Quer dizer, demorei muito tempo a comentar este perfume, acho que sempre o rejeitei como "agradável" e no final da era aquática, sendo que no início dos anos 2000 já era um pouco velho nessa altura. Mas os Light Blue de Cresp resistiram ao teste do tempo e são provavelmente mais populares (entre os entusiastas) do que um CK One ou Issy Miyake ou qualquer outro, apressar-me-ia a argumentar (com base em números NÃO haha), mas parece que todas as mulheres têm este (mais uma vez, uma generalização) e parece que noto que aparece e é mencionado mais do que alguns dos frescos óbvios. Acho que é fixe na temperatura e na atitude, exala uma espécie de classe para um perfume tão funcional. Levemente floral e a sugerir algo "branco" sem qualquer acorde "floral branco" ou mesmo "almíscar branco", claro que sim, hahah, mas parece muito cuidadosamente equilibrado exatamente da mesma forma que os citrinos. Não se torna uma promessa de Limão, nem o seu carácter "azul" o leva para o território do vitral. O azul é verdadeiramente leve e, depois de TANTAS tomadas seminais do aquático e do uso excessivo de moléculas azuis como o Calone, é bom encontrar algo que faz tudo isto com uma certa leveza de toque. Eu adoro-o. O de homem também não é mau (terei de o rever), mas não é tão apelativo como esta versão para mim. Até sou capaz de comprar um frasco.

Quente, redondo e rico. Belle Ame é um perfume espetacularmente bem executado que, para mim, é baseado em uma linda, mas não atípica, fragrância de íris/orris com um companheiro almiscarado e vanílico de absoluto de tonka que realmente se destaca mais nas etapas finais. Inicialmente, achei que era mais do que levemente de couro; o gengibre dá um toque de frescor na abertura e novamente funciona incrivelmente bem com materiais de orris. Há uma enorme dose de jus ne sais quoi nisso, uma qualidade misteriosa que o afasta de ser apenas mais uma íris/orris de marca nicho, das quais existem muitas, muito boas, mas muitas que têm tropos, truques e combinações de materiais semelhantes; apesar do que a lista de notas aqui possa sugerir, não é mais uma dessas. O cacau, por exemplo, é um desses tropos com perfumes de orris e, para ser justo, ele está aqui, mas não parece repetitivo. Na verdade, senti que era tão sutil que se assemelhava mais a um benjoim com facetas de chocolate. Além disso, apesar de todo o meu discurso sobre originalidade e singularidade, minha associação imediata foi com Dior Homme Parfum; este é claramente diferente em muitos aspectos e cheira como uma versão elevada e mais natural do que é um perfume soberbo da Dior, então definitivamente não é uma ofensa! Foi-me sugerido que essa é uma comparação bastante enganosa (por partes que permanecerão sem nome), mas realmente não é. Então, que se dane, pai!!!! Esta é a segunda parte da trilogia inicial de lançamentos de Les Abstraits e representa o início do processo de cura após La Douleur exquise e realmente é uma alma linda e um perfume magistralmente feito que, assim como o primeiro lançamento, não revela todos os seus segredos imediatamente. É uma abordagem muito madura e ponderada, que está aqui para o longo prazo e para resistir ao teste do tempo, em vez da cultura temporal de 'olhe para mim', gratificação instantânea dos produtos de perfume. Novamente, Bravo Eugen e equipe por tornar o mundo um lugar melhor ao criar arte que é digna de discussão, elogios e seu dinheiro.

Não houve nenhuma resenha para isso? Uau! Provavelmente diz muito. Bem, eu não vou. Sim, considere isso o preâmbulo para o que poderia ser uma resenha de três palavras. 'Uma má Spicebomb.' É reducionista comparar assim, mas esta realmente é uma versão ruim de Spicebomb. Quero dizer, Barbour é uma marca bastante icônica e tudo o que conseguiram foi uma abertura apimentada e um toque de zimbro, que eu achei muito dentro da proposta da marca. Então, faz uma volta para aquela preponderância de frutas vermelhas, besteiras de especiarias e madeira/âmbar/especiarias, doce, mas, em última análise, oca. Spicebomb não é oca, como eu poderia amar aquela e ficar enojado com esta? Enquanto reconheço a dívida que esta tem com sua antecessora? Bem, essa é a linha tênue que o perfume percorre entre o sublime (não que V&R Spicebomb seja) e o ridículo (que Barbour realmente merece ser chamado). Ele me enganou por um momento, que poderia ter sido o equivalente olfativo do casaco verde de cera do countryfile ou das roupas de motociclista pelas quais são famosos. Barbour perdeu uma oportunidade aqui e eu acho que poderiam ter feito algo realmente estranho e maravilhoso, em vez de algo mediano.

Ok, então as pessoas que leem minhas várias resenhas por aí provavelmente estão se preparando para uma diatribe cheia de bile, ou uma resenha contrária do tipo 'ei, não é tão ruim assim', que vai irritar meus amigos esnobes de fragrâncias que acham que eu deveria estar programado para detonar isso na primeira borrifada. Bem, não é nem uma coisa nem outra. Não sei se isso reflete minha falta de energia ao discutir um perfume ruim (não se engane, este é um perfume ruim), mas eu só quero soltar um enorme "pffff" e jogar minha amostra no lixo!

Sou um novato em toda a linha Zaharoff, conhecendo mais sobre o homem e todo o entorno da marca, coisas da comunidade etc... do que as fragrâncias em si, então já era hora de o árbitro se familiarizar. No melhor dos casos, elas não são tendência, agradavelmente usáveis, um negócio masculino respaldado por uma empresa de F&F da indústria, e no pior dos casos, um pouco entediantes, mas ei, eu prefiro isso a seguir a moda e cheirar a chiclete qualquer dia da semana. Então, o Signature Pour Homme é provavelmente o mais atraente dos que experimentei até agora, com notas de sabão, masculino, lavanda e temperado com especiarias herbais nas notas de topo que cheira a todas as especiarias, anis ou absinto ou algo assim? muito levemente dosado e resulta em uma composição bem equilibrada. O calor fougère não vem realmente do doce, ou do feno como a cumarina (evitando assim um pouco do clichê) e é, em vez disso, proporcionado por uma espécie de base de oud/coisa de agar negro, que meio que é um clichê, mas ei, eu respeito o estilo da marca e acho que este é um esforço usável.

Então. Claramente, eu fiz uma resenha disso quando recebi uma série de amostras dessa marca para fazer uma análise profunda e descobrir o quanto eu resentia toda a estética deles, que mistura o Oriente Médio com o francês, centrada em Oud, que engana as pessoas, e que "pega emprestado" a estética do Tom Ford Private Blend, com o luxo incrustado de Swarovski! Mas eu meio que rapidamente descobri que não conseguia. Ou talvez eu os resentisse mais porque eram tão tranquilos, descontraídos e de certa forma bastante fiéis a uma certa "francesidade" no geral. A maioria das coisas que experimentei era realmente bastante adorável, sem nunca se destacar ou me compelir a ter um frasco, este aqui estava tão nesse categoria que eu havia esquecido de resenhá-lo até que vocês tiveram a sorte de eu encontrar um frasco de amostra e aplicar alguns, vários anos depois. Patchouli Argent é um affair de oud/rosa/pachuli bastante direto, é profundamente facetado, bem feito, bastante escuro e em evolução, mas é algo mais também, é um pouco sem graça. Desculpe, mas é verdade. Eu gosto que a rosa não é baratinha ou com cheiro de barato ou muito brilhante ou frutal, eu gosto que a escuridão domina sem turvação, eu gosto que NÃO é uma fragrância dominada por pachuli no verdadeiro sentido (algumas pessoas fizeram comparações com os pachulis "verdadeiros" da Dior e TF, que eu não entendo de jeito nenhum, mas tudo bem) mas há uma presença e um uso inteligente como uma perna no tripé rosa-oud e eu gosto das proporções, pelo menos. Há algumas notas que surgem do nada, uma espécie de coisa musky, doce e suntuosa, depois uma espécie de floral suave, um pouco como âmbar gris, um leve efeito de saliva na pele, ou isso ou eu estou com uma infecção nos meus dentes do siso de novo? LOL Sim, eu não sei, está tudo bem, é agradável, é bom. Há muitos, muitos piores nessa categoria e talvez você possa tirar algo da variedade de vibrações que surgem.

Então, algumas pessoas se incomodam com o estilo dos Zoologistas. Aparentemente, de acordo com pessoas que frequentam coisas de "comunidade" online, eles são bastante fãs e claramente têm sucesso comercial, pois continuam lançando perfumes inspirados em animais. Eu, no entanto, sou indiferente. Não tenho uma opinião muito forte de um lado ou de outro; vejo o que eles estão tentando fazer e tenho sido em grande parte elogioso quando eles conseguem o que considero ser o objetivo, e fico um pouco perplexo quando eles atingem esse objetivo, mas criam um perfume que, na minha opinião, é inusável. De qualquer forma, Moth foi enviado para mim como uma espécie de "você provavelmente não vai gostar disso, mas..." em relação a uma fragrância, mas para a surpresa dele e minha, achei que não só era usável, mas também bastante fantástico! É em grande parte um perfume focado em castoreum, com uma sensação antiga, escura, animalística, mas também bastante clássica e na imagem de um chypre floral, embora eu sinta que essa seja uma descrição um pouco preguiçosa também. Tem uma sensação noturna perfeita para a mariposa, mas o castoreum e toda a sua salinidade e carnosidade são complementados por um acorde floral melado que funciona muito bem. Sou um grande fã de Moth, acho que é um dos melhores da marca e houve alguns exemplos excelentes desse tipo de recriação fiel e vintage, desde Beaver até Nightingale. Realmente bom.

Para ser honesto, fiquei um pouco irritado com este perfume. A marca e eu estamos muito distantes devido aos preços proibitivos, ao fanatismo geral, ao questionável status de 'perfumista' do próprio Roge... yada yada... mas deixei tudo isso de lado e me deleitei com os perfumes fantásticos que desfrutei da marca ao longo dos anos, realmente há algo especial em Diaghilev e Enigma, Danger e muitos outros... Se são levemente derivados, são incrivelmente bem elaborados e coisas adoráveis, Pafrum de la nuit 2 não me convence. Não o desgosto, e muitas vezes sou um que diz que não me importo com o preço dos materiais que entram, é a arte que sai e se eu a considero 'valer' o preço, e há algo desconexo na mistura deste perfume. Pessoalmente, não gosto de perfumes com notas de topo carregadas, toda aquela maravilha e complexidade acabam se esvaindo para uma base preguiçosa de óbvios químicos aromáticos, novamente, não estou criticando seu uso, é essencial, mas quando posso perceber uma massa de superficialidade (timbersilk/iso e/químicos de cedro e âmbar etc...) fico frustrado porque alguém está pagando um preço de varejo de quase £1000 por algo que percebo como bruto. Não é o uso deles que me irrita, lembre-se, é a transição do perfume de tudo para nada que me incomoda. Especificamente, a abertura é um cítrico agradável, alcoólico, rum e um catalisador de labdanum elegante, que faz você pensar que podemos estar prestes a ter um verdadeiro deleite de Roger aqui, mas novamente, não é o cheiro rico, rum CO2 ou o que quer que seja (um material muito caro, por sinal) de Enigma (o EDP original que é o único RD que possuo), é mais uma experiência de sabor de rum com passas. O álcool está profundamente impregnado na madeira, este é um perfume muito amadeirado, brutalmente assim. O Parfum de la nuit No.2 tem uma seção de noz-moscada e um tipo de couro/tobaco meio amendoado que quase evoca Bel ami ou Equipage ou algo da Hermes por um momento, e isso é bom. No entanto, no final, cheira principalmente a Iso E Super, Norlimbanol, talvez algum acorde picante de materiais de sândalo, é muito seco e não muito arredondado ou rico. Senti que era decepcionante, muito tenaz, mas apenas unidimensional na base. Se isso fosse um perfume de designer, até mesmo se fosse um nicho caro, eu diria que vale a pena por 200 libras. E eu sei... eu sei... já disse antes que o valor está nos olhos de quem vê e todos sabemos que o custo dos materiais e do perfume real é uma fração minúscula do custo, mas algo sobre esta composição não me tranquiliza que estou comprando um perfume luxuoso, e o contexto é tudo.

Uau! Comprei alguns perfumes vintage no etsy ou ebay ou algo do género e o vendedor gentilmente incluiu algumas jóias inesperadas e masculinas e este era um deles. As amostras são dos anos 80, mas claramente impecavelmente bem conservadas porque as notas de topo e tudo o resto cheiram intactas. E que perfume também! Gosto de pensar que conheço todos estes produtos e que os posso recordar com grande pormenor, mas a verdade é que mesmo aqueles que usei (ou que o meu pai usou) são memórias desvanecidas ou cor-de-rosa, coisas de pedestal de lenda, o que provavelmente não eram. Não me recordo de ter experimentado este desporto, o original é um clássico, mas este não é tão conhecido, mas é um espetáculo! É muito mais fresco e mais "desportivo", sem o aspeto de sabão, sem o aspeto de pinho, é picante, o drydown terroso e musgoso é da época, o Sport é excelente e o vendedor é um grande facilitador (provavelmente a dar amostras às pessoas porque tem um excesso de garrafas de PR Sport para trocar) porque eu posso procurar uma garrafa deste. E eu a pensar que já não queria mais BS'ery vintage.

Um amigo meu me enviou isso e não vou mentir, não esperava gostar tanto quanto gostei. Ok, não que eu seja o árbitro do bom gosto em perfumaria ou algo assim (eu sou mesmo!), mas eu realmente não classifico esses gourmands óbvios, "Ei, quer cheirar a bolo?", como "perfume de verdade", sim, me chame de esnobe se quiser. Deixando tudo isso de lado, posso avaliar One Legged Joe por seus méritos, ele cumpre o que promete, embora seja doce demais para a maioria; se você é um glutão por essas coisas ou tem uma grande criança interior gorgolejante dentro de você (no meu caso) que exige satisfação, você vai tirar algo disso. Eu sei o que isso me lembra, é como café ruim, especificamente um latte de baunilha francesa do Tim Horton's, que é absurdamente doce e tem gosto de se cigarros de baunilha dominicana e árvores mágicas de manteiga de cacau terem sido repetidamente mergulhadas no seu café. Lixo e ainda assim eu continuo bebendo. Então você tem os materiais/acordes de manteiga que geralmente arruínam a composição da maioria dos independentes, mas aqui é bastante contido e não é muito enjoativo, talvez porque esteja cercado por muitos outros materiais extremamente doces e pegajosos. A amargura do acorde/notas de café é realmente bem feita, dura, realmente cheira a café e serve para oferecer algo levemente menos sacarina do que tudo o mais aqui. Ainda assim, isso é quase inusável, simplesmente porque não me interessa cheirar assim, e não é realmente o que me empolga na perfumaria, mas ei, isso sou eu. Aceito que os amantes de gourmands, (as fanáticas donas de gatos da comunidade de fragrâncias) provavelmente vão adorar isso, pois se destaca no campo, porque claramente o perfumista tem uma afinidade com esses materiais e pode ser super criativo no espaço gourmand.