Chocado e atordoado com quão bonito isso é. Volta a ser sobre sentir e emoção, o que não se encaixa bem com meu cérebro de cientista, vulcano, que precisa dissecar e entender tudo. Às vezes, você só precisa aceitar algo pelo que é. E isso é uma fragrância do tipo colônia resplandecente. As notas de topo de cítricos permeiam e duram, eu sinto um toque de limão mais do que qualquer outra coisa, ah, claro, bergamota. Não me surpreende a menção de galbanum e ervas, há uma sutileza verde. Então, é um coração suave e arejado de muguet indefinido. Parece um pouco negativo, mas quero dizer isso de uma forma... desligue o cérebro de Spock e pare de tentar incessantemente 'SABER' tudo e apenas deixe acontecer... desse jeito. Claramente, há jasmim aqui, mas perfeitamente discreto. (Edição: acabei de borrifar novamente e a abertura realmente tem um cheiro de banana/queijo de flores e quase um civet real, mas um ylang/jasmim tropical exótico que se apaga) O Pat finaliza com um pequeno aglomerado de musgo, e seu efeito amargo característico, tornando-o superior à maioria das outras fragrâncias cítricas que não parecem entender que você precisa desse elemento para torná-las remotamente interessantes. Então, não é realmente forte ou de longa duração, mas quem se importa? O cítrico realmente desce e permanece (um pouco), então é ótimo nesse aspecto também. EU AMEI o final de semana na Normandia. Eu experimentei duas vezes e não consegui parar de pensar nisso em relação a muitos outros Nicolai que eu amo. É apenas uma daquelas coisas adoráveis que eu tinha que ter.

Colônia cítrica, pequeno aglomerado de musgo. É muito Nicolai, muito francês, mas eu acho que não é o neroli do nome. As pessoas têm expectativas diferentes sobre o que é um perfume (nomeado) de neroli e eu acho que as pessoas podem tender a pensar em florais brancos, saboneteiros e cerosos (colônia Tom Ford ou Mugler) ou algo do tipo edc. Quero dizer, claramente isso se inclina mais para o último e é bom ver uma mudança em relação ao primeiro, mas neroli é um material estranho e maravilhoso. Não menos porque varia bastante, mas porque geralmente é combinado com materiais mais laranja, petitgrain e flor de laranjeira, todos os quais também são mutáveis e todos vêm do mesmo lugar, em última análise, uma laranjeira. Isso é adorável e tudo mais, mas não é muito empolgante e eu digo isso como um amante da marca e fã de algumas das outras ofertas cítricas mais leves da linha. Não é exatamente o que eu esperava, mas Cap Neroli é bom. É um perfume bom.

Ok, então eu sou um tipo de almíscar, especialmente o aconchegante, o delicado, o em pó. Tudo o que este é. A nota de pera na abertura é TÃO pronunciada que me deixa um pouco confusa, juntamente com a "brancura" e a natureza limpa do almíscar e o sussurro etéreo da rosa. No entanto, assim que começa a aquecer e a regredir para o seu estado de pó, é um lindo e aconchegante sopro de pó de alperce e um cravo muito subtilmente especiado, com tons quentes por baixo, é basicamente um milhão de perfumes clássicos, mas com o almiscarado e o travesseiro aumentados para onze, com um desenvolvimento muito cremoso de sândalo também. Há algumas versões modernas destes temas suaves e almiscarados por aí, mas este não é um deles, (bem, para além do topo frutado de melão/pera, suponho) é clássico, clássico, clássico como seria de esperar da PdN. Quero dizer, gosto, gosto muito, parece um verdadeiro alicerce da perfumaria, mas será que me estimula a um nível mais profundo? será que me obriga a comprar? Tenho de ser picuinhas e dizer que não, a abertura não me atrai, o que é um exagero nesta altura porque 90% do uso atrai. A verdade é que é quase um dado adquirido que estes perfumes vão ser bem feitos e cheirar bem, mas de quantos desta marca precisa realmente na sua coleção? Eu responderia apenas aqueles que falam consigo e/ou que o encantam.

Um fougere muito interessante, um pouco mais escuro, mas não o cliché de tabaco doce e irritante que o nome poderia sugerir e, claro, não seria de Nicolai. Tem lavanda e uma espécie de cheiro a alcaçuz, com um carácter de tabaco e pesado, sem dúvida, mas com um toque de limpeza, de barbearia, de bolo de urinol. Gosto dele, mas estou a passar ao lado dele. A não ser que ao usar este perfume corretamente (em vez de o usar no pulso algumas vezes) obtenha resultados diferentes, actualizarei esta avaliação mais abaixo, mas estou a ver a minha opinião a mudar de ....meh...next! Atualização: 01/12/23 Sem dúvida que há coisas de que gosto nesta fragrância, sendo o "suave picante" o topo dos acordes nesta página da fragrantica um elemento disso, e continua claramente a abordagem tradicional mas também única da Patricia à fragrância, tenho a impressão de que as suas fórmulas são muito mais complexas do que o resultado final transmite à primeira cheirada. O que não consigo evitar com esta fragrância é o cheiro da fábrica de toalhitas de bebé. Sim, específico, eu sei, mas também não porque trabalho nesta área e as toalhitas e os vários tensioactivos, detergentes, compostos e fragrâncias utilizados nestes locais são bastante variados, mas quando reunidos têm este cheiro omnipresente de hiper-sabão, que no início não é desagradável, mas que começa a enjoar pouco depois da hora, Depois, habituamo-nos um pouco a ele após algumas horas (se o conseguirmos suportar). No entanto, a parte má é que, perto da pele, fica-se com este cheiro menos difuso, louro, TABAC, gosto dele, é um pouco diferente para mim e isso é um pouco interessante, mas também um pouco exigente para quem o usa e acho que alguns Nicolai dão muito trabalho e nem sempre quero isso.

Recebi recentemente uma amostra deste perfume dos anos oitenta e lembro-me de o ter usado e, obviamente, é fixe porque é a escolha do Patrick Bateman para o pong masculino. Gosto dele. É um bom aromático masculino, Chypre o que quer que seja... claramente de qualidade, já não se fazem mais assim, etc... mas não é um que eu consideraria um dos melhores masculinos da velha guarda. Penso que é a combinação de um citrino muito açucarado, uma espécie de elevação de limão à la Eau Sauvage ou Chanel pour Monsieur e um sândalo cremoso e estranho. Manifesta-se no coração possivelmente com alguns florais e parece um pouco... bem... errado. Depois desaparece e torna-se numa coisa de beleza realmente bela, masculina e complexa. Acho que o que quero dizer é que tenho outros masculinos dos anos 80 e tal e acho-os um pouco mais satisfatórios, porque não têm uma fase "estranha" algures no meio.

Uau!!! Abertura magnífica, quero dizer, é quase demais para eu suportar. É claramente um efeito suave de cashmere com notas frutadas, sândalo, almíscar e químicos aromáticos quentes, fofos e cremosos todos girando, mas onde a poeira vai assentar? Eu apostei em uma espécie de bolo de morango, cabeça de boneca, com uma aconchegante almíscar de ambreta e é meio isso, mas muda bastante novamente. Ele se acalma após aquela tempestade inicial de 'coisas' e na verdade é mais cítrico, de fato cheira quase EXATAMENTE como um picolé Twister (o pessoal do Reino Unido vai entender essa descrição, tenho certeza), flanqueado por almíscares sintéticos de íris e tipo ambrettolide, é realmente deslumbrante. Coloque esses materiais adoráveis em mãos menos competentes e você pode acabar com um perfume bastante comum, enquanto este é interessante e realmente surpreende com aquela abertura. Ainda não tenho certeza se quero uma garrafa, no entanto. Essa é a questão sobre o trabalho de Nicolai, é tão maravilhosamente elaborado que tudo ressoa em uma frequência semelhante, meio clássica, tornando difícil para seus favoritos se destacarem. Ainda não encontrei um Nicolai que eu considere excepcional, mas, de modo geral, eles são muito, muito bons.

Uma peça tão despretensiosa, apesar do seu potencial para ter temas ásperos. O acorde de incenso aqui é perfeito, sem um clichê à vista; o olíbano está presente, mas não misturado em um tipo de acorde amadeirado, alcoólico, de oud. Tem uma nota de barris de uísque entrelaçados, oud branco e madeira de carvalho com algumas notas verdes de cipriol defumadas, e desenvolvendo um caráter levemente chocolateado, de benjoim, mas não é âmbar; talvez mais terroso, florestal, radicular, noz. Se não há um verdadeiro oud aqui, esta é uma representação realmente inteligente dele, com uma qualidade mais inclinada ao vetiver, mas algo levemente animal também. É realmente bom. Lembro que da última vez que o experimentei, estava em Amsterdã, e recordo que pensei que precisava de mais tempo com ele antes de tomar uma decisão de compra precipitada. Ainda me sinto da mesma forma, porque é uma peça bastante melancólica; não tenho certeza de com que frequência eu a escolheria. Mas é uma boa fragrância.

Quando vejo uma nova marca de Paris (supostamente) com OUD tão orgulhosamente exibido no rótulo e uma certa sensação no frasco e na embalagem... eu suspiro profundamente e sigo em frente. No entanto, estou feliz por ter sentido isso, recebi uma amostra em cartão e realmente li as notas do perfumista e, ao primeiro cheiro, fiquei encantado. Verdadeiramente. Eu amo açafrão, Oud (real ou um acorde de fantasia, tanto faz) e Rosa, é claro, mas como eles vão ser combinados aqui para nos dar uma experiência que nunca tivemos? É um pedido difícil para Emilie Bouge, mas ela realmente conseguiu! Eu só experimentei brevemente, mas tem aquela especialidade de um topo agradável e picante, profundo, mas ainda transparente, com uma sujeira controlada. É muito bom, pelo que posso perceber. Safran Oud é um couro equilibrado, mas bastante cru e animal, impulsionado por castóreo, couro de açafrão, que cheira bastante animal, e provavelmente é o material de Oud, que me parece bastante real. Tem nuances de Leather Oud da Dior, perfumes de rosa com açafrão suavizados e ouds legítimos. ATUALIZAÇÃO: Ok, então usar isso é definitivamente algo interessante. É uma sensação amadeirada e animal, reminiscentes de uma base animal, cuidadosamente atenuada por notas de mel, um grande toque de açafrão e uma resina doce e picante quase gourmand. Então, esse efeito dá a sensação de Antaeus ou Kouros por um momento, mas isso nem está na mesma liga em termos de complexidade. É muito, muito bom, no entanto.

Aspectos disso são bons. A abertura transmite as agradáveis frutas cítricas, tem um cítrico afiado, limas, bergamotas, mas bastante atenuado, permitindo um bonito véu translúcido pelo qual você pode ver o resto da fragrância, por assim dizer. Eu percebo uma leve faceta de uvas ou pera ou algo assim, mas imediatamente contrabalançada com um seco GnT Sparkle, que continua o tema desidratado em território de vetiver. Então, para mim, isso sai do controle, azedando na pele para uma base seca e entediante, papirácea, que para mim é predominantemente Iso E Super ou Timbersilk. Claro, eu admito que há moléculas de ambroxan e sândalo também, se você insistir, mas principalmente cheira a madeira árida e pão, com apenas sombras das notas de topo e coração restantes após um período relativamente curto. Eu meio que fui tentado pela própria linha de Morillas porque, da memória, e embora no seu 'estilo', achei algumas delas simplesmente fantásticas. No entanto, essa é sempre minha preocupação, que elas não entreguem a experiência completa do perfume e me deixem com vontade, como este faz. Desculpe, Albert! Quero dizer, está tudo bem, mas é carregado de notas de topo para fazer você pensar que pode ser bom e justificar a compra, mas eu ficaria desapontado se comprasse aquele frasco chique e isso estivesse escondido no drydown. ATUALIZAÇÃO: ok, então eu fui um pouco apressado e achei estranho que ficou tão seco, papeloso e entediante, agora os almíscares, âmbar amadeirado, Ambroxan e coisas assim estão soando e cheira como uma fragrância de designer de alta qualidade. E é isso que é. Na verdade, eu tomei um banho e lavei, mas o remanescente é realmente agradável, sem inspiração, mas agradável e não posso negar que gosto de acordes comerciais como este, é uma fraqueza minha.

Neste momento, estou a fazer uma grande retrospetiva de Malle e este foi um perfume que rejeitei imediatamente quando o cheirei há uns anos atrás e que continua a NÃO ser para mim. No entanto, tal como uma grande obra de arte, posso apreciá-lo pelo que os outros retiram dele e, como perfume, tem todas as caraterísticas de algo fantástico. L'eau d'Hiver é muito original, tem a transparência caraterística de Ellena, mas uma complexidade multidimensional. (Mas ao olhar para esta obra de arte, não me sinto compelido a refletir sobre ela durante muito tempo, talvez apenas a passear, com o champanhe de cortesia na mão, pela galeria para olhar para a próxima obra ou para saborear alguns vol au vents? O crítico abaixo de mim diz que se trata de uma "aguarela de inverno" (o meu francês rudimentar diz "água de inverno"), o que é, de facto, uma forma fantástica de ver L'eau d'Hiver. É uma coleção de lavagens invernais, cinzentas/azuis, num papel texturado e amadeirado. Por isso, sim, é uma aguarela, de tundra frígida e seca, gelo que sublima em gás, nunca em estado líquido, o que é peculiar porque se chama literalmente água e a estética de JCE é bastante aquosa. É também uma fragrância fria, mas tem elementos quentes como heliotrópio, íris, mel, tudo coisas que eu diria serem bastante quentes. Estou confusa e um pouco alienada pela combinação de almíscar leve com tons de amêndoa, a secura e a estranheza desta composição, cheira a pó muito desidratado, floral, de ionones e madeira à deriva. É estranho porque mal está no reino da existência, um espetro, mas presente, e o que está lá, é um pouco perturbador para mim. Alguns poderão pensar: "Uau... como é que conseguiste tanto desafio a partir de um aroma aparentemente tão simples? Mas isso sou só eu. Percebo que se trata de uma boa fragrância, sinto-o, sei-o. Só não gosto dela (isso está sempre sujeito a alterações) e não a compraria. (também sujeito a alterações)