Non ero sicuro se acquistare una seconda bottiglia di Infini dopo averne usata metà di un'altra. La mia prima era un atomizzatore pressurizzato, un PdT dei primi anni '70 che, sebbene fosse verde e meraviglioso all'inizio, è diventato acido, stantio e brutto dopo pochi minuti. Suppongo che una cattiva conservazione e un propellente scaduto abbiano avuto la meglio su quella splendida nebbia verde di tabacco che non è riuscita a sopravvivere più di un paio di minuti. Alcune settimane fa, ho trovato una bottiglia di Infini in condizioni perfette e confezionata, nel suo astuccio geometrico grigio. Codice di lotto del 1974 e un prezzo d'affare. Ed ecco qui. Questa versione di Infini è notevolmente diversa dalla mia precedente, anche se entrambe sono più o meno dello stesso anno. Infini, come molti profumi Caron, è noto per essere notoriamente sensibile al lotto; la stessa concentrazione può variare significativamente da una bottiglia all'altra. Una più verde, l'altra più pesante sul tabacco, alcune con una predominanza di narciso mentre altre offrono un mélange floreale indefinito. La mia bottiglia passa da una primordiale aldeidica di Calèche/Madame Rochas a una più verde e irisata N°19. Il mio primo Infini si apriva con un amaro verde erbaceo; erboso, di grano, affumicato. Poco dopo, è svanito. Questo Infini si apre con aldeidi scintillanti. Sapone, un po' astringente persino. Ciò che segue è un tenero medley floreale che non mostra una predominanza di narciso. Da qui il confronto con i due classici dello stesso periodo sopra citati. A questo punto, anche se più forte di Calèche e Madame Rochas, non lo trovo particolarmente diverso o memorabile. Se fosse stata una variante pesante di narciso, mi sarei sentito diverso. E onestamente, non inizia a impressionarmi fino a quando non iniziano a emergere le note di cuore. Un vetiver affumicato, fogliame ricco e coriandolo speziato prendono il centro della scena, insieme a un iris molto Chanelesque, un tocco di galbano e quello che credo sia un cucchiaio di Mousse de Saxe. Tra i tendini dorati di tabacco, l'abbondanza di verde e il tocco di zibetto, un narciso cuoioso si fa strada timidamente, ma la stella floreale diventa l'iris e il lillà. Posso sentire la fresca bellezza del vintage N°19 edp, ma con le sfumature cuoiose di un profumo degli anni '40. A questo punto non ha nulla a che fare con il futurismo, ma più con il passato. Rimane così per ore, proiettando vividamente, prima che la base mi avvolga in legno di sandalo con una leggera dolcezza cumarinica. Il verde non svanisce mai davvero, ma l'oscurità cuoiosa prende lentamente il sopravvento prima di svanire quasi un giorno dopo. Gli anni '60 e '70 erano tutti incentrati sull'era spaziale, tagli di capelli da fatina e minigonne tra ciglia a ragno e sedie in plexiglass. Moquette shag, mobili arancioni e bordeaux in bagni verde avocado, mentre Paco ci dava Mētal e Calandre, Yves ci dava Rive Gauche e Robert Piguet ci portava nel Futuro mentre Courrèges ci stava Empreinte(ando) il suo marchio! Infini cerca di attingere al futuro, ma dopo che lo scintillio dell'apertura inizia a svanire, torna davvero al passato. Le basi classiche e solide della casa sono ancora qui, anche se meno evidenti. È possibile che richiami l'originale Infini del 1912? Non saprei dirlo. Infini è stato commercializzato per la giovane donna libera dell'epoca. Moderna, vivace, piena di vita. Ma sotto tutto ciò, non può nascondere la buona educazione della casa, i suoi capolavori che l'hanno preceduta, e ha offerto un altro eccellente profumo con qualità e classe. Differenze sottili e un approccio diverso all'aldeidico verde e floreale, rendono Infini un profumo da provare. Non mi ha conquistato facilmente, ma è diventato un favorito in pochissimo tempo. Stupefacente!