As provações e tribulações de quantos flankers do LVEB são verdadeiramente dignos! O original, o Intense de 2015 com chantilly de avelã, o Iris Absolu do ano passado (e, em menor escala, o L'Extrait dourado também do ano passado) e este, que segue algumas pistas (novamente) da Guerlain. Na minha humilde opinião. Este realmente não tem nada em comum com o LVEB. Não pertence lá. Pode realmente ser considerado um flanker se há 0 semelhanças? A framboesa é azeda, doce e sumarenta, mas ao mesmo tempo não é infantil e sintética. A violeta é extremamente bem trabalhada; roxa, anísica, doce... tal como os rebuçados de violeta! Os clássicos que se compram nas pequenas lojas das grandes cidades europeias. Nas primeiras horas, sinto uma combinação de LPRN Intense, um pouco de Insolence e (será?) vestígios do anis picante de L'Heure Bleue! Tudo isto com a riqueza violeta do Daddy O' da Lush! Mas a violeta é tão intensa que afasta a associação LHB logo no início. Não sinto nenhum açúcar, a doçura de praliné do original ou qualquer noção dos gourmands modernos. Graças a Deus! Se alguma coisa, é mais do início dos anos 00 do que a doçura artificial e indutora de coma que passa por perfume hoje em dia. Cheira mais a frio do que a quente, se é que isso faz sentido. Há ecos ténues do Miracle de Lancôme e do Flower de Kenzo; um sussurro de frescura ozónica muito distante do Cool Water. Ecos ténues que simplesmente passam e desaparecem. Não é um nicho, mas é um lançamento mainstream bem feito. A fragrância desdobra-se levemente sem uma sensação pesada, apesar de ser forte e extremamente duradoura. É arejado, deixa-nos respirar e termina numa cama de macarons de framboesa macios e fofos com creme coagulado de violeta. Sem patchouli, sem baunilha, sem ambroxan. Apenas madeiras suaves e um pequeno aroma de camurça para o ancorar com um fundo de manteiga corporal de cacau da The Body Shop, há muito desaparecida; cremosa e com sabor a nozes, sem ser demasiado forte. Um lançamento muito bom, de facto. Mas um novo nome teria sido melhor. Além disso, o frasco tem um aspeto e um toque agradáveis (melhor do que nas fotografias) e a tonalidade púrpura do sumo é sedutora. Um prazer não tão culpado. Conclusão: tenho de adorar violetas! Edit: uma semana depois, sinto-me atraída por ele, tal como aconteceu com o Poison Girl há 8 anos. Algo que não deveria funcionar para mim e algo de que eu não deveria gostar, mas estou a adorar. O meu frasco de 100 ml deve durar algumas décadas! Definitivamente vale a pena dar uma olhadela.

Membro distante da família Shalimar. Embora o ADN Shalimar esteja presente, está escondido sob a doçura da tonka. Eu não gosto muito de tonka, mas o jogo inteligente com a amêndoa aqui dá-lhe uma aura misteriosa e sedutora semelhante a cheirar Hypnotic Poison vintage depois de muitas horas na pele. Eu adoro o Shalimar original e gosto muito deste flanker porque tem a profundidade - embora diferente - do original. Já houve flankers melhores, mas este foi feito de forma agradável e respeitosa e por isso estou feliz por o ter. Vejo-o como um Shalimar mais doce para aqueles que ainda não estão preparados para o OG. Mas ainda assim, muito agradável e muito quente.

Notas de cabeça: pêssego, ameixa, cominho, óleo de louro, madressilva, aldeídos. Notas de coração: jasmim, jonquil, rosa, tuberosa, lilás, narciso, cravo, lírio-do-vale. Notas de fundo: musgo de carvalho, sândalo, âmbar, couro, civeta. Retirado do Boudoir de Cleópatra, este é o conjunto de notas mais exato e completo que existe para Dior Dior. Em poucas palavras, este perfume complexo perdido e esquecido de Roudnitska, incompreendido na altura e mesmo agora, é uma amálgama de Dior anteriores, reunidos num só; tem o LOTV de Diorissimo, o funk fresco de melão/jasmim de Diorella, o couro animalesco de Miss Dior, o leite de pêssego de Diorama, tudo deslumbrado no funk de discoteca dos anos 70. Prim e proper como qualquer Dior de classe, mas também mais boémio, mais distante e infinitamente mais moderno, tal como os tempos. Creio que o fracasso se deveu ao facto de os clientes não estarem habituados a tal modernidade numa casa como a Christian Dior e os que queriam o "tema do dia" em perfume recorriam a outras marcas mais hippies. De certa forma, isto liga-se perfeitamente a algo como Vu. Dioressence, que recebeu um pequeno face lift em 1979, revisitaria este novo estilo funky com ingredientes diferentes para um sucesso ligeiramente melhor. Double Dior é uma joia perdida que culmina o génio de Edmond! Uma obra-prima!

O que é Ylang 49?! Não é definitivamente um soliflore e não é definitivamente tropical. Mas é carnudo. Tem aquela qualidade dos chypres florais escuros que pesam no drama. Turfoso. Não é couro, mas é uma qualidade carnívora. O Ylang 49, embora não cheire a eles, faz-me lembrar o aspeto de pomada amarga e de remédio que está escondido nos Aromáticos, e também aquele ambiente rico e inebriante e pouco iluminado do Knowing, onde uma rosa muito taciturna e alguns florais brancos muito pesados brincam às escondidas com uma civeta sinistra e um musgo de carvalho zangado. Mas Ylang também tem um aspeto atraente de casca de banana, como que para honrar o nome. É Ylang ao máximo através de dois dos melhores chypres alguma vez feitos. Eu realmente acho que este é o melhor Le Labo que existe!

As fragrâncias Le Labo são conhecidas por darem um nome a uma fragrância e terem um cheiro diferente. Lys 41; um creme de baunilha rico em creme com tuberosa inebriante que não cheira a lírio na maioria dos dias. Nos dias quentes, no entanto, traz um sonho nebuloso de lírios alienígenas que cheiram ricamente saturados e narcóticos. Em dias muito quentes, consigo cheirar uma Polaroid Anaïs Anaïs como se estivesse a ser carregada nos braços do Exterminador para a salvação. Hoje é um dia muito quente. Tudo parece bem outra vez!

Patchouli canibal, repleto de mel e bravata, exibindo a sua atitude durante horas a fio; olá, jeitoso! Lapidus pour Homme é uma das últimas potências machistas dos anos 80. Furyo seguiu-se um ano mais tarde e fechou o círculo do poderoso sillage para homens. Mas Lapidus faz a ponte entre 3 mundos: a arrogância arrogante de Antaeus, a brutalidade suave do futuro Ténéré e o patchouli animalesco de Furyo. Falta-lhe o fator p*rn de balneário de Kouros, que eu vejo facilmente como um jovem galã loiro dos Falcon Studios, mostrando em vez disso uma sensualidade mais madura e rude. Lapidus é tão brutal quanto possível, mas não precisa de o exibir como faz o meu adorado Kouros. Revisão da fórmula de 1987/1989, vários frascos sem código de barras, sem símbolos modernos. Lapidus pour Homme abre com força. A mancha é pesada desde o início, mas a estrela por agora é uma maravilhosa lavanda pesada de ananás. Cheira-se se se sabe que está lá. Lapidus segue rapidamente um território familiar; o patch começa a ocupar o centro do palco, o mel mostra a sua gloriosa e gloriosa irritação e as notas florais no coração criam uma tela suave para o resto das notas brilharem. Há notas animálicas, mesmo que não estejam listadas; à medida que o drydown se aproxima, elas são facilmente discerníveis, principalmente a civeta. O manjericão na abertura aproxima-o da folha de louro de Furyo, com o seu picante herbáceo. A suavidade do sândalo e as notas amadeiradas tornam-no mais fundamentado do que outros no género e, eventualmente, apesar do seu carácter animalesco, mostra uma suavidade que é muito italiana no estilo. É um animal bem criado e que usa fato. Alguns, como Furyo e Kouros, emitem deboche e excesso, enquanto outros, como Antaeus e Ténéré, emitem uma malandragem mais equilibrada. Lapidus tira fila deste último género e acaba por mostrar uma certa arrogância que vem com a idade e o conhecimento. Ele é o papá deles! Kouros e Furyo poderiam facilmente ser Savage Streets e The Warriors, assim como qualquer ator de Falcon's Out of Athens (😈). Antaeus, Cruising e Ténéré, American Gigolo (embora o Richard também fosse arrasar no papel de Antaeus, este galã suave!) O Lapidus pour Homme é mais difícil de definir um perfil, mas hoje vou escolher o Rocky em Rocky IV; mais maduro do que em 1976, mais adorável com os seus olhos de cachorrinho, mas ainda assim um verdadeiro galã. Adoro e uso todos os 5, tendo um fraquinho pelo Kouros e pelo Furyo, mas preciso de todos eles. Verdadeiramente, um dos últimos grandes. A silagem e a longevidade são atómicas com apenas duas ou três pulverizações no pescoço e no peito. Um total de 10/10!

Lânguido. Tropical. Humidade e calor elevado. A minha pele faz com que se aproxime muito do Songes, por isso, infelizmente, não tenho a associação Fracas/Jicky. Mas é um Songes áspero. Há uma proeminência da cânfora na primeira hora, algo que falta ao Songes. Não se desvia na direção da rainha do mentol Tubereuse Criminelle, mas a sensação aqui é de cânfora com algo mais. A gardénia é bastante pronunciada e tem um cheiro muito autêntico e saturado, do tipo que não cheirávamos desde Boutonnière de Arquiste. Mas aqui, tem uma auréola de frescura devido à magnólia, por isso é um cheiro tropical húmido. O aspeto de cogumelo é moderado mas suficientemente presente para dar autenticidade. Da segunda hora em diante, torna-se menos húmido e mais seco, como o sol das 2 horas na praia. A gardénia transforma-se numa mistura mais picante e surge um sândalo muito agradável com apenas uma pitada de baunilha e calor corporal. A mistura é soberba, como a maioria das criações PdE, não se consegue captar o efeito completo desde o início; vem com o uso. Mas nestas primeiras semanas de uso em calor extremamente elevado, estou a obter a prometida gardénia inebriante, precisa e autêntica, saturada com magnólia e notas de base ligeiramente funky que mostram uma relação 90/10 de sândalo vs baunilha. Pode ser familiar para alguns, fácil de amar para muitos, mas nunca um produto fácil de ganhar dinheiro ou um cagalhão funcional do mainstream; acho que estou no início do meu Bel Amour, a paixão. Dêem-nos algumas semanas e faremos dele um Bel Amour d'Été muito maroto! Sillage e longevidade a par com a casa; generoso mas nunca grosseiro! De 2024, o meu lançamento favorito até agora (ainda não pus as mãos no Epona e no Venice Rococo para completar o trio perfeito de 2024). Edit: floresce no outono de uma forma gloriosa! De alguma forma, torna-se extremamente gardénia 😍

Eu não tinha certeza se deveria comprar um segundo frasco de Infini depois de ter usado metade de outro. Meu primeiro era um atomizador pressurizado, um PdT do início dos anos 70 que, embora fosse verde e maravilhoso no início, tornou-se azedo, envelhecido e feio após alguns minutos. Estou supondo que o armazenamento inadequado e o propelente expirado tiveram a vantagem sobre aquela linda névoa verde de tabaco que não conseguiu sobreviver mais do que alguns minutos. Algumas semanas atrás, encontrei um frasco de Infini em perfeito estado e embalado, na caixa geométrica cinza. Código de lote de 1974 e um preço de pechincha. E aqui vamos nós. Esta versão de Infini é vastamente diferente da minha anterior, embora ambas sejam aproximadamente do mesmo ano. Infini, como muitos da Caron, é conhecido por ser notoriamente sensível a lotes; a mesma concentração pode variar significativamente de um frasco para outro. Um mais verde, o outro mais pesado em tabaco, alguns com uma predominância de narciso enquanto outros oferecem uma mistura floral indefinida. Meu frasco vai de uma primariedade aldeídica de Calèche/Madame Rochas para um N°19 mais verde e irisado. Meu primeiro Infini abriu com um verde herbal amargo; herbáceo, de trigo, esfumaçado. Logo depois, morreu. Este Infini abre com aldeídos cintilantes. Sabonoso, um pouco adstringente até. O que se segue é uma delicada mistura floral que não mostra uma predominância de narciso. Daí a comparação com os dois clássicos do mesmo período mencionados acima. Neste ponto, embora mais forte que Calèche e Madame Rochas, não o considero particularmente diferente ou memorável. Se fosse uma variante pesada em narciso, eu teria uma sensação diferente. E, honestamente, não começa a me impressionar até que as notas de coração comecem a aparecer. Um vetiver esfumaçado, folhagem rica e coentro picante assumem o centro do palco, junto a um íris muito Chanelesque, um toque de galbanum e o que acredito ser uma colherada de Mousse de Saxe. Entre os tendrils de tabaco dourado, a abundância de verde e o toque de civeta, um narciso de couro se aproxima timidamente, mas a estrela floral se torna o íris e a lilás. Posso sentir a beleza fresca do vintage N°19 edp, mas, com os tons de couro de um perfume dos anos 1940. Neste ponto, não tem nada a ver com futurismo, mas mais com o passado. Ele persiste assim por horas, projetando-se vividamente, antes que a base me envolva em sândalo com uma leve doçura cumarínica. A verdura nunca realmente diminui, mas a escuridão de couro lentamente toma conta antes de desaparecer quase um dia depois. Os anos 60 e 70 eram todos sobre a era espacial, cortes de pixie e minissaias entre cílios de aranha e cadeiras de plexiglass. Tapetes shag, móveis laranja e bordô em meio a banheiros verde abacate, enquanto Paco nos deu Mētal e Calandre, Yves nos deu Rive Gauche e Robert Piguet nos levava ao Futur enquanto Courrèges nos Empreinte(ava) sua assinatura! Infini tenta se conectar com o futuro, mas depois que o brilho da abertura começa a desaparecer, realmente vai para o passado. As bases clássicas e sólidas da casa ainda estão aqui, mesmo que menos perceptíveis. É possível que remeta ao Infini original de 1912? Eu não poderia dizer. Infini foi comercializado para a mulher jovem e livre da época. Moderna, vívida, cheia de vida. Mas por baixo de tudo isso, não consegue esconder a boa educação da casa, suas obras-primas que vieram antes, e ofereceu outro excelente perfume com qualidade e classe. Diferenças sutis e uma abordagem diferente ao aldeídico verde e floral fazem de Infini uma experiência a ser tentada. Não me conquistou facilmente, mas se tornou um favorito em pouco tempo. Impressionante!

Aldeídos C14 para o efeito pêssego, bergamota, notas verdes, neroli, jacinto. Íris, LOTV, jasmim, cravo, ylang ylang, tuberosa. Almíscar, musgo de carvalho, âmbar, sândalo, baunilha, madeira de cedro, âmbar gris e civeta. Este é o Arrogance pour Femme (vintage). De Raymond Chaillan, um dos 4 narizes por detrás de Anaïs Anaïs, Arrogance é a versão adulta, animalesca dos anos 80. Frasco de 100ml de 1982. EDT. Anaïs surgiu no final dos anos 70, e sempre se sentiu como uma pele de pêssego de adolescente. Fofo, nebuloso, mas embora inocente, sempre carregou uma carga carnal pesada. Às vezes penso nela como uma freira pervertida. Escondendo os pensamentos sujos atrás de um véu. A arrogância torna-se numa mulher realizada, que já não precisa de se esconder. Mais indólica, mais animalesca, vive a sua vida sem se importar com nada. Enquanto Anaïs parece um estudo sobre Madonna Lily, Arrogance toma emprestada a intensa abertura verde/herbácea de Scherrer, brinca com as mesmas notas florais encontradas em Anaïs, mas aqui o lírio (mesmo que não seja mencionado) brinca com o jacinto por um breve momento para transmitir uma falsa inocência. Lúdico. A tuberosa e o jasmim mudam isso quando começam a aparecer. O coração sente-se decididamente cremoso e terno ao mesmo tempo. Pense em roupa interior de renda branca em vez de preto atrevido. Luzes fracas em vez de sinais de néon. Emmanuelle em vez de Tracy Lords. É decididamente erótico, como um filme italiano dos anos 70 que se está a ver com medo de ser apanhado. A civeta e o âmbar/âmbar cinzento acrescentam aquele toque de malandrice que o torna naquilo que é; um chypre imundo, de calibre italiano! Na minha pele, a semelhança com Anaïs é inevitável. Como um flanker. Chaillan jogou com o equilíbrio, a sombra e a luz e deu-nos (de bom grado, persuadidos ou não) uma fragrância esquecida mas excelente. Arrogance não provoca a mesma reação, admiração ou poder de símbolo de estatuto como muitos outros, mas visto pelos seus próprios méritos, este é tão deslumbrante como a maioria dos chypres da época, especialmente os italianos eroticamente carregados. Se alguém viu "The Killing of a Chinese Bookie", consigo imaginar Sherry a cheirar a Arrogância na cena da limusina, a beber Dom Perignon enquanto se dirigem para o jogo. Tal como o seu homólogo masculino (vintage), Arrogance é um dos melhores duos feitos pela Pikenz nos dias de glória da perfumaria. Excelente silagem e longevidade em ambos, facilmente usado por qualquer pessoa hoje em dia!

Charlie! Tão incompreendido durante tanto tempo e por tantos! Há muitas e muitas luas atrás, quando o Charlie surgiu, foi mal visto por muitos. É compreensível. Especialmente na Europa. Com uma variedade de Fidji's, Miss Dior's, Madame Rochas, Ô de Lancôme, Rive Gauche's, Diorella's e Cristalle's, não havia necessidade de um perfume "barato" de drogaria como o Charlie. Conheci-o através de um pequeno pendente de maçã prateada com uma fórmula cremosa que a minha mãe tinha e nunca usou. Não era o seu estilo, mas adorei imediatamente o seu amargor. Há uns tempos, encontrei uma colónia dos anos 70 na sua caixa azul bebé. Impecável. Uma cápsula do tempo de todos os tipos. E Charlie conquistou-me de novo! À primeira cheirada, consigo ver onde Charlie se inspirou; Estēe e Fidji, o seu equivalente europeu. Enquanto Fidji sempre foi um pouco mais suave, Estēe, como uma boa fragrância americana, era mais barulhenta. E Charlie também. Mas em vez da sofisticação polida do Lauder, a Revlon deu-nos uma versão mais acessível. Um perfume mais áspero, que, tal como os seus anúncios, não precisava de mais nada para se sentir completo. Charlie saúda-me com uma beleza floral jacintina, com ecos suaves de flores brancas tropicais. Um pouco de jasmim, um pouco de tuberosa/gardenia, mas sem um toque pesado. Flores encharcadas em aldeídos cintilantes e notas cítricas suaves que elevam esta colónia fresca para durar e durar. Tal como diz a caixa. Mas o coração verde não tarda a aparecer. Charlie tem espadas de musgo de carvalho e gálbano, o que mais aparece na minha pele, com um toque de coentro picante. O vetiver e o sândalo, que estou a cheirar como o próprio Mysore, acrescentam um fundo amadeirado mais profundo, mas sem nunca ensombrar a verdura verde. Charlie mantém o seu ligeiro carácter floral, mas como uma voz de fundo. O tema aqui é o verde. Prados verdes, um relvado acabado de cortar, o seu jardim das traseiras. Coisas que apelariam à nova mulher americana independente que estava a começar a tomar de assalto o local de trabalho, era suficientemente autossuficiente sem um homem e conseguia conciliar a sua carreira e vida pessoal. As coisas estavam a mudar e Charlie passou a ser uma fragrância acessível e de alta qualidade para a mulher moderna. Era fresco, era novo, mas o mais importante, estava ao alcance de todos e durava o dia inteiro. Eu adoro-o. Sempre tive um fraquinho por ela, e agora que posso usar a colónia livremente, sinto-me no céu a cada respiração. Despreocupado e com um espírito selvagem, mantendo uma certa elegância que, no mercado atual, aumenta drasticamente, Charlie é tão unissexo quanto possível. O seu marketing e lançamento capturaram um momento no tempo que marcou uma mudança, mas hoje, Charlie brilha pelos seus próprios méritos. Sillage e longevidade excepcionais! Meados dos anos 70, 235cc Eau de Cologne revisto.