Esta é a primeira fragrância que experimentei de Maitre parfumeur et Gantier e é impressionante. Tem todos os cartões de visita de um perfume de âmbar quente e forte, mas não tão forte como alguns aromas de âmbar, este vai numa direção diferente e tem uma verdadeira sensação de pó antigo. Sinto um cheiro a livro antigo, ligeiramente a mofo, como papel velho. À medida que seca, é baunilha, bálsamo de tolu de âmbar e talvez um pouco de fava Tonka, bastante simples, e quaisquer notas de topo iludiram-me ligeiramente nesta primeira tentativa. Pode não ser o âmbar mais original ou ter algo marcante que o faça sobressair, mas é uma fórmula testada e comprovada. No entanto, continuo a pensar que é um perfume de âmbar notável devido à boa qualidade e ao preço razoável. Não estou de forma alguma desapontado, pois esta fragrância tem um cheiro espetacular e dura bem... os amantes do âmbar devem certamente considerar experimentar.

Ascot Moon abre com uma explosão limpa de notas de relva exuberante, madeira de cedro e pimenta que nos faz pensar mmmm... isso é interessante. À medida que assenta, torna-se decididamente mais picante, com fortes tons oleosos e terrosos que, para mim, se assemelham a gasóleo... não tão agradável. Penso que toda esta sujidade vem de um patchouli "hippy" sujo e de uma especiaria como o cominho. A secagem é fumada mas suaviza-se bastante após algumas horas e a sua natureza torna-se novamente diferente, o que torna a fragrância interessante. Ascot moon é ousado mas demasiado estranho para o gosto da maioria das pessoas, imagino, até para o meu. Uma saída interessante para todos os amantes de patchouli, mas eu preferia afastar-me dele. Atualização: Curiosamente, desde então comprei uma fragrância do tipo tintura de terra/solo que, embora não esteja a um milhão de milhas de distância desta e estranhamente também tenha "moon" no título... é de alguma forma muito mais apelativa. Este é ainda muito fumado e oleoso em comparação, mas ao usá-lo novamente a qualidade é indubitável.

Que poção é esta. Uma base fabulosa em couro, mas herbal e doce também com notas de labnanum e açafrão. Wode é super indulgente e, estranhamente, a abertura tem muito almíscar para mim, apesar dos votos da nota aqui. Depois de cerca de 10 minutos, passa a ter especiarias maravilhosas de cardamomo e noz-moscada. O que começa bastante doce e complexo rapidamente se torna mais terroso e mais especiado à medida que seca. Boudicca wode é uma fragrância muito bem conseguida, de facto tem um cheiro incrível e fala por si... no entanto a longevidade deixa algo a desejar. Quero dizer, não precisa mesmo do truque da tinta que, não me interpretem mal, é uma ideia muito fixe, mas talvez diminua um pouco o que é uma fragrância muito boa. A propósito, nunca recebi a versão com tinta para experimentar, por isso a criança em mim poderia estar a assobiar uma melodia completamente diferente se a tivesse recebido.

Já que a minha última avaliação deste perfume falava demasiado do aspeto da tinta em vez de falar do excelente perfume que é. Para começar, é até demasiado almiscarado para o meu gosto e tenho de passar por uma barreira, um limiar de apreciação, se quiserem? Acalma-se e devo dizer que continua a ser muito almiscarado, mas agora é forte e terroso, com um açafrão forte e herbáceo. Zimbro amargo, Labdanum e açafrão são um sonho molhado pessoal meu, por isso a continuação desta fragrância só melhora para mim e, ao mesmo tempo, compreendo perfeitamente porque é que alguém desprezaria o Wode... eu próprio quase o faço. A minha namorada odeia-o e deixou claro que eu nunca o deveria comprar. O que eu posso acrescentar a esta resenha é o quanto ele se transforma em Versace Man no drydown, algo que eu não tinha notado na primeira vez que experimentei Wode. Realmente, o açafrão se torna macio, a resina e o âmbar dão uma espécie de base similar e um toque que me lembra aqueles doces de groselha com alcaçuz? A diferença é que aqui o Versace Man cheira bem desde o início e não é preciso passar pela explosão almiscarada e pela vibração completamente diferente criada nas primeiras horas. Para mim, pelo menos, consigo cheirar a qualidade dos ingredientes aqui, não é apenas alto por causa disso.

Deliberadamente, não procurei saber do que se tratava esta fragrância ou já me tinha esquecido se o tinha feito. Por isso, quando este pequeno número encantador se revelou, fiquei agradavelmente surpreendida. Penso que fougere aromático é um título adequado para este perfume, mas sem a habitual natureza almiscarada ou pulverulenta, não é doce mas agradável. Masculino mas refinado. A abertura, para mim, contém uma nota de açafrão, embora não esteja listada aqui, partilha alguma semelhança amadeirada/leathery com MFK Oud e Versace Man. Esta nota desaparece muito rapidamente e revela o coração de calmante, ervas, lavanda, madeiras e vetiver, mas de grande qualidade e de alguma forma melhor do que muitos neste género. Não é certamente inovador, talvez até um pouco mundano, mas é bem executado e o drydown não se compara ao interesse da abertura, mas ainda assim é muito agradável. Coisas de classe e embora eu goste de muitos desta linha, Kurkdjian joga bastante seguro no geral e Pluriel não é exceção. O equilíbrio é a chave aqui e ele acertou em cheio para mim, se vale a pena o preço está inteiramente nos olhos de quem vê, eu não culparia alguém por se apaixonar por este nem ficaria surpreendido se alguns o achassem aborrecido e sem ooomf! A secura profunda é muito amadeirada e simplesmente adorável e a duração é boa, mas não excelente. Atualização: A primeira vez que experimentei este perfume foi há algum tempo atrás (e depois escrevi a crítica acima), no entanto, desde então, experimentei-o na loja e não gostei mesmo nada, especialmente das notas de topo, o que vai contra a minha crítica. Decidi usá-lo hoje e estou um pouco entre os dois. O Pluriel não é todo acessível, divertido e divertido, tem algo de ligeiramente amargo e desafiante. Faz-me gostar menos dele mas respeitar mais a composição, se é que isso faz sentido. Sinceramente, não acho que seja o teu masculino comum de lavanda e base amadeirada (bem, isso é o que é!). Acho que há um "mergulho de nariz" desafiante, como gosto de lhe chamar. Quando pensamos que já percebemos tudo, há um ligeiro desagrado, não o suficiente para não gostarmos dele, mas o suficiente para nos manter intrigados. Tenho de dizer que a silagem deste é melhor do que eu pensava inicialmente, tenho deixado um rasto distinto à volta do local, do qual até eu me apercebo. Este perfume tem um cheiro ligeiramente diferente desde a abertura até à secagem, tanto perto da pele como no ar, e isso tem de ser uma boa qualidade... certamente? Pelo menos para mim, um sinal de boa composição e mais do que aquilo que se vê à primeira vista... bem, o nariz.

Oh, posso apenas mencionar antes de começar... Para além de conter uma forte nota de rosa, este não cheira como o DSquared Black Potion, que é um caso de incenso/madeira e couro. Eu costumo dizer "Não sou o maior amante de rosas... mas..." Acho que tenho de encarar o facto de que adoro uma boa fragrância de rosas. Dark purple é uma delas! Não me interpretem mal, continuo a ser muito específica sobre a forma como a rosa é "entregue", à falta de uma palavra melhor. Aqui, ela surge com uma clareza notável, mas ainda não é demasiado rosada para o meu gosto. Penso que é o facto de ser muito frutado e doce, mas com uma sensualidade aveludada e apenas uma pitada de escuridão. Não o vejo como particularmente "escuro" ou "sujo", é bastante brilhante e (esperem por ele...) doce!!! Espesso, doce e pegajoso, como uma compota de rosas, combina perfeitamente com a cor púrpura! A nota de ameixa aqui é evidente, mas também há uma vibração de bagas vermelhas, tão proeminente que é quase gourmand. À medida que se instala, há um toque de almíscar que equilibra os frutos e uma base mais delicada de oud que mantém este perfume na sua pele durante horas. Para mim, o patchouli surge no final e eleva ainda mais este perfume, dando-lhe ainda mais requinte. Tenho de dizer que adoro o Dark purple, embora deva admitir que a abertura é uma besta e projecta até um pouco demais para mim. É como muitos rosas fortes de nicho (especialmente o Montale) que fazem uma grande afirmação e isso para mim não é uma utilização quotidiana. Mesmo para uma ocasião especial, é necessário estar a irradiar uma nuvem de rosa densa e plumosa. Perdoo-lhe isso, mas é uma fragrância brilhante.

Tenho de ter cuidado com o que digo aqui, porque da última vez acho que posso ter ofendido a Sarah McCartney, criadora do 4160 Tuesdays. Não foi minha intenção, é um nome tão bom como qualquer outro e não sou definitivamente contra a peculiaridade ou a diversão na perfumaria, de facto, abraço-a de braços abertos. Esta casa fornece-me isso abundantemente, sob a forma de alguns conceitos de fragrâncias de esquerda. Dou as boas-vindas à inovação, a coisas que não são aborrecidas e estas fragrâncias são tudo menos isso, por isso elogio a Sarah nos seus esforços. Para que conste... apesar da forma como a crítica foi feita, gostei bastante da ideia de "The dark heart of old Havana", mas há sempre um ou mais elementos inquietantes e justapostos, mas acho que é esse o objetivo destas criações? Então como é que é "Time to draw the raffle numbers"? Horrenda! (desculpa Sarah!) Mas é mesmo! Estranhamente, tem um cheiro a mofo, a cartão ou àquele papel barato que se costumava comprar na escola primária e que, curiosamente, é o material com que se fazem as rifas! (Não me surpreenderia se isso fosse intencional!) No entanto, à medida que assenta, há uma vibração de couro fumado, um tabaco velho misturado com uma nota de trigo, terra, chocolate e marmelada, torradas ligeiramente queimadas e aquela nota metálica chocante de "bicicletas". Ufa!!! A sério, está tudo lá... este é um briefing que foi bem conseguido, mas só porque se pode sonhar com algo, isso significa necessariamente que se deve executá-lo? Mais uma vez, não estou a dizer "não se incomodem", mas isto não me agrada pessoalmente. Outra coisa que me incomoda é a inspiração para esta fragrância. Talvez eu seja a única pessoa na Grã-Bretanha que acha que o Bradley Wiggins é um idiota estranhamente presunçoso, aborrecido e miserável! Simplesmente não gosto dele. Os seus feitos desportivos falam por si, mas em termos de um modelo carismático... acho-o aborrecido. Sim, esta é a minha avaliação! Este é o tipo de fragrância que alguém vai gostar de certeza. Sou fã do estranho, mas não deste tipo de estranho... é uma pena porque uma pequena parte de mim gosta de alguns dos componentes de "Time to draw the raffle numbers"... Quero mesmo desesperadamente gostar de algo do 4160 Tuesdays... sinceramente!

Claro que a caixa tem uma apresentação bonita, mas como é o sumo? Bem, a resposta honesta é... ainda não tenho a certeza? Esta é uma grande partida para o JHaG, juntamente com o moon dance, que tem uma abordagem totalmente diferente, mas ainda com a nota de tuberosa suja e sem açúcar. Penso que, juntamente com o ylang ylang, torna este perfume bastante floral assente numa base de âmbar e baunilha. Os meus pensamentos iniciais foram de que este é um pouco artificial ou falso em termos de profundidade... mas posso estar enganada? Esta casa tem alguns aromas interessantes no seu todo, por isso vou reservar o meu julgamento. A ficção do óleo parece de alguma forma um pouco confusa e deixou-me um pouco assim também. O nome, mais uma vez, é certeiro... há qualquer coisa de oleoso e de néctar neste sumo, que certamente despertou o meu interesse. Infelizmente, só o experimentei na loja e preciso desesperadamente de obter algumas amostras adequadas para o poder experimentar corretamente. A longevidade no meu pulso foi boa e durou nos punhos da minha camisa, mas eu esperava uma super concentração só pelo aspeto. O júri ainda não decidiu, mas este não me surpreendeu à primeira tentativa.

Moon dance evoca definitivamente o nome e a floração nocturna, flores brancas. Não a parte doce delas, mas o elemento sujo e pulverulento da misteriosa tuberosa e violeta. A principal caraterística do MD é uma abertura almiscarada que nos faz pensar que pode ser bastante impetuosa por um momento, antes de assentar num zumbido calmo de vibrações pulverulentas de rosa e patchouli entre elas. Tem um toque tradicional, talvez mais adequado a uma senhora madura? talvez não? mas foi essa a impressão que tive. Eu não o usaria, é limpo mas parece bastante direcionado para as mulheres e com razão.

Eu tinha na minha cabeça que Balmain não fazia fragrâncias masculinas ou mesmo unissexo, mas estava obviamente enganada. Tenho de dizer que adoro esta fragrância, é mágica! Uma dose enorme de madeiras apimentadas e cedro sintético seco e vetiver, mas isso é contar a história ao contrário. A abertura é curiosa, com anis, resina, elemi, (o que presumo ser) figo, incenso e depois pimenta a aparecer mais forte. Muito frutado e escuro, com um efeito almiscarado e ligeiramente fumado... muito interessante e mesmo ao meu gosto. Depois, torna-se um pouco dececionante: a comparação imediata na secagem é com Encre Noire e demora uma ou duas horas a passar dessa abertura para a familiaridade do vetiver e da pimenta. Não é uma coisa má para cheirar, mas para mim a abertura mostra mais promessa e interesse. Longevidade média e projeção subtil... vale a pena dar uma vista de olhos para aqueles que gostam de uma fragrância artística, não totalmente escura.

Surpreende-me que não exista um conto de Creed ridículo para acompanhar este perfume (talvez exista?), mas talvez possa evocar um? A razão pela qual digo isto é que sinto uma vibração distinta de uma colónia tradicional, super fresca e limpa. O zimbro e os frutos são mordazes e picantes e o manjericão é fresco. Apesar de não ser nada de muito inovador em termos de notas, esta é uma combinação de citrinos/junípero/manjericão que proporciona qualidade e sofisticação. Também há algo de descomplicado e tem uma simplicidade masculina. Mas isso não é tudo, porque o drydown tem um toque carateristicamente intrincado de ervas e o que eu só posso supor que seja âmbar gris? Isto é algo que consigo identificar neste perfume, bem como no millesime imperial, silver mountain water, erolfa, etc... A água real é ligeiramente mais apelativa para mim do que a erolfa ou a MI, não sei porquê. Gosto de criticar um pouco a Creed mas, com toda a honestidade, adoro muitas das fragrâncias desta casa e, se as conseguir obter a um preço reduzido, considerá-las-ia. A longevidade e a projeção são bastante médias mas, mais uma vez, nada mau para um citrino. Eu usaria este perfume num dia quente de primavera ou de verão e iria gostar muito dele, tenho a certeza.