1872 for Men é um perfume maravilhosamente refinado e sofisticado para o cavalheiro clássico. É uma abordagem suave e delicada de um fougere aromático clássico - que transpira classe e elegância a cada passo. É brilhante, cítrico e ligeiramente herbáceo, mas consegue equilibrar na perfeição qualquer nitidez com a mesma suavidade. Os citrinos são o nome do jogo aqui - lima, toranja, tangerina e bergamota em perfeita harmonia, com toques mais doces vindos do ananás no fundo. A partir daqui, o lado herbáceo aromático começa a brilhar; petitgrain, lavanda, alecrim e salva em toda a sua glória. Há uma nota subtil de pêssego que, mais uma vez, acrescenta uma doçura frutada, mas também suaviza tudo com a sua natureza cremosa. Esta é basicamente a maior parte do perfil olfativo, há algumas madeiras e florais presentes, mas não são muito detectáveis. No geral, acho que este é maravilhoso - não é o fougere mais complexo ou impressionante que já cheirei, mas é simplesmente tão satisfatório e agradável de usar.

Blonde Amber sempre foi um dos lançamentos mais populares de Clive Christian, mas no ano passado, especialmente, explodiu em popularidade - eu culpo o TikTok. Muitas pessoas disseram que esta é a melhor fragrância de clima frio no mercado; não é, nem de longe. No entanto, não deixa de ser agradável; a doçura excessiva dos frutos secos e a tonka suave complementam muito bem o tabaco seco e as resinas fumadas, com apenas um toque de booziness para o manter interessante. No entanto, como é frequentemente o caso com Clive Christian, não cheira tão caro como é na realidade. 500 libras por este perfume é obsceno, eu não pagaria mais de 150 libras por ele e boa sorte em encontrá-lo a esse preço. Eu gosto deste perfume, mas há um cheiro persistente de barateza por baixo de tudo o que eu gosto nele, mais uma vez eu realmente não sei por que este perfume tem sido tão elogiado.

Amberwood é interessante, estou a ter dificuldade em decidir se gosto ou não. Mas uma coisa é certa, Clive Christian está a exagerar com o preço de um perfume como este. É quase dolorosamente aborrecido, irritantemente simples e um pouco áspero também. Com um nome como Amberwood, ficaria tão surpreendido como eu por não sentir qualquer relevância para o âmbar. É uma espécie de perfume amadeirado aromático, com um almíscar sintético avassalador que cobre tudo. A sálvia destaca-se, com as suas qualidades secas e ligeiramente verdes a complementar bastante bem o conjunto de almíscares e madeiras sintéticas. Para ser honesto, tem um cheiro agradável, mas também tem um cheiro barato. Eu tive um problema semelhante com Rock Rose, para uma fragrância de £500 você quer cheirar como a realeza, enquanto que este vai fazer você cheirar como Superdrug em vez disso. Porque é que eles comercializam um perfume tão barato e básico como sendo de luxo? Talvez nunca saibamos.

X Masculine é um perfil olfativo icónico e inegavelmente fantástico no mundo da perfumaria masculina de nicho. Não há mais nada que cheire exatamente como ele, para além dos que o copiaram. Cheira a fougere e oriental, mas é sobretudo um aroma oriental picante e quente. Um calor envolvente de cardamomo suave e canela picante assume o centro das atenções, com uma espécie de picante fresco dado pelo gengibre e bergamota. Tudo isto assenta numa base rica e amadeirada de madeiras, florais e Vetiver. A viagem deste perfume é uma dicotomia de luta entre a frescura picante e as especiarias quentes - e é fenomenal. Está muito na mesma linha do Reckless Pour Homme de Roja, ou talvez devesse ser vice-versa, considerando que este veio primeiro. No entanto, como Roja geralmente consegue fazer, acho que a sua iteração deste perfil de perfume é muito superior, pois é mais suave e mais refinado. No entanto, o Clive Christian tem de ser respeitado pela engenhosidade deste perfil olfativo.

Depois de rever Bergamask, as minhas expectativas eram muito baixas quando se tratava de Megamare - é seguro dizer que foram atingidas. Gaultieri apresentou mais uma molestação dos sentidos, sob a forma de um acorde aquático de cheiro barato. Eu posso adorar fragrâncias intensamente aquáticas com aquele poderoso acorde de algas marinhas, Acqua di Sale da Profumum Roma é um exemplo perfeito disso. No entanto, com Megamare, ele apenas cheira barato e preguiçoso - é esmagadoramente forte, ao ponto de não ser agradável. Não é impossível de usar, mas há uma série de fragrâncias neste estilo que realmente cheiram bem. Mais uma vez, Gaultieri prova ser o mestre em fazer com que as coisas cheirem baratas e desarrumadas. Não me dou bem com o seu trabalho, não são peças de arte ou engenho, são insultos desarrumados à perfumaria.

Bergamask é uma agressão nasal, uma barragem sem remorsos nos sentidos e que não sei se me agrada. Porque é que isto é tão badalado? Não consigo perceber qual é o apelo aqui, para além do desempenho brutalmente forte que as pessoas parecem apreciar acima de tudo. É apenas uma overdose de bergamota e limão, e não no bom sentido. É áspero, estridente e, francamente, desastroso. É como se tivéssemos entornado um produto de limpeza de superfícies com aroma a limão em cima de nós. Li que o culpado pela sua longevidade e projeção monstruosas é o javanol, uma molécula sintética do sândalo. Não é desafiante de forma alguma, não é "ultra-nicho", é apenas uma fragrância pobre. As pessoas descrevem Alessandro Gaultieri como um génio criativo, mas eu não vejo isso aqui - tudo o que vejo é alguém que precisa de gritar por atenção e que juntou uma mão-cheia de aroma-químicos confusos à pressa.

Eau the Audacity... A Penhaligon's tem, de facto, alguma audácia para lançar uma fragrância que não é mais do que algo fortemente inspirado por um perfil de perfume já clonado até à morte. Se ainda não se apercebeu, é nada mais nada menos do que o perfil olfativo do Bois D'Argent da Dior. É a mesma combinação de uma baunilha doce e cremosa, incenso e couro, e uma barragem avassaladora de pimenta que ataca as suas narinas. O problema com este tipo de fragrâncias é que nunca são tão boas como a versão original, o que não podia ser mais verdade neste caso. É um bom perfume, tem um cheiro agradável e consigo perceber porque é que as pessoas gostam dele. Mas não há criatividade aqui, nem originalidade, isto foi simplesmente feito para ganhar dinheiro rápido e a Penhaligon's vai ordenhá-lo incansavelmente. Comprem Bois D'Argent e acabem com isso.

Babycat é uma daquelas fragrâncias que as massas elogiam simplesmente por fazer o mínimo necessário - tem um cheiro agradável. É como quando as pessoas elogiam as celebridades por desempenharem uma função humana básica. É um aroma suficientemente agradável, mas para tantas pessoas chamar-lhe "a melhor baunilha de sempre" é um exagero grosseiro. É um aroma de baunilha agradável, suave e acamurçado - é macio e cremoso mas não se torna demasiado doce. Imagino que isto se deva ao incenso, que é bastante seco e ligeiramente denso, juntamente com uma quantidade avassaladora de pimenta. É muito apimentado, demasiado para o meu gosto. Se alguma coisa, me leva instantaneamente para o reino de Bois D'Argent e Bois D'Iris - não é nada novo ou engenhoso. YSL pegou num perfil de perfume testado e experimentado e deu-lhe uma pequena volta. É agradável, mas sem criatividade.

Light My Fire é o nome perfeito para um perfume tão quente e intoxicante. Apercebi-me de que os Kilian são muito bons a caminhar na linha entre o sexy e o acolhedor - este faz as duas coisas de forma brilhante. É uma espécie de perfume de tabaco escuro e terroso muito bem feito. O tabaco é incrivelmente seco, papudo e quase vegetal, suponho que elevado pelo feno para o secar ainda mais até se tornar ligeiramente herbáceo. Esta erva empresta-se a uma natureza escura e terrosa através da adição de grandes quantidades de patchouli, juntamente com vetiver e bétula. Há um toque de doçura melada e baunilha, mas é subtil. O patchouli aqui faz-me lembrar ligeiramente o Straight to Heaven, que eu adoro. No entanto, este leva-o numa nova direção com as notas doces de tabaco e mel. Acho que este é fantástico, tem um cheiro quente e sedutor - não gosto tanto dele como do Straight to Heaven, que adoro.

Voulez-Vous Coucher Avec Moi ou "Do You Want to Sleep With Me" é um nome surpreendentemente erótico e sugestivo para uma fragrância tão educada e refinada. Gosto muito do seu cheiro, mas não transmite o tipo de imagem que se espera; em vez disso, penso numa mulher rica e importante vestida a rigor com toda a sua elegância. A Tuberosa pode ser uma nota complicada para alguns. Se for bem feita, acho que é uma das minhas notas favoritas de todos os tempos. Esta é uma boa tuberosa - mas não é uma óptima. Tem aquela sensação mastigável e borbulhante que se esperaria de um perfume de tuberosa, mas falta-lhe qualquer aspeto carnal e sexual que o impede - no entanto, consigo perceber porque é que eles podem ter feito isto para apelar ao mercado de massas. No geral, é uma tuberosa bastante típica, temperada por um ylang amanteigado entre outros florais brancos, rosa e um toque de baunilha. O cheiro é ótimo, não posso contestar isso, mas é um pouco limpo e seguro demais para o meu gosto.