O Amazingreen da CDG, para minha desilusão, não é de facto incrivelmente verde. Em parte, penso que se trata de uma expetativa mal colocada. A caraterização deste evoca uma explosão na selva: tem notas de base de pólvora, vetiver e fumo; notas de topo de folhas de palmeira, pimenta verde e névoa de orvalho; as notas de coração incluem hera, orris e coentros. Portanto, é globalmente muito mais amadeirado e picante do que eu esperaria de uma fragrância que é suposto ser intensamente verde - na verdade, acho que o seu perfil é muito semelhante aos aromas da série 3 Incense da CDG, que eu prefiro. É limpo e masculino, não é demasiado pesado, mas também não é muito distinto.

Universal Flowering's Fig Leaf é um pouco mais sexy do que a maioria dos perfumes verdes ou de folha de figo, como seria de esperar desta marca. As notas de petitgrain e de flor de laranjeira estão subtilmente misturadas com a nota de base almiscarada: não se sente abertamente cítrico, mas é consideravelmente mais quente e mais lactónico, mais pulverulento e menos puramente "verde" do que, digamos, o Philosykos da Diptyque. Sinto que também se inclina um pouco mais para o feminino do que para o unissexo - diria mesmo que é "feminino".

O Philosykos promete um figo hiper-realista e super-verde (as notas listadas são 100% figo - fruto, folha e árvore) e sinto que cumpre: é uma brisa pura de primavera, não "limpa" como um sabonete, mas limpa como o ar verdadeiramente fresco, uma rua cheia de árvores verdejantes. É frondoso, leve e gracioso, com um ligeiro toque de flores brancas e um toque ainda mais ténue de doçura frutada (pera, talvez?), mas sinto que continua a ser unissexo e não demasiado feminino. Só tenho a Eau de Toilette e a longevidade é bastante fraca, o que acho que é bastante típico para aromas verdes frescos, mas adoraria experimentar o EDP. Sou uma grande fã deste, embora também recorra ao Debaser da DS & Durga para um aroma mais terroso e denso a folha de figo. O Universal Flowering's Fig Leaf também é mais picante, mais sexy, mais lactónico, se gostar disso - mas o Philosykos é icónico. É o único a ser batido.

O Natsumeku da Parfum Prissana é muito cítrico logo à partida (Yuzu, Neroli, Laranja Amarga), mas não de uma forma artificial. Também se sente a madeira de hinoki afiada com musgo de carvalho e cânfora, um pouco de bergamota e palo santo, toques aromáticos de lavanda e uma nota quase impercetível de rosa. Altamente refinado, uma mistura de sol quente e sombra fresca: imaginaria um santuário japonês a cheirar assim. É calmante, semelhante a um spa, e até um pouco medicinal. Talvez seja a cânfora, mas sinto que estou a cheirar eucalipto, apesar de não estar lá. Já tenho a minha amostra há algum tempo e uso-a frequentemente, mas acho que essa nota anti-séptica (apesar de não ser desagradável!) é o que me impede de comprar um frasco inteiro.

Este perfume despertou as minhas esperanças, mas acabou por me desiludir. É suposto começar com limão e laranja sanguínea, com notas herbais de Chinotto, evocando Campari, com um acorde de base balsâmico e toques de folha de violeta e incenso. Como devoto de negroni e amante de refrigerantes italianos amargos, tudo isso parece fantástico para mim, mas na minha pele, acho que cheira principalmente a detergente de louça de laranja barato e depois seca em algo desagradavelmente pulverulento (isso é a violeta e o almíscar ambrette, provavelmente). Simplesmente não gosto dele, o que é uma pena, porque eu queria mesmo gostar.

O Fleur d'Oranger 27 da Le Labo é exatamente o que diz ser: uma flor de laranjeira super-realista e bastante potente, com quase nada mais envolvido. (As notas listadas são flor de laranjeira, petitgrain, bergamota e limão, mas eu mal consigo detetar a bergamota). Se alguma vez experimentou as bolachas "navette" que são uma especialidade de Marselha, este perfume cheira exatamente a elas, com uma ligeira sensação de sabão - não de detergente da loiça, mas de sabão em barra estilo savon de Marselha com flor de laranjeira, com uma ligeira sensação de madeira no final. É bastante doce, podendo até ser enjoativo para alguns, mas acho que a intensidade inicial desaparece rapidamente e, no geral, é uma abordagem de alta qualidade a um conceito simples, rico e envolvente. Um cheiro muito agradável, na minha opinião, mas um pouco unidimensional. Acho que preferia que houvesse mais ação interpretativa envolvida. Mais camadas, sabe? Só tenho uma amostra e, ao preço do Le Labo, não me imagino a comprar um frasco inteiro.

Li uma crítica a este perfume que o descrevia como "azeitonas em salmoura com um suave sândalo azedo" e corri imediatamente para a minha perfumaria local para o ir ver, porque tinha de saber se podia mesmo cheirar a azeitonas em salmoura. A resposta é: sim, absolutamente, este perfume abre com uma poderosa explosão de azeitona preta madura, resinosa, quase alcatroada, que logo se mistura com folha de figo verde picante e zimbro herbáceo e tónico, antes de se transformar num verdadeiro bosque de madeiras batidas pelo sol (guaicwood, bétula, cedro) e uma cama quente de ervas secas e aromáticas (vetiver, papiro, feno). A vibração é doce, fresca e lânguida, reforçada com a salinidade frontal da azeitona e desvanecendo-se num acabamento fumado, cremoso e de couro (mirra, incenso, óleo de sândalo). Parece mesmo uma história completa, talvez o fim de tarde toscano sonhador sugerido pela descrição: uma brincadeira no campo; um rolar no feno; alguns cocktails a mais durante um encontro à beira-mar. Adoro a complexidade da salmoura salgada e vegetal, o verde húmido e o fumo terroso. É uma fragrância suja e áspera que está cheia de camadas, infinitamente interessante. Tal como uma tigela de azeitonas particularmente picantes, não é para toda a gente nem para todas as ocasiões, mas é muito bom para mim. Vou usar muito a minha amostra e imagino-me a comprar um frasco. No entanto, não faço ideia do que é suposto o nome significar.