Nunca consigo entender a estratégia de marketing da Issey Miyake: alguns dos seus melhores lançamentos parecem ter uma distribuição muito limitada e desaparecem sem deixar rastro. Este, por outro lado, parece estar recebendo um impulso considerável. Talvez seja porque eles têm o garoto de ouro Quentin Bisch no comando, ou talvez pensem que têm uma fragrância infalível e que agrada em massa em mãos.

E isso, sem dúvida, é. É limpa e minimalista, ozônica e oceânica, o que significa que tem aquele odor salgado e de alga no início, equilibrado com uma nota suave e adstringente de gengibre. Às vezes, parece quase em pó. Isso se assenta em musgo de carvalho e madeira, junto com um toque de vetiver, acompanhado pela marca registrada do toque metálico de Bisch.

Algumas coisas me surpreenderam sobre isso. Uma foi sua contenção, e a outra foi como Bisch conseguiu integrar seu estilo no DNA da Miyake com tanto sucesso. Muitas das fragrâncias da Miyake têm uma nota aguda, quase brutalmente estridente que domina, especialmente no início. Esta consegue evitar isso, mas ao mesmo tempo, é inconfundivelmente uma criação da casa. É bem misturada, e embora não haja nada particularmente original na composição, cheira realmente agradável. Há algo muito marcante e transparente em tudo isso, e você pode facilmente imaginar seu usuário ocupando um daqueles lofts de armazém convertidos e despojados de Nova York que, em um certo momento, todos pareciam desesperados para emular.

É resolutamente mainstream e não há nada aqui que ultrapasse os limites, mas esse tipo de fragrâncias também tem seu lugar. Eu poderia ver isso se encaixando em quase qualquer tipo de ambiente, e na maioria das épocas do ano: então, nesse aspecto, é quase um exemplo clássico de uma fragrância de alcance fácil. Não tenho certeza se pagaria o preço cheio por isso, mas poderia ser tentado se uma garrafa se tornasse disponível no mercado cinza.

Uma viagem ao espaço exterior. Ou talvez interior. Ou talvez ambos. A descrição excessivamente entusiasmada da inspiração do perfume certamente implica isso, assim como o filme promocional inspirado em 2001 que acompanha seu lançamento. Há muita conversa sobre supernovas e infinito e reverberações de âmbares cósmicos. Até agora, tudo muito extravagante.

Ignore tudo isso: como o perfume realmente cheira? Na verdade, é meio deslumbrante. Ele pega ingredientes comuns e os combina de maneiras inesperadas. A abertura, uma explosão apimentada de incenso? De alguma forma, brilha. A base de madeira de zimbro tem uma amplitude e profundidade inesperadas. A base suja, mineral, de âmbar gris é escura e um pouco desconcertante. Realmente sugere o espaço exterior, ou a ideia de espaço exterior, a realidade sendo aparentemente o cheiro muito menos palatável de carne queimada, pólvora e urina.

Como todos os perfumes Rubini, este revela seus segredos lentamente. Tenho usado bastante nos últimos meses, e a cada vez uma nova faceta aparece. Ele também floresce ao ar livre, e especialmente no frio, o que permite que as notas individuais realmente emergem. Tanto ambicioso quanto profundamente romântico, provavelmente é o meu favorito de toda a linha, superando o cheiro de macacão oleoso e gasolina de Nuvolari. Estou um pouco impressionado com ele, na verdade.

Rosa em pó no início, não percebo as notas de violeta listadas de forma alguma. Há uma pitada astuta de framboesa, um couro bastante suave e a menor sugestão de cominho suado. Inicialmente, parece bastante manso, mas de vez em quando os ingredientes parecem intensificar-se de maneira quase agressiva, antes de recuar novamente. Com o tempo, as notas de couro dominam, enquanto ao mesmo tempo se tornam intensamente empoeiradas. Finalmente, há um longo dry down quando um âmbar um tanto animalístico se destaca.

Embora a palavra "putain" no nome quase certamente se refira a uma mulher, este parece um perfume bastante unissex para mim, então poderia igualmente se referir a um homem e, de fato, um homem poderia usá-lo com bastante facilidade (sem trocadilho). Uma fragrância mainstream agradável e bem executada, não é nem de longe tão ousada quanto seu nome pode sugerir, e sugere não tanto a carnalidade em um boudoir francês, mas alguém com padrões de higiene um tanto questionáveis disfarçando o cheiro com uma aplicação excessiva de maquiagem.

Alguém despejou uma fralda de bebê recém-chegada e algumas gotas de essência de baunilha em seu jardim de rosas. Nutridas, as rosas respondem florescendo brevemente e intensamente antes de murchar para um aroma arejado e transparente que paira no ar parado.

Uma vez superada a abertura desagradável do oud, este é um perfume de rosa muito refinado que se adere à pele. Melhor adequado para climas mais frios, à noite. Você precisará investir em uma segunda hipoteca antes de conseguir comprar um frasco de tamanho completo.

Na sala escura e fétida de The Anvil, envolta em fumaça, em um acesso de licenciosidade, a cinta de couro suada de alguém foi descartada sobre os tábuas de pinho manchadas. Você a pega e a cheira.

Pesado em couro animal, com uma corrente subjacente inesperada e levemente doce que aparece de vez em quando. Secando para uma combinação calma de mirra e especiarias, pós-copulação. A longevidade é impressionante, o sillage é moderado. Esta foi uma compra às cegas e é bastante gloriosa.

Muito verde, com um aroma um tanto leitoso na abertura. Lembra-me da seiva leitosa que se obtém em algumas plantas quando os caules são quebrados. Também percebo frutas vermelhas, e há algo quase como alcaçuz escondido bem no fundo da mistura. À medida que avança, o verde permanece, mas a textura se torna arejada e depois em pó, e há a mais leve sugestão de pimenta. Ainda assim, de alguma forma, dá a impressão de algo cremoso e branco, mas verde ao mesmo tempo.

Tive dificuldade em identificar precisamente qual era o aroma verde até que vi bambu na lista de notas, e isso concretizou aquela memória olfativa tão particular, uma de estar no exterior, nos bosques de bambu, em um dia quente e úmido, um que fazia o aroma pairar quase densamente no ar.

Leve e delicado, isso desaparece rapidamente, a menos que seja borrifado em excesso, momento em que permanece presente por um tempo razoável. É muito zen, muito calmante e bastante bonito.

Este foi o primeiro perfume que comprei há muitos anos, em meados dos anos 90. Parecia ao mesmo tempo incrivelmente caro (uma garrafa na época custava quase o mesmo que uma garrafa hoje) e totalmente único. Lembrava-me da linha de roupas Issey Miyake, que aparecia muito em revistas como The Face, recortada e minimalista, mas ao mesmo tempo lúdica na forma como experimentava com a forma. Usei-o diariamente por anos.

Recentemente, em um momento de nostalgia, comprei uma garrafa novamente. E ainda cheira bem. Há uma explosão inicial de cítricos tipo sherbet, que na época pensei que era limão, mas agora sei que é yuzu. As notas florais também são mais óbvias, florais brancas, algo que me escapou durante todos aqueles anos em que era meu perfume diário. Quando se assenta, o yuzu ainda está lá, mas é menos dominante e as especiarias - noz-moscada e sândalo, em particular, conseguem se destacar.

Ainda parece muito limpo e despojado e não há nada que se compare a ele. A longevidade é pior do que eu lembrava, mas não parece ter se afastado muito de sua formulação original.

Um pouco de um clássico designer, este, que suportou muito bem a passagem do tempo.

Ou: por que continuo comprando esses clones do Oriente Médio sem pensar?

Há uma explosão maciça de manga mofada e açafrão na abertura... sutileza não é a ordem do dia aqui. Apesar da força da fragrância, ela ainda consegue ser insípida e enjoativa.

Então, de um extremo ao outro, ela seca para um couro ozônico em pó, misturado com cítricos doces, momento em que mais ou menos se torna uma fragrância de pele.

Essa fase não é desagradável, mas falta algo, algo mais afiado e difícil de contrastar ou enfatizar as notas dominantes. Como está, é bastante anônima e, pior de todos os pecados, acaba sendo bastante entediante.

E para responder à pergunta sobre por que continuo comprando essas? Porque a) são baratas e b) ocasionalmente encontro uma fragrância realmente incrível. Mas, infelizmente, Masa não é uma dessas. Pass.

No canto do jardim, um cano subterrâneo apresentou um vazamento e um gabalnum verde e amargo cresce ali no centro de uma piscina permanente de água enferrujada. Alguém está perto, fumando incessantemente. Ele está vestindo chapéus de couro e pouco mais. Ao ver você observando, ele se estica em um banco de madeira próximo e pisca para você de um jeito que diz "venha e me pegue". Você nota que ele está usando um pesado medalhão de ouro, que pende na metade de seu peito notavelmente peludo.

Um suposto clone do Noir Anthracite de Thom Ford, que por sua vez era uma clara referência às fragrâncias de barbearia dos anos 70, isso realmente ocupa o território de "inspirado por", ao invés de ser um clone absoluto. É muito verde, ousado em sua abertura, mas é realmente aquela nota metálica semelhante a cinzas que o eleva.

Inexpensivo, de longa duração e, no final das contas, uma fragrância realmente boa. Uma joia negligenciada entre as multidões de perfumes do Oriente Médio superestimados, a maioria dos quais raramente corresponde ao nível de atenção que recebem.

Você está na igreja Spitalfields de Hawksmoor, aquela com a arquitetura austera e imponente e fonte de teorias da conspiração ocultas que às vezes são intrigantes e outras vezes simplesmente ridículas.

Dentro, está esfumaçado, escuro e frio porque alguém apagou as luzes. Talvez seja o padre, que saiu rapidamente para fumar um cigarro. Você está vestido de couro, chupando uma bala de anis e, por algum motivo, está segurando um feixe de jornais antigos e amarelados. O cheiro de incenso queimado impregnou as paredes de pedra. Não há mais ninguém no prédio, mas, ominosamente, há sons de movimento vindo dos vaults abaixo.

Isso é bastante lindo. Menos intenso do que alguns dos outros da linha Beaufort, isso é, um pouco como a igreja que o inspirou, a princípio frio e ameaçador, mas ganha calor à medida que seca, antes que a frieza da pedra volte com força. Um dos meus favoritos na linha Beaufort, e um dos poucos que eu consideraria usar em um ambiente de trabalho.