Inlé tem o nome de um lago deslumbrante com o mesmo nome, localizado no atual Myanmar, e tem como objetivo retratar a elegância serena de um cenário tão bonito. Diria que vai definitivamente nessa direção, mas no geral fica um pouco aquém do pretendido, na minha opinião. O perfume é dominado por um osmanthus suave e quase frutado, com os seus elementos secos promovidos pela adição de chá Mate. Os aspectos verdes terrosos deste chá suave são elevados por especiarias suaves e notas de hortelã verde, juntamente com uma bergamota zippy. Uma forte dose de jasmim ilumina tudo muito bem. A combinação de osmanthus e mate já foi feita várias vezes, e esta está longe de ser a melhor. Mas não é de todo um mau perfume, é de facto bastante agradável e definitivamente relaxante de usar.

Sintra é uma fragrância estranha, uma mistura estranha de notas que não tenho a certeza se funcionam muito bem em conjunto. O perfume pretende combinar a saboneteira refrescante de verão dos florais brancos, com os elementos gourmand doces e lactónicos que parecem ser tão populares nas fragrâncias femininas hoje em dia. O Néroli e a Flor de Laranjeira são utilizados em grandes quantidades para criar uma aura floral branca intensa, juntamente com notas de jasmim e rosa. Uma mistura esmagadoramente doce de leite e acordes de caramelo contrasta os florais com uma faceta cremosa doentia, juntamente com quantidades copiosas de baunilha. O marshmallow não está listado nas notas oficiais, mas consigo perceber porque é que foi votado, uma vez que tem definitivamente aquele tom almiscarado e fofo. No geral, não sou fã deste perfume. A doçura intensamente lactónica é simplesmente excessiva e não combina de todo com os florais brancos. No final, acaba por se tornar demasiado doce e confuso, e dar-me-ia definitivamente uma dor de cabeça se o usasse em qualquer tipo de calor.

African Leather é provavelmente a fragrância mais famosa da casa de Memo, e eu consigo entender porquê. Este é um perfume à base de cardamomo e, no geral, acho que foi muito bem feito, não me transmite luxo ou exclusividade, mas é uma fragrância agradável e bastante fácil de usar. O cardamomo é muito suave e quente, o que combina muito bem com o picante mais acentuado do cominho, com o açafrão doce a atravessar ambos - cada um em perfeito equilíbrio. O couro é escuro e macio, perpetuado pela terra castanha do patchouli, Vetiver e um acorde de oud. Devo dizer que tenho muito respeito pelo facto de a Memo admitir que foi usado um acorde de oud em vez de fingir que usa oud verdadeiro como muitas casas fazem. Gosto deste perfume, estou a gostar da minha amostra e consigo perceber porque é que este perfume é popular. Eu compraria um frasco? Acho que não - principalmente porque não é o meu tipo ideal de perfil de perfume, mas talvez se fosse mais acessível eu considerasse.

Absolu Aventus é um lançamento interessante, porque demonstra quantas pessoas estão dispostas a pagar dinheiro estúpido por um produto de baixa qualidade e preguiçoso. Não me interpretem mal, o aroma em si cheira bem, mas todo o lançamento é apenas uma peça de afirmação. Tem elementos do aventus original, principalmente a bergamota e a suculenta groselha preta, mas não tem o icónico ananás e a bétula. Em vez disso, temos toranja, gengibre e canela, o que leva o perfume numa direção mais quente e picante, mantendo, no entanto, uma frescura significativa. Como disse, esta fragrância cheira bem mas, para ser sincero, preferia usar o aventus original. Isto parece muito com um lançamento preguiçoso que foi feito num dia sem muita reflexão, muito típico da Creed.

Paris Minuit refere-se a Paris à meia-noite, no entanto não estou a ter essa visão de todo. Há aqui qualquer coisa com que não me dou bem, não sei bem o que é, mas parece-me acutilante e azedo, ao mesmo tempo que é espesso e emborrachado. Por vezes, as variações de ylang podem surgir desta forma, de acordo com a minha experiência, por isso talvez seja isso. Este é um perfume dominado pelo ylang, que normalmente adoro, mas não aqui, o que é uma pena dizer. Há uma nitidez doce que atravessa os florais da flor de laranjeira, da tangerina e uma grande dose de pimenta rosa que, na minha opinião, choca com o ylang. Burdin tem alguns aromas realmente agradáveis, nenhum deles até agora me impressionou, mas são todos fragrâncias que eu ficaria feliz em usar. Mas este não, infelizmente não consigo ultrapassar aquele aspeto azedo de borracha.

Les Beaux Jours ou, "Os Bons Dias", tem como objetivo transportar-nos para memórias que relembram os dias quentes e solarengos em que estamos mais felizes. Diria que o consegue? Mais ou menos. É obviamente um perfume muito feminino, mas que pode ser conseguido pelo tipo certo de homem. A suculência vermelha intensa da romã e da lichia submete-nos a uma explosão de doçura cintilante, que é depois elevada pelo picante da Clementina. Uma mistura floral de rosa arejada, lírio ensaboado e jasmim suave combinam-se suavemente para iluminar tudo ainda mais. No geral, ficamos com mais um floral frutado da Burdin, mas desta vez ainda mais doce do que os outros. É um uso agradável e agradável para o verão, mas eu não estaria muito interessado em usá-lo pessoalmente.

Emmène-Moi traduz-se literalmente para "leva-me", o que é um nome bastante estranho para uma fragrância. A partir de tal nome, esperar-se-ia talvez um perfume erótico e sensual com o objetivo de captar os desejos mais profundos da atração humana, o que infelizmente não acontece. Este perfume é centrado em torno de uma nota doce e pulverulenta de damasco, juntamente com osmanthus, que elevou muito bem o frutado seco do perfume. Juntamente com esta nota, encontram-se flores brancas limpas e ensaboadas e notas de bergamota e limão, mas no geral é simplesmente uma mistura de alperce/osmanthus. É um perfume perfeitamente agradável e respeitável, imagino que funcionaria bem como um refresco de verão mais feminino, no entanto sinto que lhe falta algum carácter e profundidade no geral. Pelo preço, eu esperava mais do que algo que simplesmente tem um cheiro agradável.

Carrure é uma explosão refrescante de masculinidade sumarenta e amadeirada, perfeita para limpar a mente num dia quente de verão, mas no geral não é uma fragrância particularmente especial. A toranja assume um papel central, dando prioridade à natureza doce e sumarenta do fruto e deixando para trás qualquer amargor. Na base, o trio de Vetiver limpo, cedro suave e amyris de pinho combinam-se para criar uma base suave mas masculina de frescura rejuvenescedora. Há um toque muito subtil de calor do pimento mas, no geral, sinto que este fica em segundo plano e é ofuscado pelas outras notas mencionadas. Este perfume é agradável e muito fácil de usar. No entanto, não faz muito mais do que isso, por isso não tenho a certeza se realmente justifica o preço de retalho. A qualidade dos ingredientes parece ser bastante boa, e o perfume é obviamente bem feito, mas falta-lhe qualquer capacidade de memorização.

Ferragamo Intense Leather surpreendeu-me, principalmente porque nunca tinha encontrado uma fragrância Ferragamo que fosse realmente meio decente. Este não é um perfume particularmente impressionante ou excitante de forma alguma, mas é bastante agradável e eu estava honestamente à espera de muito pior. A parte boa é que cheira definitivamente a couro, domina o centro da fragrância e, no entanto, equilibra-se bem com tudo o resto. Há uma terra predominante neste couro escuro e suave, juntamente com montes de tangerina, pimenta rosa e sálvia, o que lhe dá um impulso aromático geral. Como eu disse, este é um perfume bastante agradável. Eu não sairia do meu caminho para comprá-lo, e não é algo que eu usaria em comparação com o resto da minha coleção, mas para alguém que está a começar a sua jornada na exploração de aromas de couro, não é um mau lugar para começar.

1 Million é apenas uma daquelas fragrâncias em que eu realmente não consigo compreender como é que as pessoas a podem achar agradável. É simplesmente uma das fragrâncias mais mal cheirosas do mercado de massas neste momento, e no entanto é um ícone cultural - muito provavelmente devido ao seu frasco espalhafatoso e identificável. No geral, este perfume é uma confusão sintética de especiarias quentes e tangerina cítrica. Isto resulta num perfume que tenta ser simultaneamente quente e fresco, mas falha miseravelmente. Em vez disso, o produto final é apenas uma barragem de nitidez intensa - assaltando as narinas de forma implacável. Acredito genuinamente que esta é uma fragrância horrível, horrível. Não gosto dela intensamente, mas é o caso de praticamente tudo de Paco Rabanne, para ser honesto.