Cedrat Boise é um must-try para quem procura uma fragrância fresca mas sofisticada com um ótimo desempenho. Equilibra a frescura, o frutado e as madeiras de uma forma que é simultaneamente moderna e intemporal. Enquanto alguns podem achar a abertura frutada um pouco aguda, a elegante secagem mais do que compensa. Uma fantástica escolha de perfume de assinatura para quem aprecia fragrâncias cítricas e amadeiradas com profundidade.
Cochine definitivamente adora usar tuberosa em suas fragrâncias, com Tuberose Absolute & Sandalwood sendo o mais intenso. É também uma das suas melhores fragrâncias, isto é, se a tuberosa é uma nota que se consegue engolir - porque aqui não há como fugir dela. A tuberosa em si, felizmente, não cheira como aquele chiclete doentio que muitas fragrâncias de tuberosa têm, em vez disso, é mais flexível e brilhante, favorecendo uma densa faceta de sabão. Para contrariar isto, uma quantidade abundante de ylang está presente, o que alisa a tuberosa com a sua suavidade amanteigada e cremosa, juntamente com sândalo e orris. É tudo muito agradável, até que a pimenta preta nos atinge desnecessariamente no fundo da garganta. Há um tema recorrente com estas fragrâncias Cochine, que na sua maioria cheiram muito bem, mas parece haver sempre uma nota com a qual não me dou bem, arruinando um pouco o meu prazer. São todas agradáveis, mas nenhuma foi um amor para mim, incluindo esta.
White Jasmine & Gardenia é o meu perfume menos favorito da linha Cochine, por razões que me são difíceis de explicar. Apesar do meu amor pela maioria dos florais, este perfume contém aquelas poucas flores com as quais não me identifico muito bem. Alguns podem adorá-lo, mas não é para mim. A gardénia está na frente e no centro, como seria de esperar, mas as suas facetas de sabão branco são ofuscadas pelo seu elemento terroso, que se torna avassalador quando se combina com a doçura doentia da tuberosa e da champaca. Para além disso, há apenas sussurros de tangerina e folhas verdes. Não é repulsivo, nem mal feito de forma alguma, é apenas um daqueles aromas que simplesmente não é para mim. No entanto, como um todo, sinto que o Cochine é sobrevalorizado neste site.
Frangipani & Neroli é o verão num frasco; é luminoso e estimulante, como os raios de sol que nos batem no rosto de manhã, mas mantém-se firme e multifacetado. Uma dança delicada entre o céu e a terra. Por um lado, temos os belos elementos da laranjeira amarga - neroli, petitgrain e mandarina juntos criam uma vibração limpa e ensaboada, temperada por uma densa vegetação verde. Para contrariar isto, as facetas espessas e pulverulentas da violeta e do orris são complementadas pela doce influência frutada do frangipani. É uma fragrância muito agradável, mas sinto que o frangipani lhe retira beleza, formando uma direção que parece ligeiramente imatura e deslocada. No entanto, apesar disso, é uma utilização satisfatória.
Tuberose & Wild Fig é um perfume notavelmente agradável que faz exatamente o que descreve; é brilhante e estival sem grande complexidade, no bom sentido. Os perfumes de figo tornaram-se imensamente populares e devo dizer que já cheirei muitos piores do que este. Embora o figo tenha definitivamente elementos de facetas doces e suculentas, cheira a imaturo e juvenil - emprestando as suas facetas verdes e amargas que são elevadas pelo gálbano. Os citrinos ajudam a elevar o aroma, juntamente com a tuberosa e o jasmim, que lhe dão um brilho geral delicado. Na verdade, é muito agradável. Não gosto dele o suficiente para justificar a compra de um frasco completo, mas vou adorar usar a minha amostra este verão, e não acho que mereça a classificação dura que recebeu na Fragrantica.
Olhando para a linha de perfumes Cochine, todos eles parecem ter classificações terríveis na Fragrantica. Apesar de não haver nada que eu adore, nenhum deles é objetivamente mau; caso em questão, Vanille & Tabac Noir. Que eu acho que é realmente muito bom. No centro do perfume está uma nota maravilhosa de flor de tabaco, que é brilhante e estival, enquanto mantém um toque seco de tabaco real. No entanto, o que realmente se destaca para mim é uma nota aguda e amarga de bergamota, sublinhada por um manjericão intensamente verde e herbáceo, acompanhado por um floreado de noz-moscada. Isto domina o aspeto floral da flor de tabaco, em vez de tornar o aroma mais fresco e picante. Gosto surpreendentemente deste. Não é exatamente um perfume complexo, como acontece com as fragrâncias Cochine, em vez disso, desfruta da simplicidade das matérias-primas. É muito agradável, mas não o adoro o suficiente para comprar um frasco.
Cheiro doce de caramelo e um pouco de vibração de bebida, um ligeiro toque de especiarias de pólvora fresca. A longevidade é insana, dura todo o dia na pele. O fecho do intervalo é ligeiramente irritante, mas não é um problema
Fresco com vibrações oceânicas e uma pitada de doçura de tangerina, mas não demasiado. A secagem é mais amadeirada mas ainda assim muito fresca. A longevidade é óptima! Adoro a tampa magnética.
Lembro-me de quando este produto foi lançado pela primeira vez, as pessoas que se depararam com ele, porque é basicamente assim que a Joops vende TUDO na sua linha Homme, as pessoas encontram-no aleatoriamente um dia, e quando o cheiram pensam, "DE ONDE É QUE VEIO ISTO?!" E sim, de onde raio é que isto veio? Não cheira a nada como o Joop Homme original, o que não é realmente uma surpresa, para além de um punhado de flankers muito poucas coisas na linha Joop cheiram como o original, Joop é uma daquelas marcas que apenas enfiam qualquer coisa num frasco em forma de Homme e esperam pelo melhor, mas o TIPO de diferente que é faz com que não se pareça com mais nada na linha. É um perfume GENUINAMENTE CLÁSSICO à base de Íris cerosa que pode ser comprado por uma ninharia. Eu entendo as comparações com Stronger With You, ele tem aquele tipo de fundo doce de nozes que eu acho que todo SWY tem. Se pusessem isto num daqueles frascos pintados da Arabian Special Edition e colocassem "STRONGER WITH YOU IRIS" na parte da frente, eu não discordaria. No entanto, acho-o MUITO mais brilhante do que a maioria dos Stronger With Yous que já cheirei e, ao contrário destes, em que todos secam da mesma maneira, com a mais pequena nuance das notas estrela nas Special Editions a ser detetável apenas para, francamente, nerds como nós, a Iris neste nunca deixa de ser a estrela. Se não gosta de fragrâncias doces, ou de Íris, cerosas ou não, ou honestamente de qualquer um dos SWYs, este não é definitivamente para si, mas pelo preço que paguei (28 libras novas numa loja real apenas alguns meses depois de ter sido lançado), este é tipo, GOD-TIER Cheapie. Posso usá-lo e já o usei com um fato. Acho que agora há um Joop que se pode usar com um fato. As maravilhas não param.
Finalmente tive a oportunidade de experimentar Oajan. Admito que tinha grandes expectativas em relação a esta fragrância. Bem, ela cumpriu o prometido. Este perfume é melhor do que o Althair, na minha opinião (sem desrespeitar o Althair). Mas, eles realmente acertaram em cheio a vibração de baunilha âmbar aqui. Este está na minha lista muito curta de fragrâncias para comprar para o outono. Vale absolutamente a pena o hype.
Uma coisa de locos ... ESPECTACULAR
ES WOW ! amo amo amo . Ojo y no soy fan del Ylang ylang, pero aquí lo amo.
Edição de pinheiro da Coca-Cola.
Este perfume é muito único, delicado e feminino. Não se recorda de nenhum outro perfume. Esta fregancoa só pode desbloquear recordações da nossa vida . A mi me recuerda las pastelerías de mi isla Sicilia . É incrível!
Se procuras algo forte e que diga aqui, eu estou a ir. Perdizione não é o perfume .
Este é muito delicado e muito feminino
É encantador e reconfortante. O cardamomo dá uma sensação relaxante e quente e lembra-me um pouco a amêndoa ou o maçapão com uma doçura suave.
ooooooh eu nunca tinha ouvido falar deste perfume até à semana passada e estou feliz por tê-lo experimentado porque foi uma experiência agradável. Infelizmente, foi de curta duração, pois o frasco moderno é bastante fraco, mas enquanto durou, adorei a sensação deste perfume. É como muitos aromáticos masculinos da era dos anos 80? Sim, é. Penso que a diferença crucial que o distingue é a progressão das notas e a frescura/transparência. O masc dos anos 80 não é conhecido pela sua subtileza (daí o apelido de "Powerhouse") e muitos deles são gigantes, esmagadores, marretas, este é muito suave e com quase JCE, transparência (tendo em conta que este é um frasco moderno e pode ser apenas um pouco manso em comparação com um vintage) Eu encontrei uma abertura fresca, um citrino estimulante seguido por um couro picante e amadeirado e, em seguida, a melhor parte, uma nota proeminente de gerânio com aquele adorável tom de menta, capturado perfeitamente por isso. Um amigo meu (infelizmente não posso ficar com os créditos) disse que era como um homem a barbear-se e a lavar-se num lavatório, talvez aplicando um aftershave antigo enquanto escovava os dentes com pasta de dentes de menta ao mesmo tempo. Uma imagem perfeita. As especiarias têm um calor de cozinha, uma canela/noz-moscada suave, depois a base é uma madeira musgosa e coriácea, embora tenha desaparecido demasiado cedo, porque é tão agradável como a abertura. Em suma, percebo porque é que alguns dos "lembra-me" estão aqui listados, eu realmente faço.... há certamente tons de Smalto ou Tsar, mas eu provavelmente acrescentaria referências como o gerânio de Malle pour monsieur, Halston Z14, e até mesmo talvez a sensação de leveza de algo como Cacherel pour homme. Adorei este perfume e, mesmo na sua versão atual, com uma duração patética na pele, gostaria de ter um frasco porque só tinha uma pequena amostra, por isso, se me encharcar ou pulverizar a roupa e o cabelo, pode ser que seja um sucesso. Uma agradável surpresa.
Isto cheira a incenso de igreja. Tudo o que consigo cheirar é a Igreja Católica. Não sei como é que alguém pode recomendar isto?
Fui apresentado a este perfume inicialmente em uma situação de teste às cegas, para tentar avaliar se achava que era um perfume caro ou barato. Eu optei por caro, e acho que isso fala sobre um certo nível de qualidade que você pode esperar do Cuir Majeste da Armani. Não sei por que, mas para mim essa fragrância é o equivalente olfativo da pessoa que "tenta demais". Acho que é muito opulenta e tudo mais, e na verdade, eu gosto bastante dela. Usei nos últimos três dias e isso simplesmente não aconteceria se eu não gostasse. Para mim, a abertura é como um acorde de morango/framboesa combinado com uma nota de rosa proeminente que cresce e parece estar envolta em uma espécie de madeira seca/oud, couro/patchouli, que dá uma terrosidade e sujeira que mantém toda a doçura frutada da rosa e a doçura gourmand arredondada sob controle. É mais tarde que reconheço esse acorde de couro amorfo e opulento como tabaco!!! Claro que é tabaco, e para ser justo, me senti um idiota por não ter percebido isso imediatamente, porque na segunda vez que usei (e depois disso) consegui sentir logo de cara. É uma boa combinação, na verdade, notas/acordes frutados são frequentemente emparelhados com tabaco, especialmente aqueles tipos de frutas vermelhas (principalmente cereja), mas então a rosa em Cuir Majeste meio que faz a ponte para mim e torna toda essa coisa um perfume coeso e luxuoso. Então, tendo lido as notas neste ponto, consigo sentir o osmanthus... é um verdadeiro momento de Oráculo da Matrix, e sei o que as pessoas vão dizer, mas raramente olho as notas antes de escrever meus pensamentos, embora às vezes eu faça isso e isso influencie meus pensamentos, difícil dizer, mas inevitavelmente também SIM, claro que influencia! Mas adicionando a esse acorde frutado e um frescor um tanto seco em cima de toda essa coisa pesada como rosa e tabaco, você pensaria que isso iria colidir ou se perder, mas uma vez que você sente... você fica tipo... hmmmm... no meio de tudo isso... inteligente. Muito inteligente. Agora, isso não é uma fragrância de osmanthus de jeito nenhum, mas é provavelmente o uso mais estranho e mais encoberto de osmanthus que eu pessoalmente já encontrei, o que é realmente mais um ponto positivo para esta fragrância. Eu não realmente amo ou algo assim, mas entendo por que as pessoas gostariam, é moderna e profunda, de longa duração, eu não ficaria surpreso se outros pudessem sentir você bastante forte e isso deixaria uma impressão, porque eu estava consciente disso ao usá-la. Uma combinação impressionante de rosa e tabaco, então, o preço é alto, então prepare-se se você realmente acabar amando, você pagará um preço alto.
A abertura é poderosa, almiscarada, aroma de pele.... o que mais, espere até o drydown e omgggg é incrível. O poder de duração é fenomenal para um perfume de pele.
Já tenho o Hwyl há algumas semanas e rapidamente subiu ao topo da minha coleção. Penso que é um aroma amadeirado meditativo perfeito com a quantidade certa de doçura para o tornar acessível para uso quotidiano. Bravo.
Doce, pulverulento e simplesmente... Agradável de usar
Abertura de baunilha pura, seguida de cacau, chocolate e rum. Um toque de mofo contrapõe-se à doçura que deve vir dos cominhos. Inesperadamente, surge o vetiver, juntamente com uma nota de rosa, tenho a certeza, embora não conste da lista. Há nozes tostadas e um brilho de PVC sobre tudo isto.
O que é que tudo isto tem a ver com frustração não faço ideia, a não ser que seja contrabalançar todas as suas frustrações empanturrando-se com os seus alimentos e bebidas preferidos enquanto veste um fato de chimpanzé de polivinil. Como a maioria das fragrâncias ELDO, não é tão ousado como a descrição promete, mas é uma criação muito agradável e ligeiramente excêntrica, e eu gosto muito dela (embora provavelmente não o suficiente para investir num frasco cheio).
Chypre centrado no musgo de carvalho com um almíscar de bagas de zimbro contrabalançado com citrinos. Há um ligeiro toque de pimenta escondido, uma pitada de âmbar e uma base amadeirada. Mas tudo se resume ao musgo de carvalho, por isso o sucesso ou fracasso desta composição para si dependerá inteiramente do que sente em relação a esse ingrediente em particular.
Eu? Tomaria banho com ele, se tivesse oportunidade, e sou conhecido por encostar o meu nariz aos troncos musgosos das árvores quando está húmido e o solo é argiloso, só para inalar um pouco do seu aroma.
O cheiro desaparece muito rapidamente, mas permanece junto à pele durante um bom período de tempo. Há algo de quase cristalino na clareza da composição que me faz lembrar o trabalho de Jean-Claude Ellena, o que é uma fasquia bastante alta para atingir. Portanto, um material encantador no geral, com a ligeira ressalva de que teria gostado que a projeção da abertura se tivesse prolongado um pouco mais.
Pera e rosa aquosa enroladas em pimenta rosa de cheiro impetuoso.
Gradualmente, surge um travo metálico juntamente com notas ligeiramente borrachentas. É bastante linear e não se desenvolve tanto como diminui gradualmente de intensidade.
Com um cheiro sintético (isto é uma descrição, não uma crítica), a projeção e a longevidade são enormes e o cheiro é resolutamente pouco subtil. Este facto, aliado à linearidade, é o que impede que seja para mim um amor absoluto. É tão persistente e tão insistente que se torna um pouco cansativo. Ainda assim, é um perfume de designer corajoso e invulgar que se afasta relativamente do mainstream.
Infelizmente, apesar das imagens da famosa campanha publicitária, não me transforma numa boazona musculada vestida de cabedal, saída diretamente do Scorpio Rising de Kenneth Anger.
