا أحد الأشياء التي أحبها في "توبيروز"، مدى اختلافها من الأصل/طريقة الاستخراج وما إلى ذلك.... في الواقع، جعلت صديقًا لي يجرب هذا عندما وصل، وقد أحب الشيء، قائلاً إنه تم نقله على الفور إلى حمام نادٍ راقٍ للرجال، مع بلاط أخضر، وبخار وصابون حلاقة، ورائحة حيوانية خفيفة من عرق الرياضة. والآن إلى العناصر المرة والموسكية/العنبرية من القاعدة التي تعطي ذلك التناغم الجلدي الكثير من الشخصية في رأيي. كان "هيراكيوم"، إضافة غير عادية ولكن غير متوقعة إلى هذا العطر، ويشكل قاعدة طويلة الأمد تلتصق بجلدك مع الكمية المناسبة من الفوضى، وليس الاعتماد على العنبر الخشبي أو الأمبروكسان أو أي شيء مشابه كحيلة مسيطرة واحدة. هذا تناغم طبيعي جدًا وممزوج جيدًا ليس كريهًا أو أي شيء، ولكنه يهمس بعد 12 ساعة جيدة من كل شيء آخر، الخشبية المرة، الزهور وما إلى ذلك.... أعتقد بصدق أن هذا عطر رائع وربما أفضل رؤية قدمها لي أنطوان لي لما يمكن تحقيقه عندما تجتمع الأفكار العظيمة، والمواد الرائعة، واحترام أسلافها، لخلق تكريم محترم ولكن حديث لرائحة الرجال من الأيام الماضية. إنه مذهل للغاية!

ما يفعله كريستوف ورفاقه مع هذه العلامة التجارية يستحق الثناء حقًا. نعم، إنها عطور باهظة الثمن، لكن جودة المواد لا تفشل أبدًا في التألق، ويتم التعامل معها بلمسة محبة حقًا، و"Lost in Flowers" ليست استثناءً. ليس أن "Strangelove" قد انصاعت للتوقعات، لكن كان عليهم أن يكون لديهم عطر زهري بشكل واضح في المجموعة، وهذا شيء مميز جدًا. أود أن أقول إن هذا الاكورد مثير للاهتمام. إنه كل الزهور! كنت أحاول أن أستكشف هذا التنوع (دون أن أضيع، هاها) وأخرج ببعض الزيوت العطرية الزهرية التي تم استخدامها هنا بالتأكيد، دون الحاجة للإشارة إلى الملاحظات من العلامة التجارية. ومع ذلك، فشلت نوعًا ما، شعرت أنه ذو رائحة غنية مثل الغاردينيا (وفي وقت لاحق "LoTV") وربما الياسمين لأنه مفيد في كل شيء، وبالتأكيد شيء غريب وقليل من "الأصفر" (ربما يلانج؟) ولكن أيضًا أشياء خارج منطقة راحتي مثل الشامباكا التي لم أحبها أبدًا. "Lost in Flowers" رائعة جدًا، يجب أن أقول. إنها عطر زهور متعدد الأوجه، من الأخضر الفاخر إلى الاستوائي، مع لمسة جوز الهند والفواكه الغريبة، هذا يغطي كل شيء. إنه مخيب قليلاً للآمال على الجلد، يجب أن أكون صادقًا، أصبح مسطحًا قليلاً بالنسبة لي (ربما جانب "LoTV" و"teagetes" "الزهور البرية"؟) ولكن فقط بعد عدة ساعات، بينما على الشريط، فضلتها كثيرًا وكان بإمكاني أن أشم العود الحيواني الخفيف جدًا، لكن هذا ربما يكون واحدًا من الأقل ثقلاً في العود من بين المجموعة، لكنني أكتشفه في القاعدة، مستخدمًا بذكاء مثل الإندول أو الكاستوريوم أو الزباد كما يمكن استخدامها في سياق زهور تقليدي. قد يكون هذا هو الكأس المقدسة للزهور الغريبة بالنسبة للبعض، بينما هو فخم وفاخر، إلا أنه يحمل إحساسًا خشنًا وجاهزًا، مع انحياز واضح للمواد الطبيعية الثقيلة، كما هو الحال مع الخط بالكامل، لكن هذا أكثر من ذلك. لقد استمتعت به.

أذوب قلبي. وكل جزء آخر من جسدي حتى أكون مجرد بركة على الأرض. هذا ما يفعله هذا العطر. إنه مذهل بشكل مطلق. لا أستطيع حقًا أن أضعه في كلمات، إنه واحد من أكثر زبدة الأيريس دهنية يمكن تخيلها، من الصعب حقًا تخيل رائحة أكثر فخامة من الكمية الهائلة من المواد الموجودة في هذا العطر. لقد أطلقت على زبدة الأيريس أو الخرسانة، أو المطلق، وما إلى ذلك... مواد جذر الأيريس ذات محتوى الحديد العالي كنوع من وضع الغش، نوع من الرو الذي يمكن أن ينعش ويرفع حتى أسوأ التراكيب، ويبدو ببساطة إلهيًا، محبوبًا تقريبًا من الجميع، إنه رائع، صابون ناعم. ومع ذلك، من النادر أن تحصل عليه معالجًا بمودة بهذه الكمية، مفضلًا الخصائص الأكثر غموضًا والأقل ثقلًا، والنوتات الحلوة النباتية "الجزر" التي غالبًا ما توصف (لا يزال يحتوي على هذا إلى حد ما). كل شيء يكمل ذلك من النغمات الشوكولاتية، إلى النوتات العليا الحلوة من التوت والاتفاق البودري وعود خافت جدًا، جدًا. في الواقع، سأقول من بين الجميع، هذا هو الأقل تمييزًا في نوتة العود، لأنني أعتقد أنه سيتعارض بدلاً من أن يكمل، كما هو في مستواه الحالي. إنه مثالي تقريبًا وأفشل في رؤية كيف لا يمكن لعشاق الأيريس والأيريس تصنيفه بين الأفضل الذي شموا، إنه بالتأكيد الأفضل الذي يمكنني تذكره. إذا أردنا خفض النبرة بالحديث عن الأداء، سأفعل. كان بارزًا على بشرتي بعد 24 ساعة. ومع ذلك، فهو باهظ الثمن بالنسبة لميزانيتي حيث أن زجاجة 100 مل تكلف 900 جنيه إسترليني. هذا لا يعني أنني لا أعتقد أنه يقدم "قيمة" لأنه عبر اللوحة، فإن Strangelove هو مشروع يمزج بين متاجر الأقسام الراقية، ونجوم المشاهير، وعطور الحرفيين الرائعة، التي تدفع الحدود، مع أفضل وأغلى المواد على الكوكب. بعد أن رأيت بعض العلامات التجارية الفاحشة التي تتقاضى ستة آلاف جنيه إسترليني للزجاجة من الرفاهية مؤخرًا، دون أن تقترب من الشفافية أو الفن لهذه العلامة التجارية، فإن هذه الأسعار بالمقارنة تعتبر صفقة!!!

بالنسبة للأعمال الفنية العطرية المثيرة للاهتمام، فإن هذا العطر يعد من بين الأكثر إزعاجًا ومع ذلك الأكثر انتصارًا التي واجهتها على الإطلاق. إذا كنت أرغب في إعداد قائمة بالمواد أو وصف أجواء العطور التي أكرهها، فستكون هذه هي. تذكرني بتلك الحلقة من "Curb Your Enthusiasm" حيث يحمل لاري ساندويتشًا يحمل اسمه وهو سمك أبيض، سمور، كبر، بصل، وجبنة كريمية. مالح، لزج، هلامي، كوندومي، زهور بيضاء شمعية إندولية وعود حقيقي، عنبر حيواني، طحالب بحرية، إلخ... إلخ... لكنها مثيرة جدًا والمواد جيدة جدًا، لدرجة أنني لا أستطيع إلا أن أكون مفتونًا. حقًا لا أستطيع مساعدتي. استمتعت بتحدي ارتداء "Secretions Magnifique" الرهيب لأنطوان ليه، وهو عطر يحمل نفس الجاذبية المروعة، ذلك الإحساس بعدم القدرة على التوقف عن النظر، لكن بقدر ما أنا مستكشف عطري، أبدأ حقًا في الشعور بالمرض بعد 3 ساعات من ذلك الشيء وأحتاج إلى التوقف. هنا يأتي "Silence the Sea" بالمقارنة، فهو ليس سيئًا جدًا في الواقع ويتحسن مع الاستخدام، على الرغم من أنني سأكون صادقًا، فهو تقريبًا غير قابل للارتداء بالنسبة لي. "The Open" فظيع حقًا وإذا قام شخص برشه في غرفة معي، فهو خاصةً مقرف عن بُعد، على الأقل عندما تقترب منه يمكنك أن تشم جوانب مختلفة. أعتقد أن الأجواء العامة هي من نوع الشاطئ القذر، الشاطئ ليس بهذا الانتعاش والبرودة، إنه يشم رائحة السمك والرغوة والأشياء المتعفنة. "Silence the Sea" زهور، مع شاي البابونج المر الغريب، ياسمين مالح وتوبيروز ولعنبق. النغمة الغامضة للعنبر مثالية في هذا العطر إلى جانب تلك الرائحة المستمرة للفطر والطحالب البحرية. كلما شمتها، أصبحت أكثر غرابة ولكن مألوفة، هذه عاصفة مثالية (اغفر لي على هذه النكتة، في الواقع لا تغفر) من الأكوردي والمواد التي تجتمع معًا لخلق أجواء حاول العديد من صانعي العطور تحقيقها ولكن القليل منهم فعل ذلك بتلك الطبيعية، أعني بذلك المعنى الحقيقي للفن، لمعاينة وتقليد جمال الطبيعة. وإذا كنت من محبي هذه الرائحة الغريبة المالحة ولديك روائح مشابهة، يمكنني أن أضمن لك الآن أن هذا هو الكأس المقدس، الشيء المميز، الأفضل على الإطلاق. أعتقد أنه يجب أن يُعطى هذا العطر فرصة، بالتأكيد لا ينبغي أن يُرفض بشكل عابر كما أكون مذنبًا في فعله، بالتأكيد لا أرى نفسي أرتديه حقًا لكن يجب أن أعطيه الفضل في إغوائي وجعلي أفكر أن حتى أكثر المفاهيم كراهية (لذوقي الشخصي) يمكن أن تكون شيئًا أقيّمه بشكل عالٍ جدًا.